Оценку ставить рано

Считаю, что будущее за садами интенсивного типа с малогабаритными деревьями, дающими урожаи высококачественных плодов в 2-5 раз более богатыми, чем обычные сады. На сотке помещается 150-200 таких деревьев – очень экономно.

Снижают рост деревьев путем прививки сортов на специальные подвои, которые делятся на клоновые и вставочные (интеркалярные).

Клоны среди людей – это близнецы. А в садоводстве клонирование применяют для получения однородных по силе роста подвоев. Клоновые подвои (clone – ветка, черенок) размножают вертикальными и горизонтальными отводками, прививкой черенком и почкой, клетками в пробирках в питательной среде в лабораториях. В пробирках получают более качественные растения, очищенные от вирусных болезней. Сейчас в России в научных учреждениях, плодопитомниках и самими садоводами созданы подвои с довольно морозостойкой корневой системой. На своем участке под Владивостоком я испытывал подвои только с мощной и морозостойкой корневой системой (не менее -16 градусов), которая вдобавок выдерживает сильную ветровую и ливневую нагрузку. При наших ливневых дождях и сильных ветрах, малоснежных зимах с глубоким промерзанием почвы нет смысла делать ставку на менее устойчивые в экстремальных условиях растения.

Первичное размножение

Процесс первоначального размножения довольно длительный. Например, по почте зимой мне прислали черенки нужного подвоя. Весной черенки клонов прививаю на сеянцевые подвои яблони как можно ближе к земле. На прививаемом черенке оставляю три почки.

К июлю более мощный побег вырастает из верхней почки. Прищипываю у него верхнюю точку роста, чтобы из остальных двух почек побеги начали расти более активно. Выросшие из почек побеги длиной до 15-20 см оставляю зимовать.

Рано весной отросшие три побега обрезаю, оставив на основании каждой обрезанной ветки по две почки, из которых образуются новые побеги.

К середине июля окучиваю их на две трети длины.

По мере роста побеги в конце августа окучиваю еще раз. При обильном поливе происходит активное образование корней до самых морозов.

На зиму мульчирую опилками. Разокучиваю следующей весной. Побеги, пустившие корни, отделяю и доращиваю в школке. Только на третий год вырастают хорошие корнесобственные саженцы.

При обрезке саженцев оставляю лишь несколько почек для выращивания новых побегов.

Обрезанные одревесневшие черенки не выбрасываю, а укореняю их в теплице. Концы обрезанных черенков обрабатываю в растворе индолилмасляной кислоты, которая способствует быстрейшему образованию камбия на срезах. Индолилмасляная кислота продается в порошковом виде и называется «Укоренит». Порошок в воде не растворяется. Рецепт такой: 1 г порошка (слишком большая его доза будет не ускорять, а угнетать образование камбия или вообще отравит черенок) растворяют в 50 мг спирта и разводят в 950 мл воды. Раствора хватает для обработки большого количества черенков. Хранить раствор лучше в темной посуде.

Концы черенков опускают в раствор на 5-10 секунд и после этого втыкают в приготовленный субстрат. Температура субстрата для укоренения – 20-25 градусов тепла. Если этот параметр выдерживается, образование корней начинается на 16-18-е сутки. При температуре субстрата ниже 18 градусов начинается загнивание черенков.

Укоренять черенки в первое время лучше в полутени при влажности 100%.

Полностью материал читайте в журнале «Сады и огороды Приморья» № 4, 2017