Взойти на Фудзи

Фудзи-сан - священная для японцев гора. И каждый японец мечтает хотя бы раз в жизни подняться на ее вершину. Ежегодно около 300 тысяч человек делают свою мечту явью, при этом подъем на Фудзи разрешен только два месяца в году - в июле и августе. 1 августа на вершину Фудзи поднялись четверо российских тележурналистов. Один из участников восхождения - директор телерадиокомпании «Владивосток» Валерий БАКШИН.

Не скрою: люблю бывать в Японии. С 1988 года, когда впервые посетил эту страну по приглашению газеты «Хоккайдо симбун», я объездил почти всю Японию: от мыса Носаппу на северо-востоке Хоккайдо, с которого хорошо видны острова Малой Курильской гряды, до самого южного японского острова Йонагуни, у берегов которого мы с журналистом из Владивостока Владимиром Ощенко осматривали таинственную подводную пирамиду, открытую в 1984 году местным дайвером Аратакэ.

Япония - очень комфортная страна для тех, кто понимает менталитет ее народа, кто принимает его культуру и традиции. Более того: Япония - очень понятная страна, даже для тех, кто не знает японского языка и лишь чуть-чуть объясняется по-английски (впрочем, и сами японцы английский знают тоже чуть-чуть).

Самое дорогое - долететь до Японии: недолгий перелет до Ниигаты и обратно (1 час 20 минут в одну сторону) в эконом-классе душного «Ту-154» «Владивосток Авиа» обошелся нам в 820 долларов, хотя каких-то два года назад он обходился почти в три раза дешевле, но и тогда японские коллеги жаловались: почему у Сайбеля-сан такие дорогие авиабилеты? За 300 долларов японский трудящийся на неделю может слетать отдохнуть в Южную Корею…

Эту поездку в Японию я планировал давно: хотелось побывать в хорошо знакомых местах, а заодно показать их своим коллегам из Иркутска и Красноярска. Вот маршрут нашей поездки, осуществленной при поддержке коллег из корпорации NHK и помощи Лены Герцен из Приморского агентства авиационных компаний: Ниигата с ее прекрасным океанариумом, Саппоро, где мы отведали знаменитое хоккайдское блюдо чингиз-хан, Дзузанкей с его горячими источниками (в Дзузанкее я специально заказал Гранд-отель, в котором останавливался в далеком 1988 году. Отель этот в японском стиле, спать надо на полу, точнее, на циновках с футонами (наши сибиряки были в восторге), мегаполис Токио, в котором мирно уживаются небоскребы и традиционные японские парки.

Двухместный номер с завтраком в пятизвездочной гостинице «Ле Меридиен Пасифик Токио» стоит около 250 долларов. Кстати, от этой гостиницы ходит бесплатный автобус до Диснейленда.

Четыре дня провели мы в Токио: пообщались с коллегами из корпорации NHK, побродили по Акихабаре с ее магазинами дьюти-фри, целый день провели в парке Дисней-си - построенном пять лет назад близнеце Диснейленда и рассчитанном преимущественно на взрослых посетителей (здесь даже пивком побаловаться можно, в отличие от более «детского» Диснейленда). Все это было прекрасно. Мы с Владимиром Ощенко блаженствовали от великолепной японской еды (самое чудное сашими из тунца мы ели в пять часов утра на токийском рыбном рынке Цукидзи) и перебирали марки и сорта японского пива. Но в еще большем восторге от поездки были наши коллеги из Иркутска и Красноярска Александр Голованов и Петр Константинов, которые впервые узнали так близко Японию.

Но был в программе поездки один пункт, ради которого мы и приехали в Японию, - мы решили подняться на вершину Фудзи. Поэтому и время для поездки в Японию было выбрано не самое удачное, жаркое и душное: подъем на Фудзи разрешен только в июле и августе.

Фудзи (японцы говорят уважительно: Фудзи-сан) – это самая высокая и красивая вершина Японии. Высота Фудзи составляет 3776 м, и в списке самых высоких вулканов мира она занимает 29-е место. Да-да, Фудзи – действующий вулкан, который, правда, безмолствует уже почти 300 лет, но ученые предупреждают, что следующее извержение может начаться в любой момент, а сейчас Фудзи всего лишь спит.

Хаконэ - любимое место отдыха жителей Токио. Здесь чистый воздух, прекрасная природа, горячие источники, а главное - чудесный вид на священную Фудзи.

Что будет дальше - мы представляли плохо. Куцая информация из путеводителей гласила, что на Фудзи обычно поднимаются за два дня, но можно уложиться и в один. Еще более оптимистичны были рекомендации коллег из NHK: нам советовали в 8.10 отъехать на автобусе от станции Готэмба, чтобы в 8.50 прибыть на остановку «Син-Гогомаэ» и начать восхождение на Фудзи. На 15 часов был запланирован отъезд с Син-Гогомаэ. Получалось, что на подъем на Фудзи и спуск с нее отводилось всего лишь шесть часов - почему же тогда японцы обычно тратят на восхождение два дня, ночуя в хостелах (небольших бараках с нарами, в которых можно переночевать во время восхождения) на склонах Фудзи?

Еще больше сомнений породила информация из буклета, врученного вместе с автобусным билетом на станции Готэмба: на подъем на Фудзи по тропе Субасири (всего на Фудзи ведут четыре тропы) отводилось пять с половиной часов, на спуск - два с половиной часа. Итого: восемь часов, у нас же было запланировано только шесть. Однако радовало, что последний автобус с Син-Гогомаэ отправляется в 18.10 - в запасе было целых три часа.

Син-Гогомаэ - это пятая станция на склоне Фудзи, расположенная на высоте 2000 метров (всего станций десять, последняя - на вершине Фудзи). Здесь можно перекусить, купить сувениры, воду, даже пиво, чтобы затем в полной готовности отправиться вверх. Сначала по бетонным ступенькам, затем по лесной тропе. Чем выше - тем скуднее растительность, и вот уже под ногами лавовая галька.

Идти пока легко, и мы то и дело обгоняем небольшие группы японцев. Хотя попадаются и «гайдзины» - так японцы в обиходе называют европейцев. Не проходит и часа, как мы с опережением графика, рекомендованного буклетом, достигаем шестой станции. Кое-кто из нашей группы от радости первой победы балуется пивком, не думая о том, каким «боком» вылезет это пиво на вершине Фудзи.

Дальше подъем становится круче, исчезает растительность, вокруг только серо-красные лавовые поля. Идти все сложнее и сложнее. Жарко, кое-кто даже скидывает футболку (правда, в сумке спрятан теплый свитер для самой вершины), а футболка насквозь мокрая от пота. Скоро заканчивается припасенная на пятой станции вода - спасают магазинчики при станциях и хостелах, но цены в них в несколько раз выше, чем внизу).

Четверка наша распадается: мы с Ощенко уже не ждем своих коллег, а упрямо ползем вверх - понимаем, что слишком долго отдыхать нельзя: после отдыха вставать становится все труднее и труднее. Я пытаюсь заставить себя проходить без остановок прямые участки тропы, присаживаясь только на ее поворотах. Но потом понимаю, что лучше отдыхать стоя.

3000 метров. Кажется, что вершина Фудзи совсем рядом, хорошо видны все домики десятой станции. Уже не жарко, но одежда насквозь мокрая. Изредка наплывает белый туман облаков, тогда уже становится холодно. Кое-где в распадках виден покрытый лавовой пылью лед. Сил становится все меньше и меньше. Передвигаемся уже короткими отрезками (хотел сказать: перебежками, но на самом деле мы еле плетемся, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дух). Дико хочется пить и есть. Покупаю в очередном магазинчике булку, хотя обычно избегаю мучного. Съедаю, тут же покупаю вторую.

Рядом с нами также карабкаются вверх японцы и «гайдзины». Кое-кто не выдерживает и уходит на тропу, ведущую вниз, - не хватило сил. А вершина - и рядом, и очень далеко. И проклинаешь тот день, когда в голову пришла безумная идея покорить священную гору японцев. Мы оказались физически не готовы к этому в общем-то альпинистскому подвигу - пошли на легкую прогулку, а в итоге получили тяжкое и совершенно изматывающее приключение. Все мускулы,  сухожилия и кости превращаются к 3000 метров в механизм, который сопротивляется каждому движению. И только силой воли заставляешь себя ползти вверх: уж если поднялся до 3500 метров, то обязан осилить последние 276. Только страшно смотреть на часы: давно прошли контрольные 15 часов, когда мы должны были сесть в автобус, отходящий от пятой станции.

В 16 часов мы с Ощенко вползаем на вершину. Подъем на Фудзи продолжался семь часов (интересно, что за альпинисты советуют подниматься на вершину за пять с половиной часов?). Нужно, конечно, кричать «ура», но сил для эмоций просто нет. Есть дикая усталость, нехватка кислорода и только десять минут для короткого отдыха. Мы тупо фотографируемся на память у кратера Фудзи и устремляемся вниз - до последнего автобуса остается ровно два часа.

Мы успели-таки на последний автобус, отходящий с остановки «Син-Гогомаэ». Но что это был за спуск! За два часа мы фактически сбежали с вершины горы Фудзи (купленный на станции буклет отводил на процесс спуска на 30 минут больше).

Теперь-то я понимаю, что самое сложное - не подняться на Фудзи, а спуститься с ее вершины. Если тропа для подъема более или менее обихожена и редко где проходит по лавовым осыпям, то тропа для спуска - это сплошь мелкая галька и лавовая пыль, в которую проваливаются ноги в поисках опоры. Порой мы даже переходили на бег, моля только об одном: не оступиться, не подвернуть ногу. Падения - не в счет. 

С погодой дико повезло: как говорят синоптики, была переменная облачность. Только у самой вершины из очередной тучки накрыл нас редкий дождичек, но тут же стих. Если бы шел дождь или хотя бы мелкая морось, то от лавовой пыли были бы мы похожи на чертей из преисподней. А так достаточно только отряхнуться, и одежда - как новая. Правда, из кроссовок камешки вытряхивать периодически приходилось (предприимчивые японцы идут на Фудзи в специальных получулках из болоньи, которые защищают обувь и низ одежды от мелкой гальки и пыли).

Ровно в 18.10, потные и грязные, мы влетели в автобус, и за нами захлопнулась автобусная дверь. Автобус был пустой: нас двое и еще двое японцев. Но почему-то не было наших коллег. Мы еще на подходе к вершине убедили себя, что наши товарищи по примеру некоторых японцев решили дальше не подниматься, а до наступления сумерек вернуться.

Когда же в отеле «Коваки-эн» нам вручили ключи от обоих номеров, мы заволновались: значит, наши коллеги не отступили от вершины Фудзи, но только самоубийцы спускаются с вершины в темноте. Фонарей у наших коллег не было, а без фонаря пробраться по лесной тропе последние 300 метров высоты до пятой станции практически невозможно.

Мы отменили заказ на ужин, тем более что было не до еды.

Наши коллеги появились ближе к полуночи. Оказалось, что они поднялись на вершину Фудзи на час позже нас и спускались, естественно, в сумерках. Их спуск с Фудзи - это отдельная поэма. Ее можно рассказывать долго и с различными подробностями. И про подвернутую все-таки ногу. И про поднимающихся в темноте на Фудзи японцев (естественно, они были с фонарями, кислородными аппаратами и даже спутниковой навигацией)…

Наутро мы, едва живые, влезли в автобус, чтобы отправиться в Токио. Болело все, особенно - ноги. И еще дня три самое трудное было - спускаться по лестнице. Японцы из NHK только посмеивались над нашей неуклюжей походкой и одновременно восторгались тем, что четверо тележурналистов из России поднялись на священную гору Фудзи-сан. Действительно, на нее за два летних месяца поднимаются около 300 тысяч человек, однако гораздо больше японцев просто доезжают на автобусе до пятой станции, гуляют там, обедают и возвращаются обратно - считается, что они тоже побывали на Фудзи-сан, правда, не на самой вершине в 3776 метров, а чуть пониже - на 2000 метров.

Но мы поднялись на священную японскую гору Фудзи! И спустились с нее! И горды этим!

(Если честно, второй раз я на такой подвиг не согласен, при всей моей любви к Японии.)

Автор: Валерий БАКШИН (фото автора), специально для «В»