Осень за все спросит

Как всегда под занавес дачного сезона у садоводов накопилось немало вопросов. Ответить на них нам помогли специалисты, которых постоянные читатели «В» хорошо знают. Уже немало лет существует в нашей газете популярная рубрика «Во саду ли, в огороде», и все это время мы консультируемся, например, с агрономом некоммерческого партнерства «Владивостокский садовод» Валентиной Безкоровайной, сотрудником сельхозотдела краевой библиотеки имени Горького Нелли Машуковой.

Никогда не отказывают журналистам, а значит, и нашим читателям в квалифицированном совете сотрудники Приморской станции защиты растений под руководством Геннадия Пономарева. Главный агроном Виктор Молокоедов, заведующая фитосанитарным отделом Валентина Алаева и конечно же самый опытный специалист станции
Майя Товба - наши главные помощники. Вот так, общими усилиями, мы отвечаем сегодня на самые интересные
и типичные ваши вопросы. Ну а рубрика «Во саду ли, в огороде» теперь, как и полагается в холодное время года, будет появляться в газете не каждую пятницу, а через две недели.

- На что в саду сейчас надо обратить внимание?

- Осмотрите деревья. Может быть, где-то в кроне остались мумифицированные, засохшие плоды. Обязательно снимите их и уничтожьте. С наступлением теплых дней такие «экземпляры» могут стать источниками инфекции. Ведь летом во многих садах были вспышки плодовой гнили, а часть пораженных плодов осталась на деревьях.

Заметите болтающиеся по ветру свернувшиеся сухие листья - также удалите их вместе с зимующими внутри вредителями.

И, конечно, удалите все поломанные ветви. Только не забудьте замазать срезы садовым варом.

* * *

 - Сначала свекла у меня росла хорошо, но потом листья оказались усыпанными маленькими светлыми пятнами с красно-бурой каймой. Это болезнь? Корнеплоды-то выросли, правда, некрупные…

- Судя по всему, ваша свекла болела церкоспорозом. Первые признаки заболевания - мелкие светлые пятна на листьях и вдавленные на черешках. Если инфекция развивается бурно, листья становятся коричневыми, а потом и вовсе отмирают.

Основной источник этой инфекции - растительные остатки свеклы, щавеля и такого сорняка, как лебеда. В будущем году не высевайте свеклу по свекле, убирайте растительные остатки и уничтожайте сорняки. Гибель возбудителя болезни обеспечивает глубокая, не менее 20 сантиметров, перекопка земли.

Высевайте устойчивые к церкоспорозу сорта - Браво, Опольски, гибрид Пабло. Но если вдруг и они заболеют, то при первых же признаках опрыскайте посадки однопроцентной бордоской смесью или оксихлоридом меди - 40 граммов на 10 литров воды. А дней через десять такую обработку повторите.

 * * *

- В этом году я впервые посеял на своем участке сою. Недавно убрал ее, сложил в дачном домике. Нужно ли просушивать сою?

- Нужно. Судя по всему, вы убрали сою в фазе полной спелости семян, когда растения сбрасывают листья, а бобы приобретают соломенно-желтую или светло-коричневую окраску.

Обычно огородники растения сои выдергивают из почвы и оставляют для просушивания, лучше в вертикальном состоянии. После подсыхания растения укладывают в брезент и обмолачивают. Кстати, это можно делать ногами. Потом растительный ворох освобождают от стеблей и створок бобов. Семена провеивают.

Если семена влажные - на зубах не колются, а мнутся - то их после обмолота немедленно просушивают. Дело в том, что влажные семена сои быстро плесневеют, полностью теряя пищевые свойства и посевные качества.

Сушить семена надо при температуре не выше 40 градусов. При более высокой температуре происходит денатурация белка, и семена теряют всхожесть. А сухие семена могут храниться при любой температуре до четырех лет, не теряя при этом пищевых и посевных свойств. И вообще соя - культура не только полезная, но и выгодная. С двух дачных соток можно получить 40 - 50 килограммов семян.

* * *

- В моем саду есть старая, чуть живая яблоня, от которой уже почти нет толку. Выкорчевать бы, да, боюсь, сил не хватит. Подскажите, пожалуйста, нетрудоемкий способ.

- Если вы планируете избавиться от старого дерева, то сейчас для этого самое время. Вот только не сажайте на прежнее место дерево той же породы, во всяком случае - не ближе 1,5 метра от штамба бывшего дерева.

Корчевка - дело трудоемкое, оно действительно не всем будет по силам. Но вы можете упростить задачу, если спилите ствол на нужной высоте. Только соблюдайте технику безопасности!

Чтобы дерево не обрушилось на вас, сделайте сначала запил на той стороне, куда оно должно упасть. И только после этого начинайте пилить ствол, но - с противоположной от запила стороны.

Оставшийся пень превратите в столик или скамейку. Если же никакие такие поделки на участке вам не нужны, сделайте в пне углубление. Насыпьте в него одну или две, в зависимости от диаметра, пригоршни селитры и сверху завяжите полиэтиленовой пленкой. Через год получите труху.

* * *

- В следующем году мне обязательно нужно будет обновлять клубничную плантацию. Можно ли сразу высаживать на новую грядку те усы, которые мы обрываем в августе?

- Рвать усы вообще нельзя, поскольку можно повредить и материнское растение. Действовать лучше ножом или секатором, причем обрезать у самого растения.

Обрабатывая клубнику, если вы собрались ее размножить, часть усов, не более трех-четырех на растение, сохраните. Но делают это не на всех, а только на заранее отобранных, мощных, не старше трех лет, ничем не зараженных и обильно плодоносящих кустах. Такие растения отбирают уже вскоре после цветения и отмечают колышком.

Усы раскладывают на взрыхленную почву между рядами или на место выпавших растений. Чтобы розетки лучше укоренились, желательно пришпилить их деревянными «рогульками» к земле и при необходимости полить. К августу они образуют хорошо развитые листья и корневую систему. Это уже рассада, которую отделяют от материнских растений и пересаживают на новое место. Чем ближе розетка к материнскому растению, тем лучше, мощней рассада.

Можно выращивать ее и из неукоренившихся розеток. Их собирают постепенно, после цветения и позже.

Усы разрезают, оставляя слева и справа от розетки 3-5 сантиметров побега, и сажают в парник. Он должен быть расположен в затененном месте, а почва в нем - тщательно подготовлена. Кончики усов слева и справа от розетки при посадке присыпают землей. В результате розетка плотно прижимается к почве и быстро укореняется. Нужно только следить, чтобы в парнике было влажно и тепло.

К августу получается хорошая рассада - с двумя-тремя листьями на коротких толстых черешках, со здоровой верхушечной почкой - сердечком - и хорошо развитыми корнями. Слабые же растения, из более поздно помещенных в парник розеток, оставляют там на доращивание до следующего года.

Чем выгоден этот способ? Ранним удалением усов вы дадите растениям возможность не растрачивать на них свои силы, а направить все на формирование урожая и заложение в почках цветков для урожая будущего года. Но при этом вы не просто выбросите усы, а получите качественную рассаду.

* * *

- У меня растет неплохая, взятая из леса, плодоносящая рябина, но очень хочется завести еще и сортовую. На рынке видел вроде бы хорошие саженцы, но что-то засомневался… Научите, как отличить сортовые от диких?

- Обязательно исследуйте предлагаемый посадочный материал. Ищите место прививки, тем более что оно хорошо заметно из-за рубцов на коре. Будьте внимательны, иначе вас могут «порадовать» обычными дикарями.

И сами не требуйте конкретный сорт, торговцы вам «его» тут же и предложат. Лучше попросите подробно рассказать о том, что имеется в продаже, поинтересуйтесь сортовыми особенностями. Так вы сможете избежать сомнительной покупки.

А вообще-то садоводам, имеющим навык в прививках, вырастить нужную рябину на участке несложно, главное - раздобыть черенки хороших сортов.

Прививки делайте или весной, или в конце июля на дичках обычной лесной рябины. На второй-третий год они уже начнут плодоносить. Кроны деревьев в особом уходе не нуждаются, они хорошо формируются естественным путем. Можно лишь помочь ветвям, отходящим под очень острым углом от ствола, отогнуть их в молодом возрасте.
Надо учитывать поверхностное расположение корневой системы, далеко уходящей за пределы кроны. Не перекапывайте почву лопатой - травмированные корни будут давать дикую поросль. Лучше рыхлите вилами или граблями.

* * *

- Летом у моего крыжовника почти на всех листьях были какие-то буроватые пятнышки с черноватым налетом. Что это? Если болезнь, то каким химикатом против нее надо запастись?

- Если пятнышки мелкие, буроватые с черноватым налетом на поверхности, то это бурая пятнистость крыжовника.

Разнообразные пятнистости часто его поражают. Если на листьях появляются крупные серовато-черные без окаймления пятна с оливковым бархатистым налетом - это черная пятнистость. Округлые белые или бледно-серые пятна с темно-бурой каймой и черными точечками - признак аскохитозной пятнистости. Бывает еще и белая, или септориоз, а также антракнозная пятнистость.

Характерную особенность всех пятнистостей - пятна, подушечки и спороношения - вы можете обнаружить на верхней стороне листовой пластинки.

Для борьбы с бурой пятнистостью крыжовника вам понадобится прежде всего такой препарат, как медный купорос. Всем известная бордоская смесь эффективна против антракноза и септориоза. Кумулус действует против антракноза, аскохитоза, а также мучнистой росы.

* * *

- Мне всегда жалко удалять у помидоров пасынки, но так делают все. Объясните, зачем вообще нужно пасынковать?

- Чтобы получить хорошие помидоры, куст надо правильно сформировать. Для этого и удаляют пасынки - боковые побеги в пазухах листьев. Ведь пасынки задерживают образование цветочных кистей и плодов.

Удаляют пасынки при длине не более 5-7 сантиметров. Лучше это делать рано утром, когда растение насыщено влагой. Можно удалять их пальцами или отрезать ножницами, оставляя небольшой пенек.

Однако истреблению подлежат не все пасынки. Из них формируют дополнительные один-два стебля для компактных, с ограниченным ростом сортов - детерминантных. Это указывается на упаковке семян. Пасынки в пазухе листа под первым и вторым соцветием оставляют, подвязывая их к опоре вместе с главным стеблем.

А индетерминантные сорта всегда выращивают в один стебель.

* * *

- Правда ли, что для хорошего перекрестного опыления на участке надо иметь в саду по два-три плодовых дерева разных сортов?

- Все плодовые культуры при перекрестном опылении дают более высокий урожай, чем при самоопылении. Если садовод хочет получать большой урожай яблок, груш, слив, ему придется высадить два-три дерева одной культуры, но разных сортов, причем обязательно созревающих в одно время.

И тут хорошо бы наведаться к соседям, выяснить, какие сорта они выращивают. При условии, что на соседнем участке растут деревья интересующего вас сорта, можете посадить у себя всего одно такое дерево.

На небольшом дачном участке нет смысла сажать деревья одного сорта, ведь большинство современных сортов самобесплодны. Даже если саженцы были приобретены в разных местах, они не будут переопыляться, так как все сорта размножаются вегетативно - прививкой, черенкованием.

По-другому обстоят дела с двудомными культурными растениями - облепихой и лимонником. Для их плодоношения необходимо иметь мужскую и женскую особи. Но и тут стоит сначала заглянуть через забор к соседям. Если у них облепиха плодоносит, значит, есть и мужские особи. Вам же останется только приобрести женский экземпляр.

* * *

- Какие из выращиваемых нами на даче овощей способны накапливать нитраты? И как надо правильно удобрять участок, чтобы снижать содержание нитратов в урожае?

- На первом месте стоят капуста, столовая свекла, а также скороспелые культуры - салат, укроп, редиска, шпинат. Меньше всего нитратов «собирают» репчатый лук, баклажаны, перец, овощной горох.

Действительно, чтобы добиться снижения в овощах нитратного азота, надо прежде всего правильно использовать азотные удобрения. Общая их доза под белокочанную и цветную капусту не должна превышать 15 граммов на квадратный метр, под свеклу, помидоры, огурцы, кабачки - 12 граммов, под морковь, зеленные культуры, арбузы, дыни и тыквы - не более 9 граммов на квадратный метр.

И учтите, что на плодородных почвах с высоким естественным содержанием азота может быть повышенное содержание нитратов, даже если вы и не использовали азотные удобрения. В этом случае вносите в почву так называемую грубую органику - солому, опилки. Разлагаясь, они будут поглощать часть нитратного азота.

Автор: Светлана ЖУКОВА, Василий ФеДОРЧЕНКО (фото), «Владивосток»