Ответы на вопросы о наших абрикосах

Популярная садовая культура в местных условиях требует особого подхода Культурный абрикос давно и прочно занял достойное место на дачных и приусадебных участках в разных садоводческих зонах Приморского края. Все выведенные на Дальнем Востоке, а также некоторые интродуцированные сорта оказались достаточно устойчивыми к нашим неблагоприятным агроклиматическим факторам. При правильной посадке и уходе эта ценная садовая культура удивляет и долголетием, и обильным урожаем вкусных, целебных плодов. Разумеется, не все так просто, есть некоторые особенности выращивания абрикоса в местных условиях. Они были детально рассмотрены нами в публикации журнала «Сады и огороды Приморья» еще в 2007 году. Но за это время садоводческое сообщество края пополнилось новичками, что видно без всякой статистики. Проблемы и вопросы стали нарастать. Возникла необходимость вновь вернуться к этой теме, в чем-то повторить ответы на старые вопросы, а также разобраться с новыми.

1 авг. 2012 Электронная версия журнала "Сады и Огороды" №40 от 1 авг. 2012
8b826ecdb662d0a96aa167948da8e0de.JPG Почему не цветет?Четыре года ожидания, а подросший саженец, уже превратившийся в солидное деревце, так и не зацвел. Разочарование переполняет душу садовода. И оно небезосновательно.Как известно, дальневосточные сорта абрикоса, высаженные однолетками, начинают цвести и дают первые плоды на 3-4-й год. Так в чем же дело? С большой долей вероятности можно предположить, что в данном случае это не сортовой саженец, размножаемый только прививкой, а сеянец, выросший из косточки. И приобрел его садовод не в известном питомнике, а у случайного придорожного продавца по пути на участок. Зацветет сеянец в лучшем случае на 5-6-й и даже, может быть, на 7-11-й год. Если он вырос из косточки не дикого абрикоса, а местного сортового, плоды будут съедобны. Но ожидать чего-либо удивительного не стоит. Более того, плодов можно и не дождаться. Но об этом чуть дальше.Неприятности с цветением, а значит, и с плодоношением будут преследовать и высококачественный сортовой саженец, если до первых значимых урожаев его усиленно кормить минеральными и органическими удобрениями. Признаком такого состояния являются огромные, до одного метра и более ежегодные приросты, впечатляющий размер молодого трех-четырехлетнего дерева. Иногда на нем могут появиться редкие цветы и одиночные плоды. В этом случае говорят, что дерево «жирует» в ущерб плодоношению. Такому абрикосу необходимо год, а то и два отдохнуть от чрезмерных подкормок. Не помешают одновременная укорачивающая обрезка, понижение кроны. В отдельных местностях в конце зимы и начале календарной весны наблюдается гибель плодовых (цветочных) почек. Ее вызывает провокационное кратковременное потепление, выводящее почки из состояния покоя. Затем следует резкое похолодание. Если такое явление наблюдается в вашей местности, можно воспользоваться рекомендациями известного садовода Бориса Борисова, изучавшего эту проблему (смотрите его публикацию в журнале № 3 за 2011 год).Цветет, а плодов нетИз наиболее распространенных в Приморском и Хабаровском краях сортовых абрикосов самобесплодными являются Ранний Марусича и Серафим. Для их опыления необходимо иметь в своем или соседнем саду любой иной абрикос дальневосточной серии, например Хабаровский. Остальные популярные в Приморье сорта самоплодны и присутствия сорта-опылителя не требуют.Нередко обильно цветущее, но неплодоносящее дерево абрикоса, как и в предыдущей ситуации, оказывается не сортовым экземпляром, а сеянцем, цветения которого садовод терпеливо дождался. Определенная часть сеянцев несамоплодна и требует опылителя. Им может быть любой местный сорт, тот же Хабаровский или Амур. Но придется ждать, когда он подрастет и станет цвести, опыляя проблемный абрикос. Гораздо быстрее ситуация разрешится, если крону цветущего, но не плодоносящего абрикоса частично перепривить черенками вышеуказанных сортов.Печальная участь ожидает посадочный материал абрикосов, доставленный из ближнего или дальнего зарубежья, а также из областей России с принципиально иными, чем в Приморье, климатическими условиями.Отсутствие плодоношения иногда наблюдается и у обильно цветущего сортового абрикоса. Причиной может явиться сочетание особо неблагоприятных климатических условий на отдельных микроучастках садовых массивов. В этом отношении наиболее характерны распадки в гористой местности и понижения на побережье. Там в период цветения бывают возвратные заморозки, устойчивые туманы, морось, препятствующие нормальному опылению. Поэтому, прежде чем сажать абрикос в условиях риска, целесообразно изучить обстановку на окружающих участок территориях.Гибнут молодые посадкиСерьезных причин гибели молодых насаждений абрикоса не так много. Но прежде, чем их рассмотреть, следует учесть важное обстоятельство. Все местные абрикосы прививают в питомниках на исключительно морозостойкие сеянцы сибирского или маньчжурского абрикоса. Корневая система таких саженцев выдерживает любые наши морозы, даже при отсутствии снежного покрова. А если прививка проведена на сеянцы культурного абрикоса, то значительная часть этих саженцев во многих районах края погибнет в первую-вторую зиму или, что особенно огорчительно, после вступления в плодоношение. Подобные прививки могут проводиться только в питомниках с сомнительной репутацией или безответственными энтузиастами-одиночками. Это следует учитывать, приобретая саженцы. Легко гибнут в зиму саженцы абрикоса при осенней посадке. Выпады достигают 80-90 процентов. Удачи крайне редки. Всевозможные ухищрения, в том числе имитация «закрытой корневой системы» в большинстве случаев не помогают. Поэтому приобретаемый осенью посадочный материал необходимо прикапывать на зиму на садовом участке. Весной такие саженцы высаживаются на подготовленное с осени место, прекрасно приживаются и превосходно растут.И все же наибольшее количество случаев гибели абрикоса связано с неправильной посадкой, даже если она проводится весной.Как правильно посадитьКогда приморский садовод, следуя общепринятым рекомендациям, готовит посадочную яму определенной ширины и глубиной 60 см, он, как правило, совершает роковую ошибку. Редко на каком садовом участке глубина плодородного гумусного слоя почвы достигает 60 см и более. В наших условиях она в лучшем случае 20-25 см (на штык лопаты или чуть больше). Чтобы подготовить яму глубиной 60 см, придется пройти плодородный слой и углубиться на 30-40 см в нижележащий. Обычно это глина.Что происходит далее? В яме, заполненной питательной рыхлой землей, саженец отлично приживается и замечательно растет. Его корневая система активно осваивает насыпную почву, быстро достигает нижних ее слоев. В период ливневых дождей часть посадочной ямы, находящаяся в глинистом слое, перенасыщается водой, которая сдерживается разбухшей глиной и долго стоит – как в большом ведре или корыте. Корни задыхаются, загнивают, процесс прогрессирует, деревце гибнет.Выход состоит в отказе от копки ям в глинистом горизонте и посадке саженцев абрикоса в холмики. Эта методика широко известна, многократно описывалась в местных садоводческих изданиях и каталогах питомников. Более того, некоторые питомники при продаже саженцев прилагают детальную памятку о приемах такой посадки.Серьезные трудности ожидают абрикос, высаженный по всем правилам в мощный гумусный горизонт без заглубления в глину, когда место посадки находится в зоне постоянного переувлажнения. Здесь к возможному вымоканию корней добавляется безудержный рост теплой осенью. А это приводит к слабому вызреванию тканей побегов и подмерзанию их зимой.На переувлажненных участках тоже поможет посадка на холмики, но с обязательным устройством эффективного дренажа как минимум в виде водоотводных канавок, вырытых до уровня глины. Такие меры можно сочетать с посадкой абрикосов, привитых на сеянцы уссурийской сливы. На участках, имеющих выраженный склон, абрикосы лучше размещать в самой высокой их части.Абрикос – культура выносливая, живет многие годы даже в наших суровых условиях. Нужно лишь приобрести нормальный саженец, правильно его посадить, и успех будет обеспечен. Но без некоторых дополнительных проблем дело не обойдется.Плоды растрескиваютсяНаконец абрикос зацвел, дал первый урожай. И вдруг такая неприятность – при созревании плоды трескаются, а некоторые просто выворачиваются наизнанку. Все дело в нашем климате и некоторых неудачных сортообразцах, генетически склонных к таким выкрутасам. Плоды трескаются от резко наступающего переувлажнения почвы в период созревания. Причем это происходит, как правило, на фоне предшествовавшего засушливого периода. Погода зачастую складывается так, что с последних чисел июня и до 20-25 июля стоит относительная, а в отдельные годы просто удручающая засуха. Однако дерево в любых условиях порою даже из последних сил готовит плоды к созреванию. А как только вплотную приближается этот момент, сады заливают потоки дождя. Последние годы климат в Приморье стал переменчив, но общая тенденция сохраняется. И вот в этих условиях корни начинают мощно подавать влагу с питательными веществами к плодам, которые не выдерживают такого напора, не успевают в короткий срок адекватно увеличиваться в размерах и в большей или меньшей степени лопаются.Устойчивы к этому неприятному явлению сорта Амур, Хабаровский, Петр Комаров, Левицкого, Академик, Горный Абакан, Ранний Фатьянова и некоторые другие, менее распространенные сорта. Но в экстремальные годы и у них часть плодов слегка трескается.Погубить саженец в первый же год может чрезмерное усердие. Если сделать почти все правильно и при этом из лучших побуждений внести в посадочную яму или холмик (в зону корней) свежий навоз, да побольше, от души, горького результата долго ждать не придется.В особо засушливое лето предупредить возможное растрескивание плодов у перечисленных сортов можно упреждающим обильным поливом за 1,5-2 недели до созревания. Однако цена вопроса велика – 30-40 ведер под каждое взрослое, обильно плодоносящее дерево.Управа на болезни и вредителиЗасилье болезней и вредителей – это результат нашей нерадивости. Профилактика должна вестись систематически с появлением первых признаков напасти. Когда же проблема захлестнула с головой, усилий придется приложить неизмеримо больше.Схема борьбы с болезнями (у абрикоса это прежде всего монилиоз, дырчатая пятнистость и плодовая гниль) и плодожоркой подробно изложена в журнале № 5 за 2011 год. Она хорошо проработана и внешне достаточно проста. Но для новичков можно повториться.Осенью в период листопада, когда 70-80 процентов листвы уже на земле, раствором мочевины (карбамида) обрабатываются вся крона (ствол, ветви, оставшиеся листья) и почва под деревом. 500 г этого азотного удобрения растворяется в 10 л воды. Ближе к устойчивым заморозкам с дерева снимаются и сжигаются все мумифицированные (засохшие) плоды. Из-под кроны убираются опавшие листья, растительный мусор, остатки сорняков. Все это тоже сжигается или глубоко прикапывается в сторонке как удобрение. Затем садовыми вилами проводится глубокая перекопка приствольного круга. Если необходимо, одновременно вносятся удобрения. Для надежности перекопанная почва под деревом еще раз обрабатывается раствором мочевины, но в этом случае берется уже 700 г на 10 л воды (этот раствор высокой концентрации не должен попадать на само дерево).Ранней весной, когда почки набухли, но еще не раскрылись, осуществляется обработка всего дерева 3-процентной бордоской жидкостью. А как только из почек выдвинутся цветочные бутоны, проводится следующая обработка препаратом Хорус или 1-поцентной бордоской жидкостью. Сразу после цветения проводится повторное опрыскивание одним из этих препаратов, а через 10-12 дней – третье. Четвертый раз можно обработать за 20 дней до ожидаемого созревания плодов.Борьба с плодожоркой, если таковая докучает, ведется в основном в те же сроки и по аналогичной схеме, что и на сливах.При всей внешней простоте защитных мер обеспечить их системное проведение нелегко. Ведь большинство дачников бывают на своих участках один-два дня в неделю, поэтому совместить фенологические фазы развития деревьев, погодные условия и свое свободное время не всегда удается. Но и на самотек пускать дело не следует. При всех издержках настойчивость и последовательность дают ожидаемый результат.Что за новый сорт Левицкого?В свое время академик Г.Т. Казьмин, характеризуя приморскую популяцию абрикосов, особо отметил выведенные в Садгороде селекционером-любителем К.Н. Фатьяновым абрикосы за № 30, 38, 39, 50. Но Фатьянов вскоре умер, коллекция его пропала. Из всех наработок талантливого селекционера удалось найти и сохранить лишь Ранний Фатьянова. Поэтому, когда в садоводческой периодике появились публикации опытного садовода из Хакасии Е.И Пискунова, ожила надежда найти хотя бы что-то из утраченного наследия.Пискунов, рассказывая о своей коллекции абрикосов, особо упоминал сорт Приморский, он же Левицкого, он же Бородича, он же Дальневосточный. Появился этот сорт в садах под Абаканом в 70-е годы прошлого столетия, куда его привез из Владивостока инженер Левицкий, прибывший на строительство Саяно-Шушенской ГЭС.Хорошая зимостойкость, отменный вкус крупных красивых плодов обеспечили этому абрикосу необычную популярность. Он стал массово распространяться под именем размножавших его садоводов или со ссылкой на происхождение.Сравнительный анализ плодов Левицкого с имеющейся у Пискунова полной коллекцией хабаровских и приморских сортов, а также обстоятельства его появления и распространения в Хакасии позволили Пискунову с большой долей уверенности предположить, что это один из сортов, выведенных во Владивостоке Фатьяновым. Доводы были убедительными, огорчала лишь невозможность определить, под каким номером он был у автора. Тем не менее черенки запросили, а абрикос «прописали» в Надеждинском районе под наиболее распространенным в Хакасии названием – Левицкого.Как и под Абаканом, у нас в хорошее лето плоды бывают сочные, сладкие, достаточно крупные, до 40-50 г. Цвет плодов желтый с красноватым румянцем, иногда без него, косточка легко отделяется, ядро сладкое. Этот абрикос в чем-то похож на Хабаровский, хотя есть не всегда ярко выраженные внешние и вкусовые отличия. Десятилетний опыт выращивания сорта выявил своеобразную особенность: Хабаровский и Левицкого как бы соревнуются по вкусу плодов, их размеру и сроку созревания. В один год преимущества отмечаются у Левицкого, в другой – у Хабаровского. Все это позволяет сделать вывод: выбирая сорт, можно смело остановиться лишь на одном из них. Оба иметь в саду нет смысла, разве только для коллекционера.Какие сорта лучше?Все так называемые районированные, а также внедренные любителями сорта хороши, иначе бы они не пользовались заслуженной популярностью. Конечно, сорта различаются по вкусовым и потребительским свойствам, срокам созревания. Вкус, сладость, сочность – понятия довольно субъективные, и окончательный вывод индивидуален. Кроме того, в наших условиях качество плодов абрикоса зависит от нормы тепла в сезон, а значит, и от места произрастания. Например, плоды сорта Хабаровский или Петр Комаров, созревшие в жаркое лето в Хороле или Спасске, превзойдут по сладости те же сорта в Надеждинском районе. Но это не смущает садоводов, выращивающих абрикосы в худших климатических условиях. Плоды их трудов не менее сладкие, сочные, ароматные, и ни у кого в этом отношении не возникает сомнений.Популярность распространенных сортов абрикоса определяется не только их вкусом, но и морозостойкостью, зимостойкостью, относительной или полной устойчивостью к растрескиванию, высокой урожайностью, достаточно высоким иммунитетом. Поэтому основной выбор обычно делается по срокам спелости.Первым созревает Ранний Фатьянова. В зависимости от динамики весны это происходит 15-20 июля. Особенность сорта – выраженно сладкие плоды в любое, даже холодное лето. Но есть и недостаток – быстрая осыпаемость при полном созревании. Затем следуют Петр Комаров и новый сорт из Хакасии Горный Абакан. Следующая пара – Левицкого и Хабаровский. А закрывают сезон 10-15 августа Академик и Амур. Таким образом абрикосовое изобилие растягивается почти на месяц. И это действительно изобилие. Перегружать сад многочисленными посадками нет смысла – все требует ухода, внимания, заботы. Поэтому три сорта расцениваются как целесообразный максимум, вполне можно ограничиться и двумя. Ведь при правильном уходе урожайность абрикоса такова, что на дачном участке к 6-7-му году плодоношения возникают проблемы со сбором и переработкой плодов.Примеры успешного выращивания абрикосов – не редкость. Например, уже много лет с неубывающим интересом наблюдаем реакцию гостей, посещающих небольшой любительский сад Валерия Степановича Беленкова в пос. Новом. Все без исключения впервые попавшие под его абрикосовые деревья в период созревания бывают искренне поражены большим урожаем и отменным качеством вкусных плодов.Разумеется, это не полный перечень сортов, растущих в Приморье. Есть и другие, имеющие разную степень известности и популярности. Прежде всего хабаровской селекции: Августин, Юбилейный, Восточный, Подарок Баму, Сеянец Хабаровского, упомянутые ранее Серафим и Ранний Марусича. Завезенные из других районов страны и адаптированные в некоторых садоводческих зонах края: Краснощекий, Подарок горняка. Встречаются сорта и сортообразцы приморской популяции. Это результат работы прежних энтузиастов садоводства: Артем, Бай и многочисленная разновидность так называемых сучанских абрикосов.Стали появляться абрикосы из Хакасии, выведенные знаменитым селекционером И.Л. Байкаловым: Восточно-Сибирский, Сибиряк Байкалова, Саянский, Горный Абакан, Восточный Саян. Почти во всех этих абрикосах есть «кровь» хабаровских и приморских сортов, поэтому популярными у нас они могут стать только при наличии каких-либо особых свойств. Есть ли они, это выяснится в процессе предстоящего изучения.Некоторые итогиАбрикосовый сад будет радовать скорым и богатым урожаем вкусных высококачественных плодов, расти здоровым и долговечным, если придерживаться следующих правил.Для посадки выбирайте местные проверенные сорта, размножаемые прививкой на сеянцы морозостойких форм абрикоса и уссурийской сливы.Приобретайте саженцы у надежных продавцов, заслуживающих вашего доверия или доверия ваших знакомых. К сожалению, выразительные бренды и яркая реклама не всегда являются гарантом надежности, появились случаи фальсификации. Осторожно относитесь к предложениям придорожных «сказочников», нередко торгующих привозным посадочным материалом.Подберите на участке наиболее возвышенное место для посадки абрикоса. Избегайте переувлажненных низин или устраивайте там эффективный дренаж и делайте посадку на холмики.Правильно, с учетом местных условий высаживайте абрикосы. И только весной. Саженцы, приобретенные осенью, прикапывайте на зиму на своем участке. Вдумчиво относитесь к планированию посадок. Не перегружайте сад большим количеством деревьев.Обеспечьте за саженцем уход: полив, рыхление и мульчирование почвы, уничтожение сорняков. Не увлекайтесь без особой необходимости внесением удобрений до вступления дерева в плодоношение. У сильно растущих деревьев своевременно проводите укорачивающую обрезку, понижение крон.Первые три-четыре года обматывайте на зиму ствол и основные ветви лентой из белого воздухопроницаемого материала (бумаги, ткани) в качестве защиты от солнечных ожогов. Своевременно, в конце марта – начале апреля, снимайте защиту. Деревья старших возрастов белите осенью и обновляйте побелку в первых числах марта в период кратковременных дневных оттепелей.Стремитесь ежегодно выполнять весь комплекс мер по борьбе с основными болезнями.Абрикосовый сад чутко отзывается на заботу и благодарит обильным урожаем красивых, вкусных плодов с замечательным набором полезных для человека свойств, способствующих долголетию.Александр ГРИНЕВ, Малый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru тел.: 8-908-998-47-23, 8-953-202 15-90, 690003 г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22.