Март: обрезаем сливу

Одной из тем мастер-класса, организованного на Приморской плодово-ягодной опытной станции ее сотрудником Анатолием Шагиахметовым и городским союзом садоводов, стала весенняя обрезка сливы. Пояснения садоводам по этой теме дала научный сотрудник станции, куратор коллекции слив Валентина Яковлева.

Обрезку делают за месяц до распускания дерева. А поскольку слива распускается у нас в конце апреля, то срок для этой работы наступает в конце марта (правда, погода может внести свои коррективы).

– А почему нельзя делать обрезку перед самым роспуском дерева? – поинтересовались участники практического занятия.

– Непосредственно перед роспуском питательные вещества сосредотачиваются на концах побегов, и если их обрезать в это время, то дерево будет хуже плодоносить, – объяснила Валентина Викторовна.

Она рассказала, что дальневосточные сорта произошли от уссурийской и китайской слив, а также их гибридов с китайско-американскими сортами. Они отличаются скороплодностью и характеризуются быстрым прохождением возрастных периодов.

Задачей обрезки деревьев сливы в первые 3-4 года, которая называется формирующей, является создание прочного скелета. А в дальнейшем с помощью обрезки деревья поддерживаются в состоянии активного роста.

Формируем крону

Сорта с вертикальным ростом и сильным ветвлением формируют по разреженно-ярусной системе. Для этого посаженные в сад саженцы-однолетки, состоящие из одного побега, обрезают, оставляют штамб 30-40 см и выше него 12-16 почек для выведения боковых ветвей – они станут основой для формирования кроны. Если на деревце уже есть боковые ветви, их укорачивают на треть или четверть длины (снизу обрезают больше, сверху меньше). Побег продолжения обрезают на 20-30 см выше верхней ветви. Боковые ветви обрезают на внешнюю почку.

Крону формируют из 5-7 ветвей первого порядка и столько же 2-го порядка. Внизу размещают 2 смежные ветви, а третью выше на 15-20 см от них. Последующие ветви размещают одиночно вокруг ствола (всего ветвей 5). Расстояние между ярусами 50-60 см. Ветви 2-го порядка закладывают только на трех нижних ветвях, не больше двух на каждой. Ветви, выросшие на стволе между скелетными ветвями, удаляют еще зелеными. Следят за равномерным распределением ветвей в кроне. Ветви, отходящие от ствола под острым углом или растущие внутрь кроны, отклоняют распорками или удаляют. Итак, на 2-3-й год на деревце, вступающем в плодоношение, уже сформирован основной скелет.

Для сортов, отличающихся горизонтальным ростом и слабым ветвлением, больше подходит чашевидная (вазообразная) крона с высотой штамба 25-30 см.

3-5 скелетных ветвей должны быть расположены разреженно через 15-20 см. Крону закладывают в 1-2 года, после чего центральную часть проводника вырезают. На скелетных ветвях первого порядка формируют ветви 2-го порядка. Крона постоянно поддерживается открытой для хорошего освещения.

Третий вид кроны – кустовидная, она отличается тем, что не имеет ствола, у нее короткий штамб и проводник, на котором выводятся 3-4 скелетные ветки. Всего оставляют 8-12 сильных ветвей, старые ветви заменяют новыми. Эту формировку используют при опасности повреждения коры на штамбе и скелетных ветвей от низких температур.

В последующие годы

Слива плодоносит на букетных веточках и шпорцах. До 5-6-летнего возраста укорачивают однолетний прирост длиной 50-60 см. У деревьев с пирамидальной кроной обрезку делают на расширение кроны (на внешнюю почку) для лучшего освещения. С наступлением плодоношения в основном прореживают крону. После первых двух-трех лет плодоношения ограничивают крону обрезкой центрального проводника на боковую ветвь.

Не допускают загущения дерева. Для этого летом ошмыгивают зеленые лишние побеги. Ежегодно вырезают больные, подмерзшие и засохшие ветви, растущие внутрь кроны. Обвисшие ветви нужно обрезать на внутреннюю почку, чтобы их приподнять.

Растущие внутрь побеги обрезаем на кольцо. Но больше трех-четырех больших ран в один год лучше не делать, иначе плодоношение будет затягиваться. Чтобы нанесенные раны лучше зарастали, посоветовала бы обернуть эти места темной пленкой (в темноте раны зарастают лучше). Раны больше 2-2,5 см нужно обязательно замазать специальной замазкой «Садовой» или краской на натуральной олифе.

Строго соблюдайте технику обрезки на кольцо, не оставляйте утолщения. Зачищая садовым ножом остатки коры (после пилы), не сильно шлифуйте это место – на ровной шлифованной поверхности хуже будут держаться замазка и краска. Замазывать нужно сразу, чтобы не успела попасть инфекция (зимующая стадия грибков весной пробуждается и разносится ветром и дождем).

В последующие годы используют омолаживающую обрезку. На ее необходимость указывают появление внутри кроны из спящих почек сильных молодых ветвей (волчков) и прекращение роста основных ветвей. Многократная омолаживающая обрезка в сочетании с агротехническими мероприятиями – основной способ поддержки деревьев в состоянии обильного плодоношения. За счет волчков формируют новые ветви, а старые вырезают на кольцо. Если поросли нет, то обрезают старые скелетные ветви на 3-4 летнюю древесину. За 2 года восстанавливается новая крона.

Дальнейшая обрезка заключается в прореживании кроны и умеренном укорачивании длинных приростов.

Сорта, привитые по традиции на сливу уссурийскую, обычно вырастают высокими деревьями. Но современные тенденции развития садоводства ориентированы на низкорослый сад. Невысокие сливы можно вырастить, используя в качестве подвоя слаборослый сливо-вишневый гибрид. Правда, деревца на слаборослом подвое в молодом возрасте требуют подвязки.

Полностью материал читайте в журнале «Сады и огороды Приморья» № 1, 2015.