Абрикос не радует постоянством
Культура абрикоса садоводам-любителям в Приморье известна давно. На дачных участках встречаются 30-40-летние деревья, но часто в запущенном состоянии. Такое небрежное отношение к абрикосу сложилось из-за нерегулярности плодоношения, сильного поражения монилиозом по весне и других напастей. К примеру, при глубоких снегах происходит подопревание коры на корневой шейке (в такой ситуации снег от штамба надо обязательно отгребать до корневой шейки).
В одной из своих статей заслуженный агроном России, селекционер Иван Байкалов пишет: «Наукой установлено, что сорта, уходящие в зиму с менее развитыми плодовыми почками, проявляют более высокую морозостойкость. И наоборот, сорта, почки которых уходят с более высокой степенью развития, имеют более низкую зимостойкость. Сроки закладки плодовых почек зависят от места нахождения сада: чем севернее и выше над уровнем моря произрастает дерево, тем позже закладываются его почки. Неодновременность закладки наблюдается и в пределах одного дерева, т.к. на побегах по мере роста с интервалом в несколько дней закладывается очередная почка. Сроки закладки почек зависят также от возраста дерева, агротехники, почвы. Поэтому срок зимнего покоя плодовых почек на одном дереве бывает разным».В прежних публикациях в журнале «Сады и огороды Приморья» мы уже говорили о том, что культура эта южная, биологическая особенность ее - короткий период физиологического покоя. Он заканчивается в конце декабря - начале января, и наступает фаза вынужденного покоя. На побережье края в феврале-марте частые оттепели выводят плодовые почки абрикоса из состояния вынужденного покоя, они трогаются в рост, теряя вследствие этого зимостойкость и повреждаясь даже небольшими морозами.Как противостоять оттепелямПодсказку, как быть, прочитал у знаменитого селекционера абрикосов Ивана Байкалова (на первом съезде садоводов в Челябинске, о котором я рассказывал в интервью, опубликованном в журнале № 1 за 2010 год, повезло познакомиться с Иваном Леонтьевичем лично и обстоятельно побеседовать с ним об особенностях выращивания абрикоса). Байкалов советует при таких погодных условиях, как у нас, в конце марта частично обрезать скелетные ветви или ветви первого или второго порядка (все ветви обрезать нельзя ни в коем случае, иначе дерево получит сильный стресс и плодоносить вообще не будет года два). К середине июня прирост молодого побега может быть от 30 до 50 см. Верхушечные почки молодых побегов следует прищипнуть или обрезать. Через дней десять начнут появляться короткие обрастающие веточки, на которых будут закладываться плодовые почки. Эти поздно заложенные почки не выйдут из состояния физиологического покоя во время зимне-весенних оттепелей. Плодовые почки начинают закладываться в июле. Формирование органов цветка внутри почки продолжается до наступления постоянных заморозков. Если зимой оттепелей не будет, зимостойкость почек не нарушится. Гибель почек произойдет во время оттепелей в феврале-марте, если температура днем поднимется до плюс 5 градусов и тепло будет стоять более трех суток - почки продолжат развиваться. Но потом-то вновь ударят морозы.... В живых останутся почки, которые не закончили своего развития, т.е. были заложены позже. Ранее я неоднократно замечал, что созревшие плоды располагаются на самых концах плодовых веточек в очень малом количестве, но не мог понять причину, пока не прочитал Ивана Байкалова.Предложенный им метод увеличения урожая при таких погодных условиях, думаю, даст эффект.Новые геныИтак, мы выяснили, что гибель цветковых почек абрикоса во время зимне-весенних оттепелей тесно связана с чрезмерно кратким периодом физиологического покоя абрикоса. Академик Г. Еремин еще в 1977 году писал: «Причина этого - отсутствие среди сортов абрикоса достаточно устойчивых к условиям неровной зимы... отсутствуют формы с достаточно длительным периодом покоя и медленным весенним развитием ...гены этих признаков для улучшения свойств абрикоса можно получить селекционным путем от сливы». С той поры прошло тридцать лет. И сегодня даже в моей коллекции появился такой гибрид: алыча + слива + абрикос. Название пока условное, имя появится, когда пройдут испытания.Что касается устойчивости к поражению монилиозом, то тут много зависит от генетических особенностей сорта. На том же съезде садоводов в Челябинске саратовский селекционер Александр Голубев рассказал о своих сортах (Фараон, Саратовский рубин, гибрид 11 - 05), которые не поражаются монилиозом. Черенки некоторых из них мне удалось приобрести. Будем надеяться, что с приходом новых сортов появится возможность получать высокие урожаи экологически чистых и вкусных плодов абрикосов.Создайте защиту от ветраВ наших условиях абрикос лучше сажать на крутых южных склонах, защищенных от северо-западных ветров лесистым холмом, стеной дома или высоким забором, в котором обязательно должны быть щели шириной 3-5 см. Таким способом за сезон можно дополнительно «добрать» от 200 до 400 градусов тепла. Плоды будут намного вкуснее и крупнее. И не сажайте абрикосы никогда на северном склоне.На моем участке абрикосы сортов Серафим, Фатьяновский ранний, Артем росли практически на ровном месте. В период их созревания обычно идут сильные дожди, почва переувлажняется, плоды растрескиваются и осыпаются. Конечно, с этими сортами я распрощался (сейчас в моей коллекции только новейшие сорта). Новые деревья посадил на южном склоне с рыхлой плодородной почвой, учел, что абрикос любит освещенные солнцем места. С крутых южных склонов быстрее скатывается вода, корневая система «не захлебывается», плоды не растрескиваются. Никаких минеральных удобрений не добавлял (они для растений - как наркотик для человека).При посадке абрикосов никогда не заглубляйте корневую шейку. При выращивании этой культуры учтите также: больше всего абрикос не любит задерненных приствольных кругов. Борис БОРИСОВ, садовод-опытник 690077, Владивосток, а/я 110 Тел. 68- 97-85.
