На санках с Великой стены

Столица Китайской Народной Республики сначала напомнила мне Москву с ее широкими проспектами, идеальной ухоженностью и некой чиновничьей солидностью, сановитостью, официальностью, непередаваемыми на письме. Пекин как бы гордо смотрит на тебя и заявляет, что он – серьезный город, где вершатся серьезные дела, а развлечение – это не к нему. Но при этом хитро подмигивает, дескать, ты не спеши уходить.

Китай издревле считал себя центром всего мира. Императоры Поднебесной зачастую общались с главами других государств как с подчиненными. И это не высокомерие, а исторически сложившееся мировоззрение Срединного государства. Древний Китай был действительно сосредоточием научных, торговых и культурных сил. Средневековые полководцы-кочевники, главным из которых стал Чингисхан, чурались Европы, бывшей в то время околицей цивилизованного мира, бедной и глухой, а стремились грабить и расхищать богатый и развитый Восток. Все ценности мира находились там. В середине XIII века монголы покорили Китай, растоптали Киев и не оставили камня на камне от Багдада, тогдашней столицы Аббасидского халифата. Но китайская цивилизация переварила кочевников так же, как она переварит потом другие напасти и потрясения.

Нынешний Китай в какой-то мере наследует мировоззрение Срединного государства. А в Пекине – как в политическом, культурном и образовательном центре – это заметно особенно.

Запретный город и игры евнухов

Если Китай – центр мира, а Пекин – центр Китая, то Запретный город – центр Пекина. То есть основное звено всей цепочки. 

Вход в Запретный город расположен на площади Тяньаньмэнь. Чтобы попасть туда, надо пройти блокпост, по уровню взыскательности только немного уступающий пограничному контролю. Все ваши сумки и пакеты пройдут через ленту, как в аэропорту. У вас обязательно проверят паспорт. У всех китайцев, кстати, есть идентификационные карточки с чипом, которые они прикладывают к считывающему устройству. Таким образом, власти знают, кто и когда на площади был. 

Я пытался пройти в Запретный город три раза, и только последняя попытка оказалась удачной. В первый раз пришел в понедельник. Позже выяснилось, что понедельник – выходной. Причем выяснилось это только у билетных касс, а чтобы пройти к ним, надо миновать не только парадные ворота – те самые, которые украшает портрет Мао, но и первые внутренние ворота. Весь путь сопровождается стоянием в длинных очередях. Поэтому около часа потребовалось на то, чтобы добраться до заветных киосков и англоговорящего охранника (большая редкость в Пекине), который сообщил, что «Мандей клозд» закрыт, и показал руками крест, поставив его одновременно и на моих планах на день. 

Во вторник удача снова была не на моей стороне. Дворец работал, но в половину десятого утра все билеты – а в день дворец принимает 80 тысяч посетителей – были уже проданы. Граждане Китая имеют возможность приобрести билет через Интернет. Иностранцы такого удобства лишены. 

Но опыт – сын ошибок трудных. И в третий день, встав пораньше, я все-таки поймал удачу за хвост. Билет стоил 60 юаней. То есть 600 рублей.

Запретный город был возведен в начале XV века по приказу императора-полководца Чжу Ди, который законным наследником престола не являлся, взял трон силой и решил утвердить свою власть великолепной постройкой. Дворцовый комплекс с тех пор и до начала XX века служил резиденцией китайских самодержцев. Сначала династии Мин, затем династии Цин. 

Запретный город был собран за три года, но материалы для него готовили почти 20 лет. Тысячи крестьян были согнаны с полей в каменоломни для добычи строительного камня и мрамора. Лучшие и самые крепкие породы деревьев шли на колонны и своды. Искуснейшие мастера занимались отделкой внутренних помещений. Стройка вытягивала все человеческие и финансовые соки из государства. Но любой советник, даже самый заслуженный, позволивший себе критику сооружения, тут же получал приглашение на казнь. 

Главным архитектором комплекса стал вьетнамский евнух Нгуен Ан. Задача стояла почти невыполнимая – создать самый величественный дворец мира, который бы раз и навсегда утвердил власть императора как перед небом, так и перед людьми. Император Чжу Ди лично одобрял чертежи своего подчиненного. И многое ему не нравилось. За наброски сторожевых башен евнух чуть было не лишился головы. Ему было приказано за ночь переделать их. Утром, так ничего и не сообразив, Нгуан Ан в отчаянии подсунул императору чертежи домика, который он смастерил для своей цикады. И император был в восхищении. Эти сторожевые башенки с множеством маленьких крыш ни с чем не спутаешь. Они расположены по бокам центральных ворот комплекса.

Еще один уникальный элемент комплекса – монолитная мраморная плита, расположенная между лестницами у входа в Зал высочайшей гармонии (географический центр комплекса). Она весит 300 тонн. Ее вырезали в горах за 80 километров от Пекина. Чтобы доставить глыбу во дворец, Нгуан Ан дождался зимы, заставил прорубить по пути к шахте колодцы и залил путь водой. Дорога превратилась в каток, и рабочие тащили глыбу волоком, как репинские бурлаки – баржу. 

Запретный дворец – это ярчайший пример китайской архитектуры, где присутствуют все ее традиционные элементы, только здесь их больше, они величественнее, грациознее, богаче. Окружает комплекс (а точнее опрямоугольничивает) высокая красная стена, напоминающая Кремлевскую.

Его не зря называют Запретным городом. В одно время комплекс вмещал в себя до 70 тысяч евнухов плюс несколько императорских жен. Никому другому вход во дворец не дозволялся. Вскоре евнухи, как люди, наиболее приближенные к императорской чете, стали основной политической силой Китая. Они получали самые важные звания и посты. Люди даже специально оскопляли своих детей, чтобы дать им путевку в будущее. 

Как говорится, тот раб, что выносит за императором ночной горшок, может быть влиятельнее любого советника. Евнухи активно плели интриги, разносили сплетни и слухи, создавали коалиции. Процветали наушничество и доносительство. Императоры все сильнее погружались в игры евнухов, а государственные дела отодвигались на второй, третий, четвертый планы. Недовольство элит (да и народа) росло. Надвигалось несчастье. Вопрос был только в том, рано это произойдет или поздно. В 1644 году войска повстанцев ворвались в Запретный дворец. Последний император династии Мин следил за разграблением своего жилища с верхушки ближайшего холма Цзиньшань. Вид на дворец отсюда открывается поистине чудесный, навевающий поэтическое настроение. Тут же, под звуки погрома, император и покончил с собой, повесившись на собственном шелковом кушаке.

Приметы хороших времен 

Есть два участка Великой китайской стены, открытых для туристов: Бадалин и Мутяньюй. На первый попасть проще – поезд доставит вас прямо к входу. С другой стороны, это самый популярный участок стены, где всегда столпотворение туристов. Поэтому мне показался предпочтительнее менее раскрученный и более далекий участок – Мутяньюй.
Расположен он в 80 километрах от самого Пекина. Добраться легче всего на автобусах. Автовокзал расположен на остановке метро Dongzhimen. Садитесь в автобус № 916 с иероглифом на конце (это экспресс). Отправление каждые 15 минут. Билет стоит 12 юаней. Только приготовьте деньги без сдачи. Водители там сдачи не дают и к деньгам вообще не прикасаются – их бросают в стеклянную кассу у передних дверей. 

Через час вы доедете до города Хуайжоу. Выходите на конечной – автовокзале. Дальше, чтобы добраться до самой стены, вы можете воспользоваться услугами таксистов-бомбил. Меня предлагали отвезти сначала за 50, потом за 40 юаней. Но я решил продолжить путь на автобусах. Дело это несложное. Нужно найти остановку, с которой ходят маршруты Н23 или Н36 – они едут прямо к стене. К этой остановке с автовокзала (точнее, от самого здания надо пройти метров сто вверх по дороге) идет автобус № 10. Этот автобус будет идти несколько остановок прямо, а потом сделает поворот. Надо высадиться перед поворотом. В любом случае кондуктор вас предупредит. Проезд – два юаня.
Дальше уже ждете маршрут H23 или H36 и добираетесь до стены. Ехать придется около получаса – 18 остановок. Зато стоимость всего четыре юаня. В салоне вы, скорее всего, встретите много европейских туристов, которые тоже едут на стену. Мимо не проcкочите. От остановки до участка Мутяньюй около полукилометра. Входной билет стоит 45 юаней, еще 15 – автобус в обе стороны (до начала лестницы топать три километра). Если не хотите подниматься километр по ступенькам, то канатная дорога стоит 120 юаней (также в обе стороны). На кабинке вы с комфортом попадете прямо на стену, расположенную на высоте 1,2 километра над уровнем моря. Правда, придется отстоять длинную очередь, но это непобедимое зло, которое распространяется на весь Китай. Хочешь куда-то попасть – постой-ка сначала в медленно плетущейся колонне. 

Зато там, наверху, вас ждет награда. Великая китайская стена не зря так названа. Она обрамляет хребты далеких скал, лежит на горных верхушках позвоночником доисторического монстра. Как и зачем? Вот два вопроса, которые не дают покоя забравшемуся сюда туристу. Как сюда завозились стройматериалы? Как шли обозы с провизией для рабочих? Как и где жили эти строители? Сколько труда, мук, крови и пота, сколько человеческого и финансового капитала было выдавлено из народных масс, чтобы на этой головокружительной высоте возвести каменный заслон? Внизу видно плато. Почему бы не провести стену по нему? Но нет, надо было карабкаться на горы.

Кстати, то, что Великую китайскую стену видно из космоса, миф. Зачем его выдумали – неизвестно. Китайская стена не нуждается в мифах, чтобы называться Великой. 

Протяженность всех стен, которые когда-либо строили китайские правители, составляет около 22 тысяч километров (больше половины экватора). Сначала – примерно в III веке – это были глиняные валы, потом с развитием строительной индустрии появлялись более интересные архитектурные решения. Возводилась она не в одну непрерывную линию, а разрозненными участками. Наступали хорошие времена – китайцы строили стены. Худо было – замораживали стройку. Так и участок Мутяньюй – его с переменным успехом возводили в XIV-XVI веках на месте старой глинобитной стены VI века. 

Долгое время стена стояла заброшенной. Только при Мао началось ее восстановление уже в качестве культурного памятника. В данный момент объект активно реставрируют. Очевидно, что времена в Китае наступили урожайные.

Сейчас в башнях свободно торгуют мороженым и булочками, сувенирами, обустроены туалеты, а вниз можно скатиться на слайдвэе (на санках по зигзагообразной металлической горке). Цены здесь, как и положено, запредельно высокие, поэтому туристам лучше запастись провизией заранее. Мне предложили купить бутылку воды за 45 юаней. В магазине она стоит три. Сторговались за десять.

Участок имеет длину более двух километров. Основная его часть идет вверх, на еще более высокую гору. Крутая и узкая лестница ведет к последней отреставрированной башне (далее проход заложен кирпичами). Взобраться на нее легче, чем спуститься: в очереди на спуск надо отстоять полчаса. 

На стену лучше ехать рано утром, чтобы избежать длинных очередей. В день посещения я вышел из гостиницы в восемь утра и уже в три дня был в городе. 

Летний дворец и Храм неба

Запретный город и Великая китайская стена – это две достопримечательности-жемчужины, без которых поездка в Пекин теряет смысл и очарование. Все остальное – по вашим предпочтениям. 

Интересное место – Храм неба. По сути, это комплекс религиозных сооружений, в центре которого находится Храм урожая – единственный куполообразный храм во всем Пекине. Построил его также Чжу Ди. По замыслу императора, комплекс должен был соединить землю и небо. Билет стоит 35 юаней.

Можно, например, посетить Летний дворец императора. Добраться до него легче на метро. Станция называется West Gate of Summer Palace (Западные ворота Летнего дворца). За вход придется заплатить 60 юаней, но развлечение это как минимум на четыре часа. 

Все постройки идут вокруг большого рукотворного озера Куньмин. Здесь расположен известный «Нефритовый пояс» – мост, похожий на своего хрустального товарища из мультфильма «Волшебное кольцо». Есть тут и не менее известный арочный мост из 17 пролетов, который в народе прозвали мостом Марко Поло – по легенде, знаменитый путешественник был поражен и восхищен красотой сооружения. Доказательств этому, правда, не существует.

Еще один интересный объект – Мраморная ладья – двухэтажное судно, сделанное из камня.

Я хотел пройтись по галерее Чанлан (самому длинному в мире расписному коридору). На фотографии у него был вид мистический и одинокий. Так, наверное, должен выглядеть путь в царство призраков. На деле же по нему гуляют тысячи туристов. Так что ни мистики, ни одиночества… Зато каждая балка галереи имеет роспись с отдельным сюжетом.

А балок этих сотни.

Посреди галереи начинается вход в комплекс буддийских храмов. Они находятся на высоком холме, который насыпан из грунта, добытого при копании озера. Снова придется взбираться по крутым лестницам. Вверху, усталый от продолжительного подъема, я встретил китайских туристов, как ни в чем не бывало везущих за собой багаж на колесиках. Таких персонажей можно встретить часто. В Китае очень развит внутренний туризм, чему способствуют дешевые билеты на внутренние переезды-перелеты. Абсолютное большинство гостей Пекина – это те же китайцы, только из других провинций. Они начинают осмотр достопримечательностей по прибытии, сразу, не теряя времени на заселение в гостиницу.

Китайские туристы ведут себя, мягко говоря, весьма непосредственно. Во-первых, они плюют смачно, во всеуслышание, прочищая разом все дыры в голове. Еще у них есть привычка в жару раскрывать пузо на всеобщее обозрение. Особенно это характерно для китайцев с выдающимися животами. Закатят футболку себе на грудь и идут, как буддийские мудрецы. В Летнем дворце мне на глаза попался мальчик, справляющий нужду у дерева, которое стояло не где-нибудь в укромном уголке, а прямо у галереи Чанлан, по которой курсировали сотни человек. У нас – при всем уважении к детству – ребенок может отхватить справедливый подзатыльник, еще не успев завершить злодеяние. Но здесь ему никто ничего не сказал. Забавно также было смотреть, как дети кормили императорских карпов в озере сублимированной лапшой.

Город здорового сна

Если Шанхай и Гонконг – это города, которые никогда не спят, то Пекин – это город, который спит крепким, организованным сном чиновника, привыкшего жить по графику. Отбой есть отбой. 

Ночной жизни почти никакой. На торговых улицах Ванфудзин и Сандулин уже в десять вечера нечего делать. Есть рестораны, которые закрываются в 21 час, что с точки зрения бизнеса вообще противоестественно. Вокруг еще полно туристов, а магазины закрывают рольставни, полицейские перекрывают проходы к торговым рядам выдвижными заборами. 

Олимпийский парк засыпает в половину десятого. Меркнет освещение знаменитого стадиона «Птичье гнездо», на котором состоялось открытие Олимпиады-2008. 

Ночью в Пекине неожиданно темно. Прогулочная улица Тяньмэнь в восемь вечера погружается в сумрак. Такая же история в деловом районе города, заставленном небоскребами. Ночью они не играют огнями, как в Шанхае, а чернеют монолитами на фоне угасающего неба. 

Самый впечатляющий небоскреб – это здание китайского телевидения CCTV. Оно состоит из пяти прямоугольников. Один лежит на земле, два столбами уходят в небо, а два оставшихся держатся в воздухе на буйной фантазии архитекторов и добром слове. Композиция напоминает букву «П», если бы ее верхняя перекладина имела форму угла. В народе здание прозвали «штаны», на которые оно, надо признать, тоже похоже.

Еда по-пекински

Поесть в Пекине можно вкусно и дешево, а можно отвратительно и дорого. Мне удались оба варианта. Первый лучше всего искать в хутунах – одноэтажных кварталах Пекина. Один из них находится прямо за парком Бейхай неподалеку от Запретного города. За 18 юаней вам предложат вкуснейший суп с лапшой-самокруткой и кусочками говядины. 
А вот второй вариант попадается как раз в раскрученных торговых районах. Ориентироваться надо по числу посетителей из местных китайцев. Если в заведении пусто или одни иностранцы – лучше пройти мимо. В одном таком ресторане я взял свинину с ананасами в кисло-сладком соусе за 80 юаней и тарелку риса за 45 (на наши деньги – 1250 рублей). И то и другое было несъедобным. Соус напоминал повидло, щедро разбавленное уксусом. Рис, наоборот, не имел ни вкуса, ни запаха. Еще и чаевые включили в счет (как правило, в китайском общепите чаевые не приняты).

Однако вкусных ресторанчиков гораздо больше. И, конечно, находясь в столице Китая, стоит попробовать утку по-пекински. По отзывам опытных гурманов, лучше всего ее готовят в сети ресторанов Dadong и Quanjiude. Заведения популярные и лучше заказать столик заранее. Либо прийти сюда днем. 

Утку придется ждать до 80 минут. Ее готовят по специальной технологии, используя дрова из мангового дерева и множество других заморочек. Повар разделает готовую птицу у вас на глазах, красиво разделит на кусочки, выстроит из них элегантный холмик на тарелке. Вместе с уткой подаются рисовые блинчики, в которые нужно заворачивать кусочки мяса вместе с соусом и овощами. Это целый ритуал, который доставляет неменьшее удовольствие, чем вкус блюда. Стоит утка около 250 юаней (две с половиной тысячи рублей) и способна утолить голод как минимум двух человек. 

Конечно, везде есть моменты, которые раздражают. В Пекине это вечные рамки и сканеры на входе в метро, это автоматы, продающие проездные билеты. Они принимают только гладкие десяточки без изъянов (один из них съел четыре мои монеты в юань и отказался признавать, что случай имел место быть). Это моторикши и таксисты, которые за безумные деньги предлагают доставить вас в соседний район (надо настаивать на том, чтобы водители включали счетчик). Это жесткий пограничный контроль на вылете из Пекина (у меня отобрали зарядное устройство только потому, что на нем не была указана мощность). Но Пекин тем и хорош, что мелкие неприятности незаметны в общей картине. 
Пекин оставляет после себя очень приятные и яркие впечатления. Это не гигантский мегаполис, застроенный небоскребами, а уютный для жизни и прогулок город с множеством парков и скверов, красивых зданий и удивительных мест, на которые порой натыкаешься случайно.

Автор: Сергей ПЕТРАЧКОВ