Уходящий год уже успел стать одним из самых «мокрых» в новейшей истории. В одних регионах летом зафиксированы рекордные показатели осадков, в других паводки топили целые трассы и населенные пункты. Впереди осень, которая тоже нередко преподносит сюрпризы в виде затяжных ливней. Разбираемся вместе с экспертами Авито, как правильно ездить в таких условиях, чтобы вода и стихия не нанесли автомобилю непоправимого ущерба, сообщает РИА VladNews.
Наверняка этим летом многие видели в соцсетях кадры, на которых водители под проливным дождем стоят возле машины с поднятым капотом и недоуменно чешут голову. Скорее всего, они столкнулись с гидроударом. Последствия предсказуемы: вызов эвакуатора и очень дорогой ремонт двигателя.
Обычно это происходит во время сильного дождя или сразу после него. И развивается за считанные мгновения: водитель въезжает в глубокую лужу, вода поднимается волной перед машиной, попадает в систему впуска и оказывается в цилиндрах. Дальше поршни двигателя пытаются сжать жидкость так же, как обычно сжимают топливно-воздушную смесь. Но есть проблема: вода практически несжимаема. При попытке сжать несжимаемое детали кривошипно-шатунного механизма получают экстремальную нагрузку, гнутся, ломаются и разрушаются. В отдельных случаях они могут пробить блок цилиндров. Приятного в этом мало.
К гидроудару приводит не столько глубина конкретной лужи и объем воды, сколько фатальное сочетание факторов. Сама по себе глубина не смертельна, но водная преграда около 15–20 см уже может стать критической, а более глубокие лужи в 25–30 см делают риск гидроудара практически неизбежным. При этом у популярных легковушек вроде Hyundai Solaris воздухозаборник расположен достаточно высоко, выше и 15, и 30 см: его верхняя часть закреплена в районе радиаторной рамки, а воздуховод подходит к корпусу воздушного фильтра. У популярных кроссоверов вроде VW Tiguan воздухозаборник расположен еще выше, и при грамотном проезде лужи вода в него попасть не должна. Проблемы начинаются тогда, когда лужа проезжается неправильно.
Гидроудар становится неизбежным, когда машина с разбега влетает в глубокую лужу и создает перед собой волну. Уровень водной преграды становится сильно выше критических 20–30 см, жидкость залетает в воздухозаборник, а дальше через впуск попадает в цилиндры двигателя. Поэтому в сильный дождь или ливень нужно всегда держать в уме не только глубину лужи впереди, но и скорость, с которой вы готовитесь в эту лужу въехать.
Самый надежный способ — вообще объезжать места, где на глазок невозможно оценить глубину брода. Это особенно актуально для городских улиц после сильного ливня: под водой могут быть и колея, и ямы. Причем даже знакомый участок дороги после дождя становится другим. Успешно проехавшая впереди машина тоже не является гарантией безопасности: у нее может быть другой дорожный просвет и совершенно иначе расположен воздухозаборник. Но объехать получается не всегда, и тогда преграду нужно грамотно преодолеть.
Главное — не атаковать лужу с разгона. Скорость нужно снизить заранее и проходить затопленный участок равномерно, в натяг, без резких ускорений, торможений и перестроений. Рулем сучить не надо, он должен стоять прямо. Газ и тормоз трогаем аккуратно и плавно, не допуская раскачки: один клевок носом может стоить капремонта мотора. Идеальная схема проезда глубокой лужи выглядит так: ровный газ, невысокая скорость, прямой руль. Любые ускорения — только после того, как лужа осталась в зеркалах заднего вида. Чем выше обороты двигателя в момент попадания воды, тем больше запас кинетической энергии во вращающихся деталях и тем тяжелее последствия гидроудара. Именно поэтому резко ускоряться в воде — плохая идея.
Гидроудар — не единственная опасность сезона бурь и гроз. Под толщей воды может скрываться колея, в которой машину способно развернуть. Изношенный протектор может не справиться с отведением воды из пятна контакта, и тогда жди аквапланирования, когда машина всплывает над дорогой с непредсказуемым результатом. Поэтому в сильный дождь и какое-то время после него главная задача водителя — не повторять привычный сухопутный сценарий движения. Нужно заранее снижать скорость, увеличивать дистанцию и включать дворники до въезда на затопленный участок. Большая скорость в таких условиях не дает преимуществ, а только усугубляет ситуацию: повышается количество воды, которое автомобиль выбрасывает перед собой, ухудшается сцепление шин с дорогой и растет риск попадания воды в воздухозаборник.
Отдельно стоит следить за колеями. На затопленной дороге они превращаются в естественные каналы для воды, причем их глубина может быть существенно больше, чем кажется через ветровое стекло. Лучше выбирать наиболее сухую часть полосы и избегать резких движений рулем. На дороге с большим количеством воды автомобиль может потерять сцепление практически незаметно для водителя.
Если после проезда лужи двигатель заглох, первое и самое важное — не пытаться завести мотор снова и сразу вызвать эвакуатор. Если двигатель остановился сразу после преодоления глубокой лужи, причиной вполне может быть вода в цилиндрах. Повторный запуск в этом случае особенно опасен, поскольку стартер снова заставит поршни двигаться навстречу жидкости. Дальше идет диагностика. У бензинового двигателя специалисты проверяют воздушный фильтр и впускной тракт, состояние свечей, наличие воды в цилиндрах и состояние масла. После попадания жидкости в цилиндры может потребоваться удаление воды и замена масла даже в том случае, если серьезных механических повреждений не обнаружено. Если же мотор получил настоящий гидроудар, одной просушкой дело не закончится: потребуется дефектовка двигателя с проверкой шатунов, поршней, вкладышей, коленвала и блока, а также замена чего-то из этого списка — поштучно или комплексом.
Цена ремонта зависит от того, что именно произошло. В лучшем случае вода дошла до воздушного фильтра, в цилиндры не попала, и двигатель не успел серьезно пострадать. Это значит, что владелец отделался легким испугом, диагностикой, сушкой впуска и заменой фильтра. Если же шатун погнут, повреждены поршень или вкладыши, двигатель придется перебирать. При разрушении блока экономически может оказаться выгоднее заменить силовой агрегат целиком.
По текущим предложениям автосервисов на Авито Авто, нижняя граница простой диагностики и ремонта после гидроудара — это примерно 15–20 тыс. рублей. Полноценный капитальный ремонт четырехцилиндрового двигателя начинается примерно от 100 тыс. рублей и может уходить далеко за 200 тыс. рублей в зависимости от конструкции мотора, объема работ и стоимости запчастей. Отдельный вариант — замена двигателя. Для автомобилей массового сегмента это иногда оказывается дешевле полноценной капиталки. Например, по актуальным предложениям сервисов, контрактный, то есть с пробегом, двигатель Hyundai G4FA/G4FC для моделей вроде Solaris или i30 стоит от 100 тыс. рублей, а работа по его замене — еще от 20–50 тыс. рублей. Более крупные моторы стоят заметно дороже.
В итоге разброс последствий гидроудара получается огромным: от нескольких десятков тысяч рублей за случаи без серьезных повреждений до сотен тысяч и более за капитальное восстановление или замену мотора.
