Сборный компост
Навоз, торф и даже опилки превосходный материал для получения высококачественного перегноя, повышающего плодородие почвы. Однако в больших количествах эти материалы или дороги, или не всегда доступны. Поэтому в дополнение к ним можно получать непосредственно на садовом участке отличный, причем бесплатный перегной не хуже навозного. О создании и работе простой «фабрики», использующей садовоогородные отходы и прочий мусор, но при этом поставляющей высококачественный перегной, и пойдет речь.
Компост, выражаясь полунаучным языком, - это разложившаяся в той или иной степени смесь органических остатков растительного и животного происхождения с добавлением минеральных удобрений или без них и приготовленная вне зоны размещения корней растений.Общее представление о компостеПравильно приготовленный компост по своей питательной и биологической ценности не уступает признанному эталону - перегною, полученному из навоза крупного рогатого скота. Более того, может его превосходить. Внесенный в землю компост дорабатывается там ее живым «населением» и превращается в гумус - основу здоровой и плодородной почвы.Компостированию, т.е. предварительному разложению, желательно подвергать сам навоз различного происхождения, а также торф, опилки и куриный (птичий) помет. Смысл, содержание и механизм такой предварительной переработки органики рассмотрены в предыдущем номере журнала. Но потребности в качественном перегное для наших скудных земель настолько велики, что любой резерв и дополнительный источник материалов, пригодных для переработки в гумус, безоговорочно ценен. И таким дополнительным источником доступной и качественной органики является сборный компост.Нельзя выливать в компост воду, использованную с применением мыла и стиральных порошков.Следует помнить о незыблемом современном правиле: не жечь на участке любые изделия из любой пластмассы, автопокрышки и различную резину, а тем более не делать это вместе с природным материалом, сжигаемым для получения золы.Не все поверят, но количество добротных кандидатских и докторских диссертаций, защищенных с привязкой к навозной, компостной и биогумусной тематике, давно перевалило за сотню.Из того, что под рукой или просто под ногамиПрактика огородничества и садоводства давно определила набор органических материалов, пригодных для переработки в перегной. Смешанные для последующего совместного разложения, они и представляют основу сборного компоста. Туда может входить очень многое из того, что «под рукой», а фактически - просто под ногами.ВОТ НЕПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛОВ, ОТЛИЧНО ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ СБОРНОГО КОМПОСТА:листья любых растений, опавшие и зеленые;выполотые сорняки с остатками земли на корнях и без нее;сено и солома в любом виде;измельченная кора деревьев;мелкие древесные стружки и опилки;стебли и шляпки подсолнечника;стебли и кочерыжки кукурузы;ботва огородных растений - сухая и зеленая;мелкие веточки деревьев;водоросли морские и речные; 4 кухонные отходы (очистки, обрезки овощей, корки арбузов и дынь, рыбьи головы, скорлупа яиц и другие пищевые остатки);перо и пух птицы;шелуха семечек и скорлупа орехов;обрывки хлопчатобумажной ткани;бумага (кроме мелованной) и картон - неокрашенные и без типографских оттисков;любой иной неупомянутый органический мусор и отходы, способные достаточно быстро разлагаться естественным образом.Разумеется, в сборный компост нельзя помещать неорганические материалы: камни, песок, глину, пластмассу, консервные банки и все иное из любого металла, стекло, фарфор, фаянс, резину, тряпки из синтетики - что не разлагается естественным путем в относительно короткие сроки или вообще не разлагается.Имеются ограничения и по составу органических материалов,НЕ ЗАКЛАДЫВАЮТСЯ В СБОРНЫЙ КОМПОСТ: крупные куски древесины, корни пырея, молочая, одуванчиков, осота, конского щавеля, осемененные сорняки, кости животных. Все это сжигается или компостируется жидким способом (о чем речь дальше). Особое место в ограничительном списке занимают любые стебли малины, смородины, крыжовника, а также пораженная фитофторой ботва картофеля и томатов, больные ветви и стебли других растений. Они тоже сжигаются в целях предупреждения распространения вредителей и болезней, а зола отправляется в компост.Несомненная ценностьЕстественно, возникает вопрос: в силу каких причин разнокалиберный и на первый взгляд никчемный набор органических материалов после компостирования становится по качеству не ниже навозного перегноя? Ответ прост: именно в силу его разнообразия. А определение «сборный» здесь является ключевым. Ведь в то время, когда используемая в компосте органика была еще живым растением, в нее по потребности поступил полный и сбалансированный набор питательных веществ. Но этот баланс индивидуален для конкретного растения. И в различных их видах, будучи полным по составу, он различен по количеству тех или иных содержащихся веществ.Эффективность наших первичных мер по повышению плодородия почвы можно контролировать через доступный и точный показатель - обилие там дождевых червей. А через год, в крайнем случае через два самым достоверным оценщиком затраченных усилий станут урожай и меняющийся облик здорового сада.Например, в стеблях и корнях подсолнечника высокое содержание калия, бобовые и все зеленое в разной мере, но изобилуют азотом и т.д. При суммировании случайного, разнообразного набора получается усредненный, оптимальный, а то и повышенный уровень всех питательных элементов. Причем лишними или вредными они в отличие от минералки никогда не будут, так как находятся в органической форме и доступными становятся постепенно, в процессе разложения. Все это досконально изучено отечественной и зарубежной наукой, испытано на практике.А вот и некоторая статистика. Если в навозе содержание гумуса максимум 1,5 процента, то в сборном компосте - до 3 процентов. После переработки в почве дождевыми червями и бактериями оптимальных доз полуперепревшего компоста уровень гумуса в такой массе достигает 8-10 процентов. По содержанию азота, фосфора и калия цифры верхних пределов этих элементов в навозе являются нижними (начальными) в отсчете для сборного компоста. Если удобрительный эффект навоза выразить условной единицей, то в сборном компосте этот показатель 1,0-1,5, т.е. или равен, или гораздо выше. Переработка компоста почвенной «фауной» доводит этот показатель до 4-6 единиц. Как видим, значение подземных тружеников очень велико. Но один дождевой червь, перерабатывающий с трудом найденные жалкие крохи органики, и всего лишь десять миллионов находящихся рядом бактерий не дадут ожидаемого эффекта. Поэтому готовый компост не следует распылять малыми дозами по всему участку. Окультуривать землю целесообразно по частям, создавая в этих местах высокий уровень концентрации органического вещества, что будет способствовать массовому размножению всех видов подземных тружеников.Яма, куча или ящик?Исходя из определения рассматриваемого вида компоста, его во что-то необходимо собирать. Рекомендуемые кое-где глубокие траншеи не подходят. Они требуют больших трудовых затрат, а в наших условиях ежегодно заливаются водой. Компоста в них не получить, разве только торф и то по прошествии сотни лет.Что бы ни писали о компостных кучах, как бы их красиво ни рисовали (на фото это не столь привлекательно), содержать и перерабатывать в них компост очень тяжело и неудобно. Многие, в том числе и автор, такие «радости» испытали на себе. Трудоемкость приготовления качественного компоста - первое серьезное препятствие, сдерживающее это направление получения ценной органики для сада и огорода. Поэтому сам процесс необходимо максимально облегчить. И первый шаг - создание прочного, долголетнего, рационального и приличного на вид компостного ящика.КОМПОСТНЫЙ ЯЩИК СОСТОИТ ИЗ ТРЕХ СЕКЦИЙ.Ширина (глубина) всех трех секций 1,5 - 2 метра.Длина по фронту первой секции 2 метра, второй 1,5 метра, третьей 1 метр.Получится большой компостник - подходящий для сада площадью 10-15 соток.Для других условий размеры по длине и ширине могут быть иными, но пропорции объема 2 : 1,5 : 1 должны соблюдаться, как и минимальный объем первой секции в один кубический метр. При любых горизонтальных размерах высота компостника составляет от 1 до 1,5 метра. Этими жесткими пределами вертикальных параметров определяется эффективность разложения органической массы и удобство в работе по загрузке секций.При выборе размера следует учитывать простую закономерность: чем больше объем первой секции, тем больше выход готового компоста в третьей, но тем больше затраты труда и напряженность физических усилий. Значит, во избежание разочарований необходимо заранее сбалансировать свои потенциально неограниченные потребности с вполне определенными физическими возможностями.В первой (большой) секции каркасного ящика заднюю стенку и две боковые удобно зашивать металлической сеткой с ячейкой от 6х6 до 4х4 см или близкого размера. Это обеспечивает воздухопроницаемость массива органики и надежно ее удерживает.Во второй секции (средней) задняя и вторая боковая стенка тоже могут зашиваться сеткой с более мелкими ячейками или неширокими полосами шифера с оставлением узких щелей 2-3 см.В третьей секции задняя и вторая боковая стенка зашиваются подходящим материалом с зазорами 1-2 см или рассверливается серия мелких отверстий. Хорошо подходят полосы оцинкованного перфорированного железа с соответствующим размером просечек.Передние стенки у всех трех секций съемные, состоят из набора отдельных дощечек, вставленных в пазы или упоры передней части каркаса компостника. Между дощечками имеются зазоры, близкие размерам ячеек сеток той или иной секции.Для хорошего, удобного в работе, приятного глазу компостника не пожалейте средств и материалов. Аккуратно собранные секции ни в коей мере не изуродуют внешний вид территории, легко впишутся в имеющийся ряд малых архитектурных форм. И что не менее важно, такой подход к благоустройству участка даст глубокое моральное удовлетворение после завершения сооружения и в процессе последующей работы с ним.ОЧЕНЬ ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ! При оборудовании компостника следует строить сразу все три секции в одном блоке. Пусть две в течение первого летнего сезона пустуют в полной готовности. Если ограничиться только одной, на первое время, а остальные запланировать на потом, то в 99 случаях из 100 так и останетесь с примитивным ящиком, а полноценного компоста не будет. Будет мусорная свалка. Такая взаимозависимость многократно проверена на многих участках, в разных условиях, обстоятельствах и вариантах.ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА КОМПОСТНИКА В ведре или иной подходящей емкости, заполненной наполовину раздробленным битумом, растопить содержимое до кипения. Вдали от открытого огня добавить (тщательно помешивая) керосин или солярку. Довести смесь до состояния очень жидкой сметаны. Этим горячим праймером прокрасить сухие деревянные заготовки за два прохода без какого-либо перерыва во времени. Через две недели нанести первый тонкий слой масляной краски для наружных работ. После его полного высыхания красить второй раз. При нанесении первого слоя краски керосино-битумная грунтовка будет слегка растворяться, размазываться и чернить. Это нормально. Второй слой краски, нанесенный после полностью высохшего первого, закроет проступившую местами пестроту. Такая обработка позволяет древесине выстоять 7-10 лет под открытым небом в контакте с относительно агрессивной (для дерева) средой компостного ящика. Придется лишь обновить разрушаемую солнцем внешнюю декоративную покраску на южной стороне.Процесс пошелНо прежде чем он начнется, расставим все точки над «i».Перегной нужен всегда, получить его хочется как можно быстрее. Чтобы при обычной технологии компост созрел за год или раньше, его необходимо перебрасывать из кучи в кучу не менее 2-3 раз. Этим обеспечиваются рыхлость, доступ воздуха, перемешивание с добавками, ускоряющими разложение. Работа часто совпадает с другими неотложными делами в саду, по своему содержанию титаническая, под силу лишь физически крепким фанатикам компостирования, а для большинства она просто рабская и отбивает всякую охоту вырабатывать таким способом перегной. Вот и получается, что готовить компост тяжело, средства на навоз и торф ограничены - значит, имеем то, что сегодня имеем.Попробуем отойти от скоростных, но изнурительных методов приготовления компоста. В трехсекционном ящике сборный компост без применения частых энергичных перемешиваний зреет в обычных условиях два года. Но огорчаться не стоит. Следует просто осознать: если ждать неизвестно чего, то компоста не будет ни сегодня, ни завтра. Поэтому необходимо поскорее заложить материал в первую секцию, чтобы процесс наконец пошел. Главное - начать непрерывный цикл, который позволит получать перегной ежегодно, а там этот пресловутый процесс можно усовершенствовать и значительно ускорить.В течение лета и осени в первой секции накопится огромная масса листвы, сорняков, кухонных отходов, ботвы огородных растений - всего того, что было перечислено ранее. Ближе к осени размеры отдельных компонентов органической массы, поступающей на закладку в секцию, будут увеличиваться (стебли кукурузы, подсолнечника, кочерыги капусты, обрезки ветвей и т.п.). Их необходимо сильно измельчить, установив рядом с первой секцией удобную деревянную колоду. С летне-осенним наполнением первая секция уйдет в зиму.После неотложных весенних работ, когда первая секция полностью оттает и прогреется, массу из нее перебрасываем во вторую. Верхний нетолстый слой осенней органики в первой секции, возможно, еще и не начал разлагаться, поэтому его предварительно снимаем и положим затем в качестве нижнего слоя при новом заполнении.Вторую секцию заполняем рыхло, не уплотняя, не трамбуя. Если есть возможность, каждый слой в 20-30 см посыпаем для раскисления известью в объеме 0,5 литра, а еще лучше - древесной золой. Ее потребуется 0,5-1 литр. Зола и раскисляет, и активизирует микробиологические процессы разложения, и пополняет весь набор питательных элементов (кроме азота), уже перешедших в доступную форму. Но смешивать между собой эти добавки нельзя. Это значит, если есть достаточное количество золы, вносим послойно только ее до полного заполнения компостом второй секции. Если золы нет или ее недостаточно, обходимся известью. Плохо, когда отсутствует и то, и другое, но отчаиваться не следует (дополнительное разъяснение далее, в соответствующем разделе).Таким образом, весной или ранним летом вторая секция у нас заполнена, а первая готова принимать накопившийся зимний и весенний мусор, а также первые летние сорняки. Вот процесс уже и двинулся.В конце лета или ранней осенью (это по спелости материала во второй секции) массу второй секции пропускаем через грохот, установленный наклонно над третьей секцией. Самый простой грохот - это панцирная сетка от старой металлической кровати. Но это только пример. Такой «инструмент» очень тяжелый, работать с ним нелегко. Из подходящей сетки и реек можно сделать удобный грохот по размерам третьей секции. То, что просыплется через ячейки грохота, будет как минимум полуспелый компост. Но к осени он дозреет, а оставленный до весны и укрытый на зиму, превратится в перегной.Более крупные, не разложившиеся в полной мере элементы органики скатятся по сетке грохота на землю у загружаемой третьей секции. По окончании работы их необходимо отправить в освободившуюся вторую. Можно все сразу перебросать вниз - как основание новой засыпки, а можно этим материалом со временем переслаивать очередную партию органики, выгружаемую из первой секции во вторую. Такие слои, как и зола, пусть в меньшей мере, но станут активаторами разложения.Не исключено, что к осени процесс разложения во второй секции не достигнет необходимого уровня и перевалку в третью придется провести весной, когда много других неотложных работ, а потребность в готовом качественном перегное крайне велика. Чтобы избежать такой ситуации, следует соблюдать несложные правила загрузки секций и максимально использовать приемы, ускоряющие микробиологические процессы в массе перерабатываемой органики.При ограниченных возможностях послойно добавляйте в компост навоз и прочую активную органику. Можно проводить полив каждого сухого слоя навозной жижей, настоями птичьего помета, рыбной муки, растворенным в воде минеральным азотом: мочевиной, аммиачной селитрой, сульфатом аммония и вытяжкой зеленого удобрения (об этом чуть дальше). Но прослойка земли между слоями при этом обязательна. Определяя расход азотной минералки при толщине одного слоя заложенной сборной массы в 30 см, ориентируйтесь на удвоенные нормы, указанные на пакете, разумеется, в расчете на всю площадь горизонтальной части первой секции.Ускорение процесса разложенияДаже при трехсекционной технологии рекомендуется в течение лета перемешать один раз массу в первой секции. Мы этого делать не будем, потому что ни сил, ни воли, а главное - времени на такие подвиги не хватает. Практика выработала компромисс. Подносимая (подвозимая) к компостнику зеленая садово-огородная органика сразу в ящик не загружается, а сваливается (складируется) аккуратно рядом. Через одну-две недели, когда она в своей массе слегка подвянет, «подгорит», осядет, забрасываем ее рыхло в первую секцию. Задержка связана с тем, что свежая зелень, загружаемая в большом количестве, в секции переплетается, уплотняется, вместо разложения начинает киснуть и плесневеть. Нам этого не нужно.Поэтому наполняем компостник не как попало, а с учетом ряда обстоятельств. Активность разложения органики зависит от сочетания углерода и азота в ней самой и в среде разложения. Их соотношение не должно быть более 10, т.е. на 10 частей углерода необходима одна часть и более азота. Азот содержится в зеленых частях растения, листьях, плодах, в кухонных отходах и конечно же в свежем навозе, птичьем помете, рыбной муке и соответствующих минеральных удобрениях. Углерод преобладает в сухих, отживших частях растений. Это в какой-то мере понятная, но все же теория, а вот что делать на практике?На практике органику следует закладывать послойно. Заложили рыхло 20-30 см сухой ботвы, прошлогодней листвы, соломы и тому подобного «мертвого» углеродистого материала, сверху закладываем такой же слой зеленых, слегка подвяленных сорняков, зеленого сена, зеленых обрезков ботвы, очисток, всего того материала, который нам кажется еще более-менее «живым», а значит, содержащим азот. Нет зелени и сочных обрезков - высыпаем (выливаем) все кухонные отходы, которые следует периодически прикрывать от вездесущих мух любым другим наполнителем. А если сухой углеродистый материал переслаивать свежим навозом или птичьим пометом толщиной 5-10 см, это уже будет «высший класс». Когда совсем ничего подобного нет, присыпаем на 2-3 см обычной огородной землей.При перегрузке органики во вторую секцию старайтесь обеспечить перемешивание слоев, ранее сформированных в первой секции. Это несложно, если не снимать массу в первой секции со всей поверхности сразу, а вести перевалку узкими вертикальными «нарезками».Послойное чередование, добавки и поливы, перемешивание слоев при перегрузке ускоряют процесс разложения, значительно повышают качество компоста. Жидкие азотистые добавки - и минеральные, и органические - можно вносить и во второй отсек, но только при условии, что его масса по каким-то причинам не переслаивалась ни известью, ни древесной золой. При поливе первого и второго отсеков как жидкими азотистыми добавками, так и чистой водой (если это будет необходимо), не следует допускать переувлажнения. Более того, во второй половине лета с началом ливней второй и третий отсек следует в обязательном порядке (а первый по необходимости) прикрывать от избыточного естественного переувлажнения и уноса растворимых питательных веществ. Оптимально компостная масса в двух первых секциях должна быть и влажной, и насыщенной воздухом. Это значительно ускоряет созревание компоста. Улучшенный доступ воздуха в разлагающуюся массу по-мудреному называется «аэрация».Дополнительное ускорение разложенияНамек на первый О самый простой, но не самый легкий способ аэрации уже был - это перевалка вилами всей массы непосредственно в секции. Кто пробовал, второй раз не торопится повторять. Но мы остановились на более легком способе, а именно - предварительном подвяливании зеленой массы, рыхлой наброске ее в первую секцию и аналогичной рыхлой перевалке во вторую.Следующий способ аэрации - установка вертикально двух, трех, четырех кольев, которые после закладки определенного количества органической массы слегка раскачивают. Образуются узкие, но глубокие воронки. В них будет поступать воздух. Колья можно оставлять на месте до следующей загрузки, можно вынимать, а затем восстанавливать отверстия или проделывать их в иных местах. Все зависит от плотности наполнителя. Такими же кольями делают воронки и во второй секции при ее загрузке.Третий способ аэрации: на дно первой и второй секций кладется перфорированная труба (а лучше две) из асбоцемента, пластмассы или дерева.Свободные концы труб выходят слегка за пределы лицевой или задней стенки компостника (на выбор). С этой стороны каналы всегда должны быть открыты и прочищены. Через них в массу компоста поступает воздух.Четвертый способ аэрации: первым слоем в отсек на перфорированные трубы или без них загружаются мелко порубленные веточки и засохшие упругие корешки, которые создают воздухопроницаемый слой толщиной 15-20 см. Можно использовать и те, что отсеялись на грохоте. Когда они все же перегниют, добавляются новые.Пятый способ аэрации: следует объединить несколько указанных способов или все четыре.Шестой и последующие способы вы изобретете сами и поделитесь своим опытом со всеми приверженцами приготовления сборного компоста.Не ароматное, но полезное зельеПростым бесплатным активатором разложения является зеленое удобрение, или жидкий компост. На солнечном месте рядом с первой секцией компостника ставится двухсотлитровая емкость. Если это металлическая бочка, она красится снаружи в черный цвет, а внутри за два раза - цементом (для лучшей сохранности, т.к. среда агрессивная по отношению к металлу).Набивается емкость плотно на одну треть зеленой массой и заливается водой, не доходя 15 см до верха. Хорошо бы горячей водой, но сойдет и какая есть.В жару масса бродит 3-4 дня, в холодную погоду - дней 10. Можно бросить в бочку горсть мочевины или стакан любого комплексного удобрения, в котором есть азот. Массу надо бы периодически помешивать, но лучше бочку закрыть пленкой и завязать. Запах из нее отвратительный. Когда в указанные сроки пена поднимется к краю бочки или масса будет пытаться выбраться наружу, это значит: наше «зелье» готово.Применяют его так. Становитесь к бочке со стороны дующего ветра, вилами уберите часть мешающей травяной массы в первую секцию ящика. Жидкость вычерпывайте подходящим по объему черпачком на длинной ручке. И поливайте первую секцию, а в особо оговоренной ситуации и вторую. Массу травы с первого раза можно полностью не извлекать, а использовать для заливки дважды и только потом отправлять в компостник.Такая заправка может готовиться все лето с появлением зелени. Зелень идет любая, в том числе многолетние корневищные сорняки, упоминавшиеся ранее, отлично улучшают состав крапива, лопухи, одуванчики, кто-то любит добавлять календулу, чистотел.Однако такая бочка может не понравиться не только соседям, но и вам самим. Есть запасной, хотя и более затратный вариант. Можно использовать препарат Байкал-ЭМ или другие подобные препараты. Эффективные микроорганизмы для приготовления компоста будут как нельзя кстати.Не по щучьему велениюРазумеется, это не единственный рациональный способ приготовления сборного компоста. Различных вариантов и комбинаций достаточно много. Например, ускоренно готовят компост в периодически вращающихся емкостях или с использованием повышенного температурного режима, есть методики с продувкой воздухом и другими ухищрениями. Но подобные способы «модернизации» подойдут лишь отдельным любителям. У преобладающей части дачников и огородников все это приживается слабо. Нам бы что-нибудь попроще да полегче. Такие варианты тоже есть.Один из них - это трехсекционный компостник с равными по объему секциями (см. рис. компостника из кирпича). Каждый год заполняется только одна. Никаких перевалок не производится. На третий год из первой извлекают компост, и процесс его потребления становится с этого момента ежегодным. Дополнительная работа состоит лишь в послойном «сдабривании» закладываемой органики и укрытии соответствующих секций от промывки ливнями. Есть и недостатки. Приходится долго ждать первого выхода «продукции». Качество ее не в полной мере соответствует поставленным задачам. Перегноя получается мало, в основном это, несомненно, ценный, но полуперепревший компост. Огорчает также большой отсев недоработанной органики, который приходится повторно отправлять в секцию, велика и потеря части питательных веществ из-за длительности приготовления.Какую выбрать схему компостирования и конструкцию компостника, решать приходится каждому самостоятельно. Все определяется как объемом первичных трудовых и материальных затрат, так и уровнем физических возможностей, позволяющих готовить ежегодно тот или иной объем высококачественной органики. Конечно, в любом случае ее не хватит для закрытия всех потребностей, они ведь у нас, как правило, велики. Но полученный в компостнике перегной всегда будет заметным бесплатным дополнением к тому, который готовится из навоза, торфа, опилок.Используя предложенный вариант, потрудиться, несомненно, придется. Было бы наивно ожидать, что есть способ, когда абсолютно все делается само собой, по щучьему велению. Однако это технология, в которой предусмотрен и текущий порядок, и весомый результат, и простор для рационализации, а также для повышения качества и сокращения сроков. А сама работа выполняется осмысленно, без надрыва и переутомления. Практически - в удовольствие, понятное настоящему садоводу-огороднику.«Сдабривание» сборного компоста - это одно. Травяная вытяжка является также прекрасной органической подкормкой и в саду, и в огороде. Она существенно активизирует микробиологические процессы не только в массе готовящегося сборного компоста, но и в почве. Фактически это бесплатное удобрение в неограниченном количестве. Конечно, препарат специфический, и не все соседи разделят ваш энтузиазм по его использованию в субботние и воскресные дни. Но приспособиться всегда можно.Александр ГРИНЕВ,Малый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru 8 8-908-998-47-23,690003 г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22
