По местам боевой славы Че

Буквально месяц назад почти в самом центре Гаваны, столицы легендарной Кубы, открылся православный храм. Местное русское население добивалось этого лет 15. Открытие храма ознаменовало начало Дней России в Латинской Америке, к которой сегодня наше правительство демонстрирует всё больший интерес. В то самое время, когда Гавана и Москва обменивались официальными делегациями, мы были на Кубе туристами-дикарями. И увидели, чем сейчас живёт остров Свободы.

Когда-то ВИА «Пламя» пел о кубинском небе «как сомбреро» и «молодой земле» Гаваны. Сегодня эта земля уже не молода, можно сказать, доживает последние дни. Как Фидель, дай бог ему здоровья. Над страной повисло ожидание развязки полувековой истории неудавшегося социализма, которая должна наступить с отходом Кастро в мир иной. Здесь это с вами с готовностью обсудят все – от студента, решившего пообщаться с иностранцами на набережной Малекон, до хозяина съёмной квартиры в провинциальном городке. «Я хочу путешествовать так же, как вы, хочу в США», – мечтает студент. «Главная проблема Кубы – в руководстве», – рассуждает провинциал. Несмотря на то, что в каждом районе любого города есть комитет защиты революции и наказание за крамольные высказывания – года три тюрьмы, это никого не пугает. Туристы ведь не «настучат». И тот же Че Гевара, знаменитый на весь мир портрет которого выведен через трафарет на каждой стене, для самих кубинцев уже не горячо любимый лидер революции, а просто модная «фишка», как для иных россиян. Просто они могут ею по-настоящему гордиться.

И самое главное, эта фишка – одна из тех, благодаря которым могут зарабатывать. Страна живёт туризмом. Здесь для туристов есть всё – от автомобилей напрокат на каждом углу для самостоятельного знакомства с островом до местной сети общепита El Rapida по типу «Макдональдса». В 2002 году остров посетило два миллиона человек. К 2010 году ожидается семь миллионов. Можно представить, какой поток туристов хлынет сюда после смерти Фиделя и как здесь взлетят цены. Куба и сейчас манит толпы европейцев и россиян. Одни едут сюда за той самой революционной экзотикой, другие – чтобы понежиться под пальмами на пляже в Варадеро, третьих привлекает разрекламированная свобода, воплощённая в крутобёдрых и горячих кубинских девушках-мучачос. Четвёртых неодолимо влечёт всё это вместе взятое. И только те кубинцы, кто работает с иностранцами, живут здесь относительно нормально.

Ведь туристы платят валютой – конвертируемыми песо. Один такой песо (или CUC) равен примерно одному доллару и 25 песо национальным. На национальные песо ничего, кроме риса или бобов, да и то по продовольственным карточкам, не купить. Поэтому даже «уно песо» в день – очень хороший доход для кубинца. И одни просто выпрашивают монетку на улице, другие пытаются честно заработать, проводив до нужного места или нарисовав ваш портрет, пока вы обедаете в уличном кафе, фломастером на простом бумажном листке.

Средняя официальная зарплата в стране – 10-20 долларов. Потому каждый зарабатывает на стороне как может. Кроме попрошаек на улицах к туристам пристают продавцы сигар. «Мой брат работает на табачной фабрике», – сообщают они по секрету и, соблюдая конспирацию, на почтительном расстоянии от вас ведут в квартиру, где из-под полы достают ароматные и на вид вполне качественные сигары. Уж неизвестно, где их на самом деле берут предприимчивые кубинцы, но цены они предлагают самые демократичные – 30-40 куков за вместительную коробку. Её снабдят фабричной наклейкой, чтоб на таможне не возникло проблем. В магазинах же продукты кубинской табачной промышленности стоят от 150 долларов и выше.

Кроме того, 20 долларов можно заработать всего за ночь ещё одним способом – сдав туристу для проживания собственный дом. Это стало возможным лет 10-12 назад, когда правительство осознало тот факт, что существующие отели не справляются с потоком приезжих. Кубинцам разрешили сдавать свои личные апартаменты, при этом они должны отчислять налоги в казну. «Касу партикуляр» – так называется комната для туристов – можно теперь без труда найти даже в самых глухих уголках Кубы. Кровать, холодильник, горячая вода, ужин и завтрак за отдельную плату – это идеальное место для ночёвки путешественников. В Гаване касы, конечно, подороже – 30-50 куков, в провинции – 20. Для сравнения: номер в отеле «Гавана Либре» стоит 200 долларов за ночь. И даже несмотря на размер ежемесячного налога – 100 куков за комнату и 30 – налог с продуктов – держать касу выгодно. Потому что гости есть почти каждый день.

На Кубу можно ехать, не имея никаких определённых планов. Всё устроится само собой. В том числе ночлег и ужин. Как только въезжаешь в какой-нибудь город, тебя тут же окружают кубинцы, предлагающие дом. Зазывалы получают от хозяев касы проценты. Правда, среди них немало недобросовестных.

Обдурить туриста на Кубе – дело чести и возможность заработать. Кубинцы используют любой способ хоть что-то «поиметь» с иностранца, напичканного валютой. Несколько примеров. О том, что номер в отеле «Гавана Либре» стоит 200 долларов, мы узнали уже на месте. Хотя, когда бронировали его через Интернет, цена составляла 140 долларов. Кубинец-помогайка, взявший наши 10 песо, чтоб разменять и расплатиться за такси, скрылся в неизвестном направлении. И с такими «мелочами» сталкиваешься здесь каждый день.

Наконец, самое большое приключение мы пережили в городе Камагуэй, столице одноимённой провинции, знаменитой лишь тем, что здесь родился один из героев войны против испанского колониализма Игнасио Аграмонте, но ничем не примечательной для туристов. Расположившись на ночь в касе, мы оставили нашу арендованную в Гаване машину на стоянке, любезно указанной помогайкой. Утром машина проехала метров 500 и встала. Путём логических рассуждений сопоставив замеченные детали, такие как запах морепродуктов в салоне и застрявший в магнитоле чужой диск, мы пришли к выводу, что ночью работники парковки просто взяли и съездили на нашем авто по своим делам. Например, к морю за лобстерами, коих они потом продадут таким же туристам, как мы.

Опустевший наполовину бак эти ребята пополнили чем-то немыслимым. Машину пришлось сдать в ремонт, благо по страховке – бесплатно, и ждать до глубокого вечера, когда её починят. Впрочем, нет худа без добра. Именно этот провинциальный Камагуэй запомнился нам как никакой другой город благодаря тому, что здесь мы познакомились с хорошим человеком. Камило, приятель хозяйки касы, в которой мы остановились, получил специальность инженера-геолога в Баку. Прекрасно говоря по-русски, он помог нам разобраться с машиной, возился с нами до ночи, показал свой город и рассказал о кубинской жизни. Мы хотели ему заплатить за помощь, уже знакомые с кубинскими порядками, но Камило категорически отказался со словами: «В своё время мне в Азербайджане помогали, теперь мне приятно помочь вам». Вот она, советская закалка!

Кроме как на туристах зарабатывать на Кубе можно ещё двумя способами – проституцией или сутенёрством и причастностью к государственному распределению продуктов, продавая часть на чёрном рынке. Остальным приходится, по капиталистическим меркам, несладко. Вот узкая улочка Тринидада, сувенирный магазин для туристов с яркими жизнерадостными картинами, цветными коралловыми бусами и прочими подарками. А напротив – лавка для простого населения, в которой есть только консервы, спички и рис. Под полупустыми прилавками – старые советские кассовые аппараты с цветными кнопками. Помните такие? Почти все здесь ходят по улицам с пустой сумкой – вдруг где что давать будут. По дорогам чудом передвигаются старые «Москвичи», «Лады» и «ЗИЛы».

Но при этом в Гаване встречаются кубинцы, у которых в руках мобильный телефон не самой плохой модели, в кафе кое-кто из местных сидит с ноутбуком. Наконец, здесь вечное лето, даже стёкол на окнах в домах нет, и не нужно беспокоиться о расходах на отопление.

Какое будущее ждёт Кубу после окончательного ухода «дедушки Фиделя»? Говорят, его брат Рауль, которому власть официально была передана в феврале нынешнего года, никакой политической роли не играет. И думается, не случайно на Кубу нынче зачастили российские делегации. За неё, по-советски родную, богатую никелем и немножко нефтью, которую добывают недалеко от Гаваны, ещё предстоит побороться с США и Евросоюзом. Последний, кстати, недавно восстановил с Кубой дипломатические отношения, что связывают как раз с появлением информации о разработке весьма перспективного кубинского участка шельфа Мексиканского залива. В общем, как ни крути, а Кубе повезло больше, чем Северной Корее, не имеющей своих ресурсов и также стоящей на пороге перемен.

В любом случае ей, жаркой, дерзкой, воспетой в песнях и гимнах, навсегда суждено остаться самым заманчивым туристическим центром. И там это понимают и всеми силами за это обстоятельство держатся. Берег, своей красотой поразивший Колумба, города, основанные аж в XVI веке, крепости, построенные для защиты от пиратов Карибского моря, места боевой славы самого «распиаренного» человека современности – команданте Че или просто белый песок и пальмы – всё это Куба. Кубинцы сделали туристическую достопримечательность даже из американской военно-морской базы в провинции Гуантанамо, куда каждый день отправляются организованные экскурсии. Кубе не страшен финансовый кризис, потому что уже около полувека США держат её в экономической изоляции, соответственно, ни о каких последствиях финансового краха Штатов речи быть не может. И вместо Штатов у Кубы есть более чем дружественная Венесуэла, помогающая острову своими ресурсами. И не менее дружественная Россия, президент которой приглашён в Гавану в следующем году.

Эта страна сама собой завлекает в водоворот потрясающих и незабываемых событий. И никого не оставляет равнодушным.

Только вот о Владивостоке на Кубе не знают. Из российских городов рядовым кубинцам известны только Москва как столица и Волгоград, куда в своё время приезжали Фидель и Че Гевара. Лишь один таксист, подвозивший нас на самолёт «Гавана – Москва» в международный аэропорт Хосе Марти, опешил: «Вы правда из Владивостока?! Я учитель географии, я знаю! Это там, где Камчатка». Мы улыбались.

– Сколько градусов зимой во Владивостоке? – спросил он. – Минус 2, минус 3?

– Минус 20 бывает, – отвечаем мы. – А на Камчатке и в Сибири все минус 50.

По-моему, таксист не понял.

Владивосток – Куба – Владивосток

Автор: Вера Конюхова Александровна