Перед пробуждением сада
Формируем кроны, делаем обрезку деревьев и кустарников
После того как минует опасность заморозков ниже минус 10 градусов, приступают к обрезке деревьев.
Наверняка кто-то из садоводов во второй половине марта, еще по снегу, начал вырезку сухих, больных и поврежденных ветвей. Но для большинства только сейчас появляется возможность для такой работы. Оптимальные сроки обрезки плодовых деревьев - до начала распускания почек.
Диаметр кроны, как правило, не должен превышать 2,5-3 м. Боковые ветви надо укорачивать на слабые веточки в зоне двух-трехлетнего прироста.Пять основных правил обрезкиГлавные ветви у растущего плодового дерева должны отходить от ствола под углом не больше 45 градусов. Это обеспечивает не только прочность срастания, но и лучшее вызревание тканей в развилках и у основания ветвей, повышает их устойчивость к повреждениям морозами и солнечными ожогами.Главные ветви (скелетные сучья) должны быть соподчинены с лидером и между собой. Основные скелетные ветви должны быть развиты сильнее.Верхние ветви, образующие с проводником острый угол и конкурирующие с лидером, должны быть удалены или переведены в плодоносные (обрастающие).При ярусном способе размещения ветвей они должны быть разрежены, количество ветвей в каждом ярусе не должно быть больше трех.Крону нужно закладывать на штамбе не больше 50 см. Этим вы избежите перерастания дерева и повысите ожогостойкость ствола.Запущенные деревья и кустарники не позволяют рационально использовать землю на участке, с таких растений трудно снимать плоды. Правильно и своевременно проведенное формирование плодовых деревьев - залог их долголетия и высоких урожаев.Особенно универсальна и проста для формирования разреженно-ярусная крона. Для формирования такой кроны оставляют не более 6 главных (скелетных) ветвей. Первый ярус — 2-3 ветви, хорошо развитые и симметрично расположенные по окружности. Второй ярус - 2 ветви, заложенные на 50-60 сантиметров выше первого яруса и занимающие супротивное положение. Выше второго яруса закладывают с интервалом в 30-40 см 1-2 ветви, и проводник (лидер) вырезают на боковое ответвление.Начиная обрезку, прежде всего удаляют больные и поврежденные ветви, а также здоровые, но растущие внутрь кроны и заглушающие ее. В случае необходимости такие ветви можно переводить в плодоносящие. Для этого их нужно укорачивать на слабые боковые веточки или отгибать и фиксировать оттяжками в горизонтальном положении.Обрезкой можно изменять форму кроны: у сортов с плотной компактной кроной - увеличивать угол отхождения главных скелетных ветвей от штамба, а у раскидистой кроны - уменьшать этот угол. У деревьев высотой более 3 м желательно снизить крону, укоротив центральный стволик на нижерасположенную боковую ветвь, соответственно укоротив и скелетные ветви.При вырезке слабых ветвей техника среза не имеет особого значения. Однако при удалении сильных толстых ветвей (диаметром более 2 см) необходимо внимательно следить за тем, чтобы срез был гладким. Нельзя оставлять сучки (пенечки), срез нужно делать «на кольцо», т.е. вплотную к стволику. Линия среза должна проходить по границе кольцевого наплыва у основания удаляемой ветви.Поверхность срезов гладко зачищают острым садовым ножом и замазывают садовым варом фирмы «Август» или «Ранет».Ягодные кустарники также нуждаются в обрезке и формировании ветвей.Черная смородина. В первый год после посадки обрезают каждое разветвление саженца, оставляя по 2-4 хорошо развитые почки. На второй год кроме основных веток оставляют 3-4 наиболее развитые нулевые, растущие от корней побеги, остальные удаляют. Окончательное формирование завершается через 3-5 лет.В хорошо развитом 5-летнем кусте после обрезки должно оставаться не более 10 прикорневых скелетных веток разного возраста - от I до 5 лет. Слабые побеги, растущие из земли, тоже удаляют, оставляя лишь 3-4 наиболее сильных.Если вы видите, что смородина сильно повреждена морозом, махровостью, стеклянницей, то даже 5-летний куст лучше полностью выкорчевать, а 2-3-летний - срезать. От корневой шейки начнут расти новые здоровые побеги, и вы «воспитаете» новый куст.У красной и белой смородины скелетные ветви более долговечны, поэтому старые ветви вырезают после 5 лет. Нулевые побеги укорачивают только у плохо ветвящихся сортов или если у них не вызрела верхушка.Крыжовник обрезают, как и молодые кусты смородины. Продуктивность ветвей сохраняется до 6-8 лет, поэтому вырезают плодовые веточки в более старшем возрасте. В кусте оставляют 8-10 сильных ветвей в возрасте от 1 до 8 лет.У малины вырезают все плодоносившие побеги, а однолетние прореживают, оставляя наиболее сильные по 10-12 штук на погонном метре ряда, то есть на каждый куст приходится по 6-8 побегов с расстоянием между кустами 40-50 см. Весной после открытия кустов вырезают поломанные и слабые стебли. Чтобы ягоды были крупными, весной подрезают побеги на 10 - 12 см.Виноград. Начинающим виноградарям рекомендуем освоить вначале самую простую формировку кустов по системе Гюйо.В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками (почками). Весной второго года формируют уже два побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты образуют сильные побеги толщиной 6-8 мм. С таких растений уже можно получить небольшой урожай.Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки (длинной лозы) и сучка замещения. На плодовой стрелке оставляют 6-8 глазков, а на сучках замещения - по 3-4. Осенью перед укрытием плодовые стрелки (отплодоносившие) удаляют, а оставляют только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 10-15 глазков. Овладев основными особенностями формирования и ухода за кустами винограда по этой системе, можно переходить к более сложным формировкам.Юрий ОКСЕНЮК, кандидат сельскохозяйственных наукP.S. В собственном питомнике Юрий Федорович Оксенюк выращивает саженцы лучших районированных и адаптированных к условиям муссонного климата сортов яблони, груши, сливы, абрикоса, крыжовника, смородины, сортовой калины, декоративных кустарников. Сад-питомник расположен по адресу: г. Владивосток, п. Трудовое, ул. Грибоедова, 33, тел. дом. 46-1029. По поводу сортов ремонтантной малины обр. по тел. 46-10-39
