Набираемся опыта на своих и чужих ошибках
Неграмотный подход к земле обязательно аукнется
Cегодня гость номера – доктор биологических наук, профессор, главный научный сотрудник лаборатории почвоведения и экологии почв Биолого-почвенного института ДВО РАН Владимир Голов. Это интервью имеет свою предысторию. Оно началось с вопросов садоводов на занятии в краевой публичной библиотеке имени Горького и продолжилось в ходе прямой линии, которую Владимир Иванович провел для читателей нашего журнала. Кроме того, мы попросили ученого ответить на вопросы, присланные в редакцию журнала «Сады и огороды Приморья». Вот так сложилась беседа по тем приемам земледелия, которые распространены на практике, но далеко не всегда используются грамотно.
Присмотритесь к местным особенностям– В редакцию часто обращаются жители края, переехавшие сюда недавно и занявшиеся садом-огородом в новых для себя условиях. Местные особенности земледелия ставят их в тупик. Что можно посоветовать им в первую очередь? – Совет простой: нужно присмотреться к крестьянам и опытным земледельцам, которые хорошо знают эти особенности и их учитывают. Обязательно переходите на местные сорта культур, которые вы собираетесь выращивать, выбор их сейчас весьма обширный и разнообразный как среди полевых культур, так и среди овощных и плодово-ягодных. Что же касается наших почв, то они в основном бедные и кислые. Поэтому придется заняться известкованием, вносить органику, применять сидераты. Но и без минеральных удобрений не обойтись, иначе через 5-6 лет эксплуатации земля станет малоплодородной. Я раньше думал, что нам рано или поздно достанется «в наследство» китайская культура земледелия. Ведь в свое время тут много китайцев работало (до 30 процентов от всего населения юга Дальнего Востока, как писал Пржевальский). В теплое время года они селились в Приморье во временных фанзах по долинам рек, в частности, их много было в Партизанской долине. На зиму они уходили домой, в южные провинции Китая. Но пришлая культура у нас все-таки не прижилась. У китайца огород всегда ухожен и вычищен, как у англичанина дом. Я часто бывал в Китае, Корее и Японии, но никогда не видел заросших сорняками посевов сои, картофеля и овощных культур, что часто можно было наблюдать у нас на полях Дальнего Востока России, особенно в советские времена. А ведь сорняки забирают почти 50 процентов питания и воды из почвы, предназначенных для возделываемых культур, снижая тем самым урожай наполовину.После уборки раннего картофеля– Вы сказали про сидераты. О практике их применения мы постоянно пишем в журнале, но вопросы все равно не иссякают. Главный – где взять землю под сидеральные культуры?– Проблема не в том, где взять землю под сидераты, она у нас в избытке на каждом шагу. А все-таки в том, какие культуры использовать в качестве сидеральных и как наши бедные почвы сделать богатыми и плодородными с их помощью. Напомню, что сидераты, или зеленые удобрения, получаем путем запашки массы растений, обычно специально выращенных на удобренном поле. На зеленое удобрение, как правило, выращивают бобовые культуры (люцерну, клевер, козлятник, эспарцет, сою). Бобовые в результате способности к азотфиксации накапливают 150-300 кг/га азота воздуха, что равноценно 30-50 т/га навоза. К тому же нужно иметь в виду, что коэффициент использования азота из зеленого удобрения в два раза выше, чем азота навоза. Кроме того, бобовые усваивают в отличие, например, от злаковых культур труднорастворимые фосфаты, увеличивая их содержание в почве. Поэтому дачники и другие земледельцы делают ошибку, используя для зеленых удобрений злаковые культуры. Злаковые (например овес) не обогащают почвы азотом, фосфором и органикой, как бобовые культуры, а что возьмут за вегетацию, то и возвращают.Всегда очень важно правильно определить момент, когда нужно закапывать зеленую массу сидератов в землю. Для сои ориентиром может служить смыкание рядков (при обычных междурядьях в 45-50 см). В это время, если посмотреть сверху, видишь сплошной зеленый ковер.Я, например, на своем участке высеваю сою (или люцерну) сразу после уборки раннего картофеля, т.е. в первой или второй декаде июля. До октября она успеет вымахать и дать хорошую массу. Заделываю зеленую массу в почву осенью (для лучшего разложения предварительно ее необходимо измельчить, добавить немного азотных удобрений – 3-5 кг на сотку – и обработать препаратом ЭМ-1). На следующий год получаю плодородный участок, не требующий 3 года внесения удобрений.Среди сидеральных культур сою я выделил бы особо. Многие дачники отдают предпочтение овсу, но это, считаю, неправильно. Соя лучше уже тем, что дополнительно ассимилирует (поглощает) азот из воздуха, поглощая его до 200 кг на гектар (клевер и люцерна, относящиеся к бобовым, накапливают его еще больше – до 400 кг, но они менее популярны у наших дачников, хотя семена тоже продаются). А азот – это основной питательный элемент, необходимый растениям. Эволюционно растения привыкли использовать элементы питания, поступающие из разложившихся зеленых остатков (они гармонизированы по составу). Ведь в естественных условиях произрастания других источников пополнения рациона для растений не бывает. В 20-е годы считалось, что растениям для успешного развития необходимы 13 элементов. Сейчас эта цифра выросла до 20. Но успеваем ли мы контролировать содержание их всех? Конечно же нет. Обычно беспокоимся только, чтобы хватало азота, фосфора и калия, и вносим соответствующие удобрения. До остального руки не доходят.Но и отдача от традиционных минеральных удобрений зачастую совсем не та, на которую мы рассчитываем, потому что они быстро растворяются и просачиваются в почву или стекают по ней в ручьи, реки, озера, вызывая у них эвтрофикацию (зарастание водорослями и другими вредными растениями и микроорганизмами). Дачники внесли удобрения весной и думают, что этого достаточно до конца вегетации. Ничего подобного: пошли дожди и все вымыли. А вот когда зеленое удобрение разлагается (происходит это постепенно), образуются растворимые соли (KСl, NH(4)NO(3) CaHPO(4) и т.д.), биологически активные вещества, витамины, гормоны и пр. – идеальная пища для растений. За 2-3 года использования сидератов и других органических удобрений земля становится как пух. В дело пускайте все – сорную траву, листья, которыми укрываете землянику, ботву. Но желательно все это измельчить и закопать. Только следите за тем, чтобы сорняки не успели осемениться. Некоторые из них созревают очень быстро, уже в июле. Закапывая созревшие злаки, вы будете увеличивать засоренность участка. Кислоты своей хватает– Правда ли, что минеральные удобрения подкисляют почву? – Существуют физиологически кислые удобрения, которых лучше избегать. Что происходит при их внесении? Растения отдают предпочтение тем элементам, которые им нужны в первую очередь (N, P, K, Mg, Mo, B и др.). Другие элементы, входящие в состав минеральных удобрений (чаще всего это малопотребляемые элементы или вовсе не нужные, как правило, в анионной форме), накапливаются в почве, подкисляя ее. Перечень таких удобрений известен: сульфат аммония, хлористый аммоний, сернокислый кальций, сернокислый калий. Классический пример – сульфат аммония. Аммоний требуется растениям в больших количествах, а сера – в мизерных, поэтому она накапливается. Вода в почве соединяется с сульфатом, и получается серная кислота, которая очень сильно повышает кислотность. Или взять хлористый аммоний: хлор (ненужный растению элемент), соединяясь с водой, образует соляную кислоту. Все это сильные кислоты в отличие от слабых органических (виноградной, уксусной и т.д.), которые мало влияют на реакцию почвы. Избегать надо накапливания анионов, создающих агрессивные кислоты, – серную, соляную, азотную. Если вы все-таки вносите такие удобрения, то не забывайте, что требуется снижать кислотность почвы. Лучшее средство для этого – известь-пушонка (гашеная известь – Са(ОН)(2). Состав и свойства ее таковы, что реакция идет бурно, способствуя быстрому понижению кислотности. Для сравнения: классическая известь (мел или природная известь – СаСО(3) очень трудно растворяется. Нужно не меньше года, чтобы она начала действовать. Есть специальные методы расчета доз извести по гидролитической кислотности. А в быту можно пользоваться миниатюрными рН-метрами (рН – единица измерения кислотности), которые продаются в специализированных магазинах для дачников. РН 7 говорит о нейтральной кислотности, если рН выше 7, это уже щелочная среда, ниже – кислотная. При отсутствии рН-метра можно использовать лакмусовую бумажку и определять кислотность по изменению ее окраски (на ней указана градация от синего до красного цвета с делениями). Для этого готовите почвенный раствор: наливаете в колбу чистую воду (дистиллированную или кипяченую) и помещаете 5-10 г почвы. Опускаете в него лакмусовую бумажку. – Сколько нужно вносить извести-пушонки и как правильно это делать?– Средняя норма внесения извести на гектар – 5-8 т (на сотку – 50-80 кг). Но если внести сразу полную дозу извести, особенно гашеной, то произойдет резкое подщелачивание почвы, что тоже нежелательно. Поэтому лучше это делать поэтапно. Например, 4-ю часть внести осенью, весной – половину, а следующей осенью – еще четверть. Получится, что полную дозу вы внесете в течение двух лет, что более эффективно.Локальная концентрация извести-пушонки тоже вредна. Самое оптимальное – разбросать ее по всему участку. О золе, рыбном туке и других полезных добавках– А как лучше вносить золу? Это тоже нужно делать дозированно?– Древесная зола – идеальное удобрение, но концентрированное. Поэтому вносить его надо действительно дозированно в лунку – достаточно небольшой горсти или столовой ложки с верхом.Зола содержит много макро– и микроэлементов. Например, березовая имеет гармоничное сочетание азота, фосфора и калия. Дубовая содержит много железа, хотя в целом беднее, чем березовая. В золе гречихи – 40 процентов калия. Да и в любой золе калия много. К тому же, если азот, сера и другие элементы при сжигании дров большей частью улетучиваются, то соли калия, натрия, магния и большинство микроэлементов остаются в золе.– Приходилось видеть, что дачники хранят золу под открытым небом. Не грозит ли это быстрой потерей летучих элементов? – Еще как грозит! Мало того, дожди будут вымывать легкорастворимые соли калия, кальция, магния и микроэлементы, и в результате останется не что иное, как пустой и бесполезный подзол. Золу нужно укрывать, держать под навесом или даже в мешках под крышей. – Торговля в качестве удобрения предлагает рыбный тук. Подскажите, как его использовать?– Прежде всего нужно посмотреть, чего и сколько он содержит. Состав тука зависит от того, какие виды рыб использовались для его приготовления. Но в основном это фосфорно-калийное удобрение, азота в нем содержится мало. Объяснение простое: тук готовится из плавников и позвоночников рыб (отходов), содержащих 20-30 процентов фосфора, а азот остается на мягких тканях рыбы, которые идут на продовольственные цели. Поэтому есть все основания относиться к рыбному туку как к фосфорно-кальциево-калиевому удобрению, причем долгодействующему – даже перемолотые кости разлагаются годами. Поэтому рыбные кости, прежде чем использовать, рекомендуем бросить на некоторое время в компост. Еще нужно помнить, что, чем он более измельченный, тем лучше.В соответствии с законом Либиха, одним из основных законов сельского хозяйства, считается: сколько растение вынесло из почвы элементов, столько их надо вернуть. Расчеты показывают: на 1 га в среднем требуется вносить не меньше 100 кг азота, 50 кг калия и 60 кг фосфора, все зависит от культуры, которую вы хотите вырастить. Например, под бобовые азот вносить необязательно (по известным вам причинам) или небольшими дозами на бедных (песчаных) почвах. Под крестоцветные (капуста любая, лоба, редиска, редька, брюква, рапс и др). к основным удобрениям необходимо добавлять серу, т.к. они поглощают много этого элемента, под пасленовые (картофель, перец, томаты и баклажаны) – больше калия и т.д.– Рыбный тук вносят в лунки при посадке?– Когда его много и не жалко, лучше разбрасывать, потому что внесение фосфоритов локально менее эффективно (меньше контакт с почвой и растением). При этом норма внесения – 40-50 кг на сотку. Если мало (до 10 кг на сотку), то тогда можно вносить в рядки. Рядковое внесение удобрений более оперативно позволяет снизить дозу в три раза и заодно препятствует закреплению удобрения. А фосфориты очень быстро закрепляются в почве, создавая нерастворимые соединения. Поэтому их рекомендуется гранулировать, прежде чем локально вносить в лунки. Но это трудоемко и экономически не очень эффективно.– Морские водоросли годятся в качестве удобрений?– Годятся. В них много йода, микроэлементов. Да и берете вы ведь водоросли, выброшенные на берег, промытые дождями, а не из моря с солью. Даже сухие они будут неплохо разлагаться. Но лучше все-таки их измельчить. – Некоторые привозят еще на свои участки отходы пивного производства – барду. Не зря?– Это замечательное удобрение, содержит азот, сернистые соединения. Но и ядовитые сивушные масла. Поэтому лучше все-таки барду прокомпостировать и применять только через 1-2 года. Как и опилки – их тоже нельзя использовать свежими (идеальный срок для их компостирования – год).– Советуете ли вы использовать в качестве мульчи солому? – Да, это хороший прием. Замульчированная поверхность меньше испаряет влаги, поддерживается ее оптимальный температурный режим. Хороший эффект дает использование в качестве мульчи темной пленки. Она тоже хорошо сохраняет влагу, препятствует росту сорняков.Навоз – не панацея – Почему не рекомендуется вносить в грядки свежий навоз?– В нем много яиц гельминтов, могут быть микробы и возбудители опасных инфекций, которыми болела корова и которые представляют угрозу для человека (например бруцеллез). В почве они хорошо сохраняются. Поэтому навоз нужно компостировать или делать из него перегной.Старайтесь вносить навоз во влажный слой и на определенную глубину. 30 см – слишком глубоко, будет лежать там мертвым грузом. А вот на 15-20 см, как у нас пашут, было бы желательно (общий ориентир для внесения навоза такой: не выше 5 см и не глубже 20 см). Если навоз окажется на поверхности почвы и вы его не заделаете, то толку от него никакого не будет – просто пересохнет (весной и в начале лета у нас обычно сухо). А он должен разлагаться и питать растения. – Как лучше вносить навоз под тыкву?– Под тыкву, огурцы, арбузы лучше вносить его локально. Делаете лунку, заделываете на глубину 3-4 см семена, а глубже на 2-3 см через 5-7 см вносите навоз, компост или удобрения. Если внести его поверхностно, то корни просто пройдут мимо.– А как правильно вносить навоз под деревья?– Мысленно спроецируйте крону дерева на землю и по этой окружности прокопайте канавку, а еще лучше круглую выемку до 20-30 см глубиной. В нее и внесите навоз, траву и засыпьте землей. Поскольку это многолетняя заправка, здесь копать можно глубже – 30 см. Процессы разложения будут идти быстрее опять-таки во влажной среде. – Зимой вывозим из курятника куриный помет. На морозе содержащиеся там яйца гельминтов и микробы погибают? – Возбудители сальмонеллы (бактерии) долго сохраняются во внешней среде, например, в мороз могут просто войти в состояние анабиоза. Поэтому в любом случае куриный помет нельзя сразу использовать. Накройте его брезентом или пленкой и прокомпостируйте. При высокой температуре вся зараза погибнет.У нас не Калифорния– Много разговоров вокруг калифорнийских червей. Но у нас есть свои дождевые черви. Неужели они в меньшей степени способствуют повышению плодородия почвы?– Калифорнийские черви генетически приспособлены к условиям Калифорнии, где нет такой суровой зимы, как у нас. Они размножаются в 4-5 раз быстрее, чем местные дождевые черви, дают большое потомство. Но беда в том, что у нас они не могут зимовать. Некоторые дачники-огородники в холодный период держат калифорнийских червей в тепле, сохраняют их в подвале, погребе, даже в квартире. Но это удорожает процесс, делает вермикультуру нерентабельной. Поэтому, согласен, лучше все-таки обратить внимание на местных дождевых червей, создать условия для их размножения. Больше вносить органики, снижать кислотность, поскольку кислая среда не способствует их размножению. Кстати, дождевые черви – достоверный биоиндикатор, т.е. показатель благополучной экологической ситуации на участке. Если они живут и размножаются, то все хорошо. Если ситуация неблагополучная, то они уходят. Надо найти причину неблагополучия, устранить ее и непременно заселить дождевых червей.Мне самому пришлось этим заниматься, когда купил дачу. Прежний хозяин завозил на участок угольные шлаки, в которых много тяжелых металлов, и черви ушли. Чтобы расселить их снова, собирал где только можно, бросал в компостную кучу – там они быстро размножались, потом расселял по участку. Идеальный субстрат– Известно, что вы участвовали в разработке торфогуминовых удобрений. Объясните, пожалуйста, в чем их преимущество?– Основной недостаток традиционных минеральных удобрений – их легкая растворимость. Коэффициент усвоения основных (азотных, фосфорных и калийных) удобрений небольшой – в лучшем случае 50 процентов, а чаще – 20-30 процентов. Более половины их уходит с почвенными водотоками в реки, озера, болота и моря, загрязняя их. Мы начали думать, как задержать удобрения в почве. Стали применять адсорбенты: цеолиты, бентолиты, вермикулиты – естественные глины, которые при набухании увеличиваются и поглощают удобрения. Но когда мы начали проводить испытания, то выяснилось, что эти адсорбенты берут только положительно заряженные катионы, а анионы (нитраты) остаются. Вот почему возникла нитратная проблема. Пять лет искали выход из положения, пока не перешли на торф. Проведенные опыты доказали, что это уникальный естественный продукт, содержащий гуминовые кислоты, имеет хорошие адсорбирующие свойства. Универсален в том смысле, что поглощает как катионы, так и анионы. При насыщении торфа минеральными удобрениями применение их при прочих равных условиях снижается в 5 раз. Этого хватает, поскольку сначала они идут на подкормку растений, а потом торф адсорбирует почвенные минералы, насыщается ими (израсходовал запас и набирает из почвы – всасывает как губка) и снова постепенно отдает.Торфа у нас много (на Дальнем Востоке его примерно столько же, сколько в Белоруссии, которая славится своими богатыми запасами торфа), поэтому можно производить большой объем торфогуминовых удобрений. Они испытывались в институте сои в Благовещенске, на полях в Хабаровском крае и на Камчатке, в китайской провинции Ляонин и Хэйлунцзян, и везде результаты были положительными.Причем это касается не только азота, калия и фосфора, но и других элементов. Например, серы и селена, ответственных за иммунные реакции организма (сейчас в рационе 90 процентов людей фиксируется дефицит селена). Обогатить селеном удобрения не трудно. Это даст гораздо больший эффект, чем принимать препараты, так как в процессе эволюции организм человека привык усваивать те элементы, которые поступают в организм вместе с растительными продуктами.Торфогуминовые удобрения – идеальный во всех отношениях субстрат. Такие удобрения имеют пролонгированное, «долгоиграющее» действие. Вносят их весной, поэтому существует гарантия, что до осени они будут работать. При этом сокращается внесение традиционных удобрений, исключается загрязнение ими водоемов, не провоцируется избыток нитратов в растительной продукции. – Владимир Иванович, какие культуры, на ваш взгляд, недооценены с точки зрения своего химического состава и обеспечения организма необходимыми элементами?– Считаю, что однозначно недооценена тыква, содержащая целый набор важных для жизнедеятельности человека элементов и биологически активных веществ. Семечки тыквы и те очень полезны. Этот продукт хотя бы 2 раза в неделю должен быть на столе. Включайте смело в свой рацион сельдерей, кинзу (кориандр), лук, чеснок, пастернак и другую зелень. И вообще, чем больше будете разнообразить стол, тем лучше, поскольку каждое растение накапливает разные микроэлементы и биологически активные вещества (БАДы), в том числе витамины. Только так можно обеспечить поступление в организм всего того, что ему требуется для нормальной жизнедеятельности. Надежда БРАЖИНА
