Хурма в ваши дома

Окончание. Начало см. в номере «В» за 30 ноября.

Группа журналистов и представителей турбизнеса из России, Франции и Китая в середине ноября посетила Республику Корея по приглашению Национальной организации туризма Кореи (НОТК). Целью пятидневного тура было знакомство с достопримечательностями, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в области культуры. Среди путешественников, прикоснувшихся к культурному наследию Страны утренней свежести, был и корреспондент «В». 

От машины до клизмы

В Сеуле много исторических, культурных и архитектурных объектов, традиционно посещаемых туристами. Но есть в этом многомиллионном мегаполисе и прелюбопытные места в стороне от туристических маршрутов. И совершенно напрасно.

Одна из таких «непризнанных» достопримечательностей столицы Кореи – культурно-развлекательный комплекс Тондэмун Дизайн Плаза (Dongdaemun Design Plaza, DDP) на территории исторического и культурного парка Тондэмун, округ Чун-гу. Добраться до DDP, как называют комплекс корейцы, можно на метро или на такси.

Поездка на таксомоторе по Сеулу не ударит по карману. Проверено на себе. Тариф – 3 тысячи вон (примерно 165 рублей) за первые два километра плюс по 100 вон за каждый последующий. А если у пассажира только крупные купюры и ему полагается сдача, здешние таксисты не станут делать квадратные глаза и виновато хлопать себя по карманам – мол, прости, брат, только вышел на линию, не успел ничего заработать. У таксистов в Корее сдача есть всегда. Как и улыбка на прощание.

Теперь о самом объекте. Вообразите огромную летающую тарелку инопланетян в виде сплюснутой сигары из белого металла, приземлившуюся на пустыре среди небоскребов. Ни иллюминаторов, ни окон – только несколько дверей по бокам. «Тарелка» лежит на боку, будто из-за неудачной посадки у нее подломилась одна «нога». Это и есть Тондэмун Дизайн Плаза. Четыре его этажа находятся над и три под землей, и на каждом – супермаркеты, магазины, бутики, рестораны, бары, кофейни и туалеты. Есть даже музей и концертный зал: у комплекса культурно-развлекательный статус. По нему можно бродить с утра до вечера, но так и не обойти все торговые точки и питейные заведения. Кстати, он опровергает расхожее мнение российских туристов о том, что Корея – страна дорогая и не для шопинга. Как поется в забытой советской песне, в DDP можно купить все – «от машины до клизмы». И с большими скидками. Корейцы любят здесь отовариваться.

Интересно, что еще несколько лет назад на месте комплекса был стадион, а вокруг него – торговые павильоны, ларьки, палатки, много грязи и мусора. То есть в центре Сеула длительное время процветала стихийная торговля со всеми вытекающими. В конце концов властям надоели жалобы горожан на шум и антисанитарию. Был объявлен конкурс на лучшее использование пустыря после сноса стадиона. Победил проект ирано-британского архитектора и дизайнера Захи Хадид. Так появился Тондэмун Дизайн Плаза. По задумке зодчего, комплекс, если смотреть на него издалека, должен напоминать корейцам… горы, которые они так любят.

Еще одна своеобразная изюминка DDP – скульптуры обнаженных людей высотой до двух метров, отлитые из бронзы. Все тела от головы до пояса располосованы на несколько частей, как будто по ним прошлись бритвой или острым ножом. Некоторые скульптуры обезглавлены, от некоторых остались только ноги. Причем большинство фигур изображают человека только со спины, то есть у него ягодицы и сзади, и спереди. Наша переводчица Юлия не смогла объяснить, какую глубокую мысль скульптор хотел донести, наглядно изобразив «расчлененку». Но, на мой взгляд, ответ очевиден: что бы вы ни делали, все равно окажетесь, сами знаете где. Шутка.

Буддисты не пахнут чесноком

Как я уже рассказывал, сегодня каждый третий житель Кореи – буддист. Буддизм там доминирует над всеми остальными конфессиями, хотя свобода вероисповедания гарантирована всем.

Между тем Будда никогда не был в Стране утренней свежести даже проездом. Более того, доподлинно неизвестно, существовал ли этот провайдер идей Всевышнего или нет. Есть версия, что в разные времена под именем Будды жили несколько людей. Тем не менее незримое и даже реальное присутствие этого мифического получеловека-полубожества ощущается на каждом шагу. К примеру, на улицах Сеула можно встретить буддийских монахов в традиционных одеяниях. В магазинах и сувенирных лавках продают колокольчики, фигурки Будды из фарфора, металла, дерева, а также различную религиозную атрибутику, связанную с буддизмом. В книжных магазинах есть специальные отделы литературы, посвященной Будде. Его изображения в разных формах и видах – на бумаге, стекле, камне, на значках и баннерах встречаются чаще, чем фотографии нынешнего президента Республики Корея Пак Кын Хе.

В Сеуле действует Центр буддийской пищи, который финансирует государство, заинтересованное в экспансии буддизма по всему миру. Центр открыт не только для жителей Кореи, но и для туристов. Здесь ежедневно проводятся мастер-классы по кимчжан – приготовлению кимчи, острого блюда из квашеной капусты. Обучение платное, один рецепт стоит 10 тысяч вон, два – 20 тысяч и так далее: рецептов приготовления кимчи много. В качестве бонуса вам предложат чай. Как уверяли нас гостеприимные хозяева, от желающих научиться готовить кимчи отбоя нет, в иные дни сеанс кимчжан проходят до ста человек. Но в день визита нашей делегации посетителей в центре не было вовсе.

Прежде всего нас попросили тщательно вымыть руки. Затем мастер Ёгосин, лысая женщина неопределенного возраста в костюме буддийского монаха, продемонстрировала, как корейцы готовят свое национальное лакомство. Но не по стандартным рецептам, а по-буддийски, используя только натуральные ингредиенты и, что немаловажно, без чеснока. Поэтому истинного приверженца буддизма можно отличить от представителей иных религиозных конфессий по запаху: буддисты никогда не пахнут чесноком.

Для приготовления кимчи мастер Ёгосин использовала множество ингредиентов: листья капусты, корни лотоса, перец, морскую соль, рис, отваренный до состояния клейстера, редьку, нарезанную тонкими ломтиками, приправы, названия которых нам не сообщали. Все это тщательно перемешивалось в большой миске, превращаясь в кашу ядовито-красного цвета. Периодически мастер пробовала на вкус адскую смесь, по мере необходимости добавляя в нее соль, перец и какие-то порошки. Когда «замазка» дошла до нужной кондиции, мастер тщательно обмазала ею каждый лист капусты. На этом урок приготовления кимчи закончился. На мой взгляд, есть это блюдо невозможно: сгорит желудок или откажут почки с печенью. Но корейцы не мыслят свое меню без кимчи.

Как рассказала мастер Ёгосин, кимчи можно подавать к столу сразу после приготовления, но лучше дать капусте настояться две недели, тогда она будет еще ядреней. Хранят национальную закуску в больших глиняных сосудах в прохладном помещении либо на улице два-три месяца. Можно и больше, но тогда у кимчи появится запах. Впрочем, пищевые качества от передержки капуста не потеряет, потому что в буддийской еде содержатся бактерии, полезные для организма человека.

Как мы стали рекламой

Нашей группе тоже дали почувствовать себя буддистами, разрешив приготовить немного кимчи. Причем бесплатно, наше обучение оплатила НОТК. На прощание мастер Ёгосин угостила нас рисовой лепешкой, также приготовленной по особому буддийскому рецепту и потому наделенной целебными свойствами. По словам мастера, нам повезло, что мы посетили центр именно в этот день: лепешки она готовит нечасто, слишком хлопотно.

Овальная лепешка была серого цвета. Для ее приготовления использовались вареные рис и зерна всевозможных злаковых растений, мелкорубленые листья капусты, редька, сушеные финики, семена подсолнуха. В общем, в дело пошло все, что было у кулинара под рукой. Вкус у лепешки непонятный: не сладкая, ведь сахара не было, но и не соленая, хотя соль в рецепте присутствовала. Француз съел кусок и не поморщился. Китайцы же пробовать угощение отказались. Со смехом сказали, что лепешка внешне похожа, да простят меня буддисты, на сено, пропущенное через корову. По их мнению, есть это нельзя. Да, как говорится, на вкус и цвет…

Эта экскурсия получила неожиданное продолжение. На следующий день, после обеда, нам принесли газету, где было опубликовано цветное фото нашей тургруппы рядом с мастером Ёгосин. Под снимком подпись: «Иностранные туристы с интересом изучают искусство приготовления кимчи в Центре буддийской пищи». Так, сами того не ведая, мы стали рекламой буддийской кухни и буддийского движения в целом. Интересно, что сказал бы по этому поводу сам Просветленный?

Покойников не закапывали

Город Кенчжу – основная и финальная цель нашего тура, от Сеула в пяти часах езды на машине, на скоростном поезде – два часа. Кенчжу в списке мирового достояния ЮНЕСКО с 1995 года. Корейцы называют его музеем под открытым небом. Здесь в стародавние времена, на протяжении почти тысячелетия, базировалась столица государства королевской династии Силла. Сегодня о тех днях напоминают многочисленные исторические реликвии. Прежде всего храм Пульгукса и комплекс погребальных холмов. На территории Кенчжу более 200 захоронений вельмож, ученых, философов, политиков, военных начальников и королей. Погребения монархов (их всего 23) расположены на охраняемой территории в парке Тэрынвон. От внешнего мира парк огорожен забором и зарослями высокого, до трех метров, бамбука.

Несколько гробниц открыты для посещения туристами, можно посмотреть их убранство и даже потрогать некоторые экспонаты. Но подниматься на священные холмы категорически запрещено. Это считается большим грехом, который может навлечь беду: мертвецы не любят, когда ходят по их головам. И могут отомстить.

Древние могилы высотой до семи метров, как яблоки, разбросаны по всему Кенчжу. На них натыкаешься даже в жилых кварталах. Можно сказать, что горожане – а их здесь 280 тысяч человек – живут на кладбище. И это соседство их ничуть не смущает. Наоборот, гробницы привлекают туристов, а туристы – это деньги. Кстати, наши соотечественники в этих заповедных местах большая редкость. Российские турфирмы почему-то не включают Кенчжу в свои маршруты. Хотя приехать сюда стоит, чтобы полюбоваться природой и познакомиться с древними артефактами. А Сеул, Тэгу, Пусан и Каннын – это еще не вся Корея.

Древняя жизнь Кенчжу до сих пор мало изучена, поэтому на территории города и в окрестностях в теплое время года работают археологи. А поскольку даже в конце ноября температура здесь +19 градусов, работы не прекращаются почти круглый год. Сколько открытий подарит людям земля Кенчжу, сказать трудно. По словам нашего гида, здешние курганы нафаршированы сокровищами и историческими ценностями. Корейцы, кстати, не знают, кому принадлежит больше половины погребальных холмов. История не сохранила имена их хозяев. Это должны установить раскопки.

Интересно происхождение гробниц, прекрасно сохранившихся до наших дней. Дело в том, что корейцы в древности не копали могилы для умерших. Они усаживали их в кресло, строили вокруг небольшой дом, с утварью, продуктами и домашними животными, и все это заваливали землей. Чем выше был чин у покойного, тем выше был его могильный холм. В королевстве Силла социальное неравенство сохранялось и после смерти…

На въезде в Кенчжу на самом видном месте из земли торчит… каменная бутылка. Но это не оригинальная реклама алкоголя, как может показаться вначале. Бутыль – древняя обсерватория Чхомсондэ, или «башня для наблюдения за звездами», как называют это строение корейцы. Обсерватория из 362 камней (по количеству дней лунного календаря) была построена в VII веке нашей эры по поручению королевы Сон Док. Ее высота – 9,4 метра, ширина в основании – 5,7 метра, каждый камень длиной 30 сантиметров. В свое время обсерваторию использовали для предсказания погоды. Каменная бутыль символизировала благополучие, образованность и свободу корейского народа. В Юго-Восточной Азии сохранилось еще несколько подобных обсерваторий, но в Кенчжу – самая древняя.

Сколько стоит письмо Будде

Если вы окажетесь в Кенчжу, настоятельно рекомендую посетить храмовый комплекс Пульгукса, построенный на горе Тхохамсан, на высоте примерно 370 метров над уровнем моря. Высота всей горы – 745 метров.

Для буддистов это священное место паломничества, своеобразная Мекка. Во-первых, культурно-исторический ансамбль Пульгукса, венец корейского архитектурного искусства VIII века, – не просто музей под открытым небом. Здесь находятся ценнейшие памятники корейской буддийской культуры: пагоды Таботхап, Соккатхап, Саритхап, каменные мостики Енхваге и Чхильбоге, позолоченные статуи сидящего Будды Вайрочаны и Будды Амитабхи и многое другое. Эту красоту надо видеть своими глазами. Корейцы ассоциируют храм Пульгукса с «идеальным миром Будды». Во-вторых, на территории комплекса действуют несколько храмов, где ежедневно проводятся религиозные обряды. Не бутафорские, напоказ туристам, а реальные, с участием настоящего священнослужителя и громогласным чтением молитв. Участвовать в богослужении могут все желающие.

Но даже если вы атеист, у вас все равно есть возможность обратиться к Будде. Причем письменно, обращение примут здесь же. И неважно, на каком языке вы написали свою просьбу, получатель посланий – полиглот. Не зря его называют Просветленным.

Стоимость услуги 10 тысяч вон. «За эти деньги монах донесет ваше обращение до Будды, можете не сомневаться», – уверяла служительница храма. 10 тысяч вон по нынешнему обменному курсу – 540 рублей. Мне показалось, что стоимость доставки письма на небеса завышена. А за 5 тысяч вон монах не донесет мое послание до Будды? Переводчица перевела мой вопрос, ответ прозвучал до боли знакомый: «В храме не торгуются. Прайс утвержден нашим настоятелем»…

Здесь же, у подножия горы Тхохамсан, находится самый большой в

Юго-Восточной Азии буддийский колокол. Он висит в специальном павильоне и защищен от воздействия внешней среды. Каждое утро ровно в половине четвертого монахи ударяют по нему огромным бревном. Зачем так рано, когда еще петухи не проснулись? Оказывается, в это время в буддийских монастырях начинается день. Причем не с плотного завтрака, а с молитвы.

Колокол на самоокупаемости. Туристы могут ударить по священной реликвии бревном за одну тысячу вон и почувствовать себя сопричастными к буддизму. Пусть даже на мгновение, пока гудит колокол.

Доверять друг другу

Традиционная корейская деревня Яндон маыль, что в нескольких километрах от Кенчжу, была последним пунктом нашего путешествия. И одним из самых интересных и познавательных. Нам дали возможность погрузиться в сельскохозяйственное прошлое Кореи. Здесь, как и столетия назад, живут люди и занимаются земледелием. Время почти не тронуло крестьянские дома и ландшафт. Разве что технический прогресс добавил на крыши спутниковые антенны, столбы с электропроводами вдоль асфальтированных дорожек, да возле калиток появились автомобили. Большинство жителей деревни каждое утро уезжают на работу в Кенчжу.

Местные жители привыкли к ежедневному наплыву туристов. И не обращают на них внимания. Впрочем, как рассказала наш гид Юлия, на окраине деревни живет одинокий дед, который недоволен вниманием пришельцев. Он постоянно жалуется в префектуру, потому что не хочет быть живым экспонатом, которому мешают нормально жить. Старика понять можно. Но и деревня не должна отказываться из-за него от дармовых денег: туристы покупают сувениры в местной лавочке, обедают в здешних кафе и ресторанчиках. И чтобы успокоить возмущенного аборигена, его двор огородили забором.

Во многих подворьях несколько строений, что говорит о достатке их владельцев. При этом одни постройки покрыты соломой, у других крыша из черепицы. Оказывается, под соломой раньше жила прислуга, под черепицей – хозяева. Здесь даже есть дом, где одна половина крыши из соломы, другая – черепичная. Социальное неравенство налицо. И хотя сегодня в этом доме живет одна семья, крышу перекрывать они не стали: традиции – дело святое. Кстати, вся деревня под контролем камер видеонаблюдения. Поэтому калитки и дома здесь никто не закрывает. Люди привыкли доверять друг другу и даже туристам.

Зачем приезжали китайцы?

Я уже писал, что в нашей многонациональной группе был журналист из Франции и пятеро граждан Китая. Китайцы не были представителями СМИ и не интересовались достопримечательностями Страны утренней свежести. Это были агенты туристических компаний. Они приехали в Корею изучить цены в супермаркетах и лавочках на ширпотреб и продукты. Китайцы искали недорогие товары. Чтобы впоследствии включить эти торговые точки в туристические маршруты, специально организованные китайскими туроператорами для соотечественников. По словам нашей переводчицы, жители Поднебесной давно раскусили отменное качество корейских товаров и буквально сумками и рюкзаками вывозят из Кореи продукты, парфюмерию, одежду, ювелирные украшения и изделия из драгоценных металлов. С одной стороны, корейцы довольны, что их товары продаются, а в стране остается валюта. С другой – они искренне считают, что из-за коммерческой активности и ненасытности китайцев цены могут полезть вверх. И это корейцев пугает. И, как мне кажется, напрасно. У Кореи с Китаем нет общей границы, как у Китая с Россией. Поэтому им не стоит опасаться масштабного вывоза товаров – самолетами много не вывезешь.

Автор: Сергей КОЖИН