Мы воспитываем лозу, а она - нас
В мире отобраны тысячи гибридных форм винограда, за свои положительные характеристики названных затем сортами.
О том, как оценивать пригодность того или иного сорта к вашему участку, было рассказано в предыдущих номерах журнала «Сады и огороды Приморья». Кроме того, было рассказано о подготовке почвы и посадке саженцев на постоянное место применительно к условиям Приморья (смотрите № 4 и № 6 за 2009 год). Давайте продолжим разговор об особенностях выращивания винограда.
У любого растения вопрос захвата нового пространства, большего количества света, грунта стоит на первом месте. Урожай - на втором месте. Виноградное растение лишь тогда начнет закладывать плодовые почки, когда почувствует, что захватить новое пространство не удается или где-то повреждена часть лоз. Помочь винограду получить большой урожай надо правильной обрезкой.При правильной посадке винограда и хорошем уходе за ним через 2-3 года (а не 6-8 лет, как при посадке семечковых и косточковых культур) вы получите первый урожай. Пусть небольшой, но ваш! В этом большое преимущество.Но через 2-3 года плодоношения урожай начнет резко падать, несмотря на огромные лозы по 5-6 м длины. Почему? Причиной этого являются незнание свойств виноградного растения, непроведение летом формировки куста, а осенью отсутствие времени для правильной обрезки лоз. У некоторых даже наступает разочарование: «Пахал-пахал, а получил не грозди винограда, а одни лианы». Просто всякому делу учиться надо. Если в Молдавии, на Кубани тонкости ухода за виноградом познают с детства, то дальневосточникам это дело малознакомое. Надо понять «характер» виноградного растения.В литературе современных европейских авторов порой попадаются таблицы с рекомендациями обрезки на плодоношение того или иного сорта винограда на 4-6-8 глазков при общей нагрузке куста на 45-70 почек. Но надо учитывать, что это касается только столовых крупноягодных сортов, имеющих (там) кисти по 0,8-1,5 кг. У нас такой роскоши в открытом грунте не бывает, по крайней мере в прибрежной зоне края. В центральном Приморье, где летом больше тепла, могут вырастать такие кисти, и некоторые умельцы их действительно получают. К тому же в тех районах более устойчив снеговой покров, почва меньше промерзает.В прибрежной зоне - жесточайшие условия для зимовки винограда, т.к. снег, сохраняющий почвенное тепло, часто почти отсутствует (зимой 2008-2009 гг. лежал 3 недели слоем не более 10 см), нередко выпадает к середине января, когда почва уже промерзает на 0,6 м.Весна в прибрежной зоне - затяжная и ветреная из-за влияния моря и холодного прибрежного морского течения. Холодные массы воды порождают туманы, снижающие температуру воздуха и солнечную инсоляцию.Континентальная часть Приморья весной прогревается быстрее, июнь и июль там более теплые.Приспосабливаясь к местным условиямВиноградное растение растет хорошо только при температурах почвы и воздуха 20 - 28 градусах выше нуля («Виноград на Дальнем Востоке», В. Я. Лебедева, 1989 г.). При более низких температурах (плюс 15 - 17) он просто выживает, интенсивность роста лоз и корней снижается, цветение слабое, опыление плохое. При традиционной для июня и июля погоде у нас часто так и бывает.Полагаю, что в наших условиях следует «воспитывать» меньшее, чем рекомендуется для более теплых регионов, количество лоз на кусте. Обрезку делать осенью на 10-12 почек. Весной подвязывать лозу полукольцом, помещая 3-4-5 почек в верхней точке перегиба лозы. Тогда из нее погонится лоза замещения, которая обеспечит плодоношение следующего года. Репродуктивные же почки располагаются по нисходящей дуге к нижней проволоке шпалеры. Осенью после сбора урожая все эти части лозы обрежутся и выбросятся, а лоза замещения останется. Куст останется более-менее компактным. Аналогичное состояние почек отмечено на лозах сортов Восторг, Марадона, Кодрянка и др.Сорта приморской селекции, мелкоягодные винные обрезаются на 6-8 (до 14) почек. Подвязка производится горизонтально либо легкой дугой. Кисти у такого винограда мелкие, поэтому нагрузку можно давать большую, чем для сортов европейско-азиатского (V.V.) и американского (V.L.) видов.Когда обрезать?Внутри вызревшие лозы на срезе зеленые. Главное, что учитывается при проведении обрезки винограда: где располагаются лоза плодоношения и лоза замещения, их чередование по годам; нагрузка лоз почками, сохранение формировки куста.Обрезку делают в порядке созревания лоз. Сорта приморской селекции, лоза которых созревает рано, - примерно с 10 октября. Из сортов европейско-азиатского и американского видов относительно рано вызревают лозы сортов: Виктория, Восторг, Памяти Домбковской, Русский ранний, Амирхан, Шахтер, Русмолетта, Красотка, Атлант запорожский. Более позднее созревание лозы у сортов Марадона, Деметра, Донара, Кишмиш лучистый, Лора, Кодрянка, Галбена Ноу, Баклановский, Изюминка и др. Обрезка их вынужденно отодвигается за 25 октября.Обрезку каждого куста надо проводить в три этапа:1. Обрезка сухих концов, сучков, макушек лоз. После первого мороза они вялые, как бы стекловидные, на срезе желтые.2. Обрезаются все маленькие живые лозы с оставлением 1- 2 почек (возможно, из них вырастет мощная лоза, годная на замещение; чем ниже «к голове» куста, тем лучше). Обрезаются макушки до зеленого среза.3. Обрезка на плодоношение. Все лучшее убрано, и прекрасно видно, где мощная лоза, где не очень, что надо еще обрезать, чтобы сделать куст компактным.Замечено, что лозы сортов европейско-азиатского вида интенсивно начинают созревать после двух-трех утренних заморозков с температурой 2-4 градуса мороза. Они как бы «пугаются», начинают резко желтеть, коричневеть снаружи.Получается, что обрезка винограда фактически растягивается на 2-3 недели, ведется постепенно как по видам винограда, так и по сортам. Обрежешь рано - потеряешь питательные вещества, поскольку почки еще слабоваты, оттянешь на более поздний срок - нагрянут морозы и снега. Укрытие на зимуНужен разный подход к каждому сорту, чтобы суметь вырастить зрелую лозу к моменту укрытия на зиму. Следует учитывать это при выборе сорта, выращивания его либо в открытом грунте, либо в теплице. Лучше проконсультироваться с опытными виноградарями. Плохо, что в открытой печати пока еще редко найдешь рекомендации виноградарей, испытавших в Приморье много сортов. Как-то познакомился с каталогом сортов винограда с юга России - их там было 320. Неужто все их надо пропустить через себя, чтобы выбрать 10 - 15, пригодных для нашего климата?Обрезанные лозы на кустах увязываются в пучки и укладываются поближе к земле.Желательно обрезку и укладку лоз к земле проводить при положительных температурах. Лозы тогда более гибкие, податливые, допускают некоторое неизбежное скручивание. При температурах ниже 5 градусов мороза лозы становятся более хрупкими, при связывании в пучок потрескивают, иногда ломаются (часто в месте прикрепления к рукаву). А всякое потрескивание, сигнализирующее о повреждении лоз, - это большой «плач» лоз весной и потери пасоки, так необходимой для пробуждения почек.Знакомыми виноградарями применяется несколько способов укрытия лоз на зиму. Выбор способа зависит от того, корнесобственный это виноград или привитой, от характера участка, наличия необходимого укрывного материала и др.1-й способ - укладка пучка лоз в канавки, вырытые на штык лопаты и засыпка грунтом после промерзания почвы на 2-3 см (таким образом уменьшаются подмокание и подпревание почек).2-й способ - укладка лоз на грунт, пришпиливание пучков, укрытие после легкого подмерзания почвы опилками, листьями, сверху - пленкой, толем.3-й способ - укладка пучка лоз на пленку, положенную в канавки, укрытие свободным концом той же пленки, засыпка землей. Лоза находится в относительном тепле и при минимальной влажности. Но тут очень важна борьба с мышами.Какие морозы выдерживают лозы, это зависит от сорта. Например, сорта Хасанский Боуса, Альфа, Вислоухий, Амурский ранний переносят температуры до 27 градусов мороза на шпалерах, поэтому даже не укрываются.«Воспитание» лозы - что это значит?Если кратко, то можно назвать несколько моментов, особенно важных для «воспитания» лозы.В процессе вегетации молодые побеги винограда подвязываются вертикально, чтобы создать для растений максимальное освещение (помогают этому V-образные шпалеры, козырьки, «донская чаша»). При плохом освещении даже какую-то часть дня, из-за тени от строений и деревьев куст будет расти, но плодоносить «откажется» (на собственном опыте проверено, что особенно капризны на этот счет Лидия, Гленора, Эйнсент сидлис, № 342).Желательна обрезка усов, что дает экономию питательных веществ, необходимо прищипывание побегов до цветения за 4-5-м листом. Необходимы чеканка лоз, если они выгнали больше 14 почек, «осаживание» их роста - при этом рост в длину замедляется, лоза утолщается, скорее закладываются репродуктивные почки, появляются пасынки из каждой почки.Пасынки, кроме самого верхнего, прищипываются за первым пасынковым листом в фазе пасынка 2-3 листа, не более. Раннее прищипывание сохраняет репродуктивные почки на основной лозе. Если прищипывание пасынка производить в фазе 4-5 листьев, то можно потерять репродуктивность основной почки, и они станут закладываться на пасынке... и обрежутся.Желательно дважды «осаживать» сильно растущие лозы, опять же сохраняя только верхний пасынок. В середине сентября нужно обрезать «коронки» (вершинки) лоз для лучшего их вызревания и приобретения насыщенной желто-коричневой окраски.В октябре делается осенняя обрезка в три этапа. Почему в три? Так проще. Лучше видны «лишние» части растения, которые надо удалить либо укоротить. Цель - оптимальное плодоношение в будущем году.В итоге получается, что обрезка винограда сортов с рано созревающей лозой (приморские и американского вида) укладывается в период времени с положительными температурами. А вот с сортами европейско-азиатского вида все гораздо проблематичнее. Обрежешь рано — корни не доберут питательных веществ, плохо обособятся почки, и даже просто-напросто не успеешь их укрыть. Поэтому, считаю, не следует заводить много столовых сортов этого вида, ибо физически трудно и вовремя обрезать их, и укрыть.Одновременно с обрезкой нужно сделать другую работу в винограднике: подрыхлить неглубоко землю под кустами для повышения теплоемкости почвы и активной работы корней до ее остывания.Читатели могут согласиться со всем вышеизложенным либо обоснованно возразить автору. Но, как известно, в таких обсуждениях и рождается истина.Обратите внимание: коронка на винограде изогнута (рост активный, она не успевает одревесневать) - это говорит о том, что ему хватает и влаги, и питания, и тепла для развития. Как только условия для развития станут тяжелыми, коронка тут же выпрямится. Это первый признак, что возникла какая-то проблема.Валерий СОЛОМАЙ, село Екатериновка Партизанского районаP.S. Написать Валерию Васильевичу можно на почтовый адрес: 692390, г. Находка, Находкинский проспект, 64-6, кв. 75
