Нарядный розовый куст начинается с черенка

Большое внимание автор нового издания уделяет размножению роз. Этот вопрос часто вызывает большие трудности у цветоводов, поэтому мы решили остановиться именно на нем. Розы можно размножать как семенами, так и вегетативным способом. Но, на взгляд автора, семенное размножение роз целесообразно только в селекционной работе, поскольку при данном способе потомству не передается весь комплекс декоративных особенностей сорта. Вегетативное размножение возможно несколькими способами: путем прививки, окулировки, делением куста, корневыми отводками и стеблевым черенкованием. Но, чтобы воспользоваться первыми двумя способами, нужно подобрать оптимальные подвои, что не так-то просто (подобные научные исследования в нашем регионе не проводятся). Вот и получается, что чаще всего розы размножают с помощью стеблевого черенкования.Советы, которые можно прочитать в литературе по этому поводу, очень противоречивы и зачастую исключают друг друга. На основе опытов, которые проводились в течение нескольких лет по размножению роз в защищенном грунте, Екатерина Зорина выработала рекомендации непосредственно для условий юга Приморского края.По ее оценке, у нас вполне возможно за 40-50 суток укоренять до 80-90 процентов черенков садовых роз. Размножение можно проводить как в теплицах, так и в парниках в открытом грунте. Для черенкования можно брать вегетативные (слепые) и генеративные побеги.Екатерина Зорина проводила опыты по поиску оптимального нижнего среза черенков роз среди нескольких вариантов: прямой, косой от почки и косой на почку. Полученные результаты не показали существенных различий между двумя видами косых срезов. Прямой срез уступал по количеству укоренившихся черенков двум названным вариантам (вероятно, при этом способе механически сдавливаются ткани черенка).Эффективность размножения стеблевыми черенками зависит от степени вызревания (одревеснения) ткани побега. Проведенные ученым опыты показали, что оптимальный срок каждый раз требуется «вычислять» индивидуально. Многое зависит от состояния маточных кустов, особенностей сорта, сроков выгонки и т.д. Тем не менее можно сделать вывод, что лучшее время для черенкования – период бутонизации. У большей части сортов роз побеги наиболее подготовлены к регенерации в фазе окрашенного бутона (с началом цветения способность к укоренению уменьшается), хотя у легкоукореняемых сортов этот период более растянут и продолжается вплоть до окончания фазы цветения. Эти выводы относятся к большинству распространенных садовых групп роз: чайно-гибридным, флорибунда, грандифлора, плетистым, полуплетистым, полиантовым. Исключение составляют миниатюрные розы, которые черенкуются лучше в период цветения и после него. По рекомендациям Екатерины Зориной, заготавливать черенки следует в утренние часы (время заготовки не имеет значения, если только весь день идет дождь). Нарезают их длиной 5-10 см на 2-5 почек – в зависимости от расстояния между междоузлиями. Лист у нижней почки удаляется, для уменьшения испарения верхние листовые пластинки обрезаются наполовину. Нижний срез делается наискось острым ножом, не сдавливающим ткани под почкой, а верхний (выше почки на 0,5 см) удобнее всего сделать секатором, обычно он прямой.Черенки для укоренения помещаются под хорошо освещаемые каркасы, покрытые полиэтиленовой пленкой и расположенные на стеллажах или непосредственно на грунте.Для посадки черенков можно использовать легкую земельную смесь, состоящую из листовой земли, торфа, песка (1:1:0,5). За день-два до посадки субстрат дезинфицируется раствором марганцовокислого калия.После укоренения черенка уходит 2-4 года для того, чтобы дорастить его до полноценного розового куста. На 50-60-е сутки черенки высаживают в 0,5-1-литровые горшки с обычной почвой, что обеспечивает хорошее развитие корневой системы растений. Если нет отапливаемой теплицы (выращивание из укорененных черенков сильных кустов роз в комфортных тепличных условиях не представляет большой трудности), в первой половине ноября проводят уравнивающую обрезку молодых растений, оставляя побеги высотой 15-20 см (саженцы роз из групп плетистых и полуплетистых не обрезают), и переносят их в подвал с температурой плюс 2-5 градусов на зимнее хранение. Следите за тем, чтобы не допускать переувлажнения или сильного пересушения земляного кома. В конце марта – первой половине апреля саженцы выставляют на несколько дней в светлое теплое помещение. К высадке в открытый грунт готовят их постепенно, не допуская, чтобы розы сразу попали под открытое солнце и иссушающий ветер. Хорошо развитые растения высаживают на постоянное место во второй половине мая – начале июня в хорошо удобренную почву. Слабые кусты лучше еще на один сезон оставить в горшках.В субстрат черенки помещаются наклонно с заглублением только нижней почки. В период укоренения (15-20 дней) в жаркую солнечную погоду череночники притеняются. Результаты черенкования во многом определяет температурный режим. Оптимальной температурой субстрата, по оценке автора книги, можно считать 18-20 градусов. В таких условиях происходит наиболее интенсивное образование каллюса и корней. Небольшое понижение или повышение температуры допустимо. Но понижение температуры до плюс 10-15 градусов задерживает корнеобразование и приводит к разрастанию каллюсной ткани, что может вызвать отмирание черенков.Чтобы поддерживать высокую влажность воздуха, нужно раз в день опрыскивать листья черенков (в дождливую погоду необходимая влажность сохраняется без опрыскивания). При оптимальном режиме на 8-15-й день у черенков образуются корни – сразу же рекомендуется уменьшить частоту поливов до 1-2 раз в неделю. И не забывайте ежедневно проветривать череночники.Если вернуться к субстрату, то надо сказать, что Екатерина Зорина проводила исследования с различными почвенными смесями и пришла к выводу, что все они в наших почвенно-климатических условиях требуют обеззараживания. Хорошей альтернативой почвенным смесям является вермикулит в чистом виде. Минерал стерильный, и в нем не наблюдается массового поражения черенков грибными заболеваниями. Температура в нем на 2 градуса выше, а гигроскопичность вермикулита дает возможность с 5-10-го дня уменьшить частоту поливов до 1-2 раз в неделю. Нет необходимости в прополке сорняков. Растения готовы к пересадке из вермикулита в почвенные смеси на 40-50-е сутки.Целесообразно ли при размножении роз стеблевыми черенками использовать стимуляторы корнеобразования, большое разнообразие которых выпускается сейчас промышленностью? В поисках ответа на этот вопрос Екатерина Зорина ставила опыты, используя в течение нескольких лет различные стимуляторы роста. Результаты стимуляции корнеобразования на слабо одревесневших черенках (фаза начала бутонизации) оказались отрицательными. А вот при обработке черенков, нарезанных с побегов в фазе окрашенного бутона, такими препаратами, как гетероауксин и биостил (контролем служила вода), эффект был. На количество укоренившихся черенков это хоть и не повлияло, но после обработки они отличались от контрольных существенным развитием корневой системы и более быстрым приростом. Автор делает также вывод: применение стимуляторов корнеобразования целесообразно и в том случае, если черенкование роз планируется с некоторым опозданием (на одну-две недели) после оптимального периода, рекомендуемого для проведения этой работы.Екатерина Зорина рекомендует с большой заботой относиться к только что высаженным в открытый грунт корнесобственным саженцам роз. Первое время их не формируют, слабые побеги временно оставляют, обеспечивают высокий уровень агротехники (своевременные подкормки, полив, прополку, обработку от вредителей и болезней). Во второй половине лета и начале осени сильным кустам можно дать отцвести, после чего сразу удалить цветки с короткой частью побега. К осени у нас уже будет хорошо сформированный розовый куст из 2-3 сильных побегов.P.S. Книгу «Садовые розы для выгонки и открытого грунта на юге Приморского края» можно купить в Ботаническом саду-институте ДВО РАН. E-mail: ezorina@bk.ru