Живая земля - ключ к успеху

От эталонов - к реальностиЕсли спросить даже малосведущего человека, какая почва лучше всего, он без колебаний ответит: чернозем.Кто видел настоящий чернозем, знает, что это насыщенно черная земля мелко комковатой зернистой структуры. При засухе в гранулах удерживается влага. В дождь гранулы не размываются, продолжают сохранять в своих структурах и воду, и воздух. В таких условиях прекрасно себя чувствуют все подземные труженики - от микроскопических бактерий до дождевых червей. Именно их присутствие превращает «абстрактную» землю в плодородную почву.Живое «население» почвы без устали ведет незримую, очень сложную, тесно связанную между собой, кипучую и главное - продуктивную деятельность. Смысл ее - в переработке остатков отживших растений и погибших организмов. Подземные обитатели это органическое вещество превращают в гумус, а затем - в элементы минерального питания растений. Гумус является одновременно и строительным материалом здоровой плодородной почвы, и фабрикой питания растений. В самых плохеньких черноземах гумуса содержится от 4 до 6 процентов, в средах - 6-9, в высокогумусных (тучных) черноземах - более 9 процентов.Но такие земли - это там, далеко, в тех краях, где с яблони, посаженной еще в молодости бабушкой, собирают богатые урожаи внуки. А что у нас с этим в Приморье? Если коротко, то ничего хорошего.Почвы на участках, выделявшихся в свое время под сады, огороды и частную застройку, да и почти все прочие - буроподзолистые. Гумусный слой в период освоения незначительный, всего 5-7 см, а если 15, то это уже большая удача. Подстилающие горизонты в виде тяжелых глин, плотных суглинков или камней, кроме вреда и проблем, ничего не обещают. После рыхления нижних бесплодных слоев и внесения незначительного (по отношению к площади земли) количества навоза, торфа, компоста в какой-то мере происходит окультуривание почвы до глубины 20-25 см. Но имевшийся гумус и скромное количество органики растворяются в увеличившемся объеме инертной составляющей. Такие слегка окультуренные почвы содержат не более 1-1,5 процента гумуса, в лучшем варианте — 2 процента. Оба показателя свидетельствуют о низком уровне плодородия наших земель, их слабо развитых защитной и регулирующей функциях. О здоровье сада, его долговечности и высокой урожайности при такой почве говорить не приходится.Но главная беда наших почв в их промывном характере.Многие, наверное, задумывались, почему в Приморье при таком обилии растительности, ежегодном укрытии земли слоем отжившей свое органики, так и не накопился за тысячи лет если не чернозем метровой толщины, то хотя бы более-менее приличный пласт плодородной почвы. Действительно, для естественного образования гумуса у нас изначально хорошие условия: ежегодно собирается большой объем растительных остатков, достаточно длится срок, когда оптимальное сочетание температуры и влажности способствует их разложению. Но все до поры, пока не наступает время ливней и тайфунов. Непрерывно льющиеся с неба потоки воды насквозь промывают почву, растворяют и уносят значительную часть гумуса, уже приготовленную для питания растений, минерализовавшуюся органическую составляющую почвы. Гумус бесцельно пропадает.Плодородие многих наших почв балансирует вокруг низкого фиксированного уровня, а порой падает ниже. На территории Приморья природа в естественном цикле не может обеспечить высокого содержания гумуса, эта задача ложится на плечи садовода. Путь здесь один - носить органику, поднимать плодородие до оптимального уровня, затем поддерживать его, а по возможности и повышать. И если для товарного (промышленного) сада это почти неосуществимая мечта, то в небольшом дачном или приусадебном саду вполне достижимая реальность.А может, обойдемся минералкой?Гумус - высокомолекулярные органические вещества почвы. В их основе - гуминовые кислоты, фульвокислоты, гумин и ульмин. Гумус образуется в результате разложения органических остатков. Определяет эффективную структуру почвы. Содержит все элементы питания, преходящие в формы, доступные для растений. Наличием гумуса определяется уровень здоровья и плодородия почвы.Действительно, раз органика при гумификации разлагается в конце концов до минеральной составляющей того же азота, фосфора, калия и прочих элементов, не проще ли их купить в магазине да и внести сколько там надо?Некоторым исключением в схеме образования и утраты органического вещества являются наши торфяники. В силу своего особого положения на местности они являются локальными накопителями непереработанной, законсервированной органики. Это ценнейший резерв улучшения структуры садовых почв и повышения их плодородия.Если говорить только об огороде, можно некоторое время «выезжать» и на минеральных удобрениях. Доктором Миттлайдером для этого даже разработана весьма эффективная система. Она позволяет выращивать овощи вообще без всякого гумуса, порой на голом инертном субстрате. Эта методика адаптирована к условиям Приморского края кандидатом биологических наук Валерием Бушуевым и легко находит последователей. Да и в обычном огороде подкормки в нужное время и в рекомендованном количестве дают впечатляющий результат.Рельеф наших садовых территорий разнообразнейший, как и проблемы, им создаваемые. На горизонтальных участках после сильных дождей вода застаивается в зоне корней, в почве ничтожно мало воздуха, а значит, и жизни. При высыхании происходит уплотнение по всему относительно плодородному горизонту, а на поверхности образуется корка. Это лишь усиливает испарение остатков влаги. Результат близок к тому, что и при переувлажнении. Многие садовые участки расположены на склонах сопок и по оврагам. Там создаются условия для механического смыва и без того скудного плодородного слоя. Перечисленные проблемы приходится тем или v иным способом устранять.Но в огороде растут однолетние растения, корневая система которых развивается в относительно небольшом объеме почвы и ежегодно отмирает, грядки освобождаются. Там легко провести севооборот, смену культур, необходимую перекопку заплывшей, уплотнившейся земли, ее оздоровление, избавиться от вредителей, патогенной среды, а при необходимости даже дать отдохнуть. Правда, это не говорит о том, что в традиционном огороде можно совсем обойтись без органики. Высокопродуктивная жизнь таких грядок заведомо короткая, да и с «пушистой» перегнойной землей работается легче и веселее.Подход к плодородию сада с позиций поварского рецепта (этого положим столько, другого добавим половину, третьего чуть-чуть) приводит к разбалансированности питательных веществ, загрязнению и деградации почвы.А вот сад без перемен все годы живет совсем в ином, замкнутом режиме. Поэтому на скудной почве, да еще при ее «огородной» глубине 20-25 см он не сможет долго продержаться без органики. Конечно, и здесь не обойтись без заводских минеральных удобрений. Однако они в саду играют роль лишь дополнительного питания (подкормки), компенсирующего как вымывание, так и значительный естественный вынос необходимых веществ. По некоторым данным, вступившая в плодоношение молодая яблоня первые 1-2 года выносит из почвы примерно 50 г азота, 10 г фосфора, 40 г калия. А еще через 3-4 года, приблизившись к периоду полного плодоношения, - уже 450 г азота, 95 фосфора и 410 калия, т.е. в 9-10 раз больше. Поэтому плодородие почвы (в упрощенном его понимании) на многих наших садовых участках нуждается в корректировке минеральным питанием.«Количеством минеральных удобрений невозможно восполнить недостаток знаний», - не уставал повторять академик Д.Н.Прянишников, развивая идеи «отца» агрохимии Ю. Либиха.Это не новость для большинства садоводов. Но кто, приехав в свой сад, может точно ответить, сколько и каких минеральных удобрений в данный момент требуется? Приблизительная информация черпается из справочников, популярных публикаций, имеется она и на пакетах с минералкой. Во всех случаях указывается, чего и сколько вообще необходимо внести на гектар или один квадратный метр. А сколько этого самого уже есть в глубине вашего квадратного метра, в каком сочетании, что доступно растению, а что, возможно, наглухо законсервировано?Дать точный ответ практически невозможно. Не размещать же на участке постоянную агрохимическую лабораторию.В то же время дефицит или передозировка одного компонента неизбежно приводит к сокращению, а то и полной блокировке других. Так, фосфор лишается подвижности в очень кислой среде и в растение не поступает. Внесение необходимой нормы кальция (извести) снимает эту проблему. Легкая передозировка заблокирует бор, а если совсем переборщить, фосфор вновь станет неподвижным и вся работа, материальные затраты сами знаете кому под хвост. Таких и более сложных взаимозависимых комбинаций достаточно много, в них участвуют все основные элементы питания.Поэтому минеральное удобрение в наших условиях не может быть основой плодородия в саду. Оно только дополнение, и то усредненное.Жизненно необходимый рационПрирода в отличие от повара руководствуется не вкусами и пристрастиями. Она выстраивает все рационально и с достаточной точностью.Посудите сами. Органика, как попавшая в почву естественным путем (отмершие стебли и корни однолетних растений, листья, мелкие веточки, погибшие живые организмы), так и внесенная садоводом (навоз, торф, компост и прочее), содержит весь набор элементов питания, взятых этой органикой по потребности еще при жизни. Значит, элементы, входящие в состав органического вещества в приемлемой форме. уже сбалансированы. а после разложения еще и легко доступны.Нам почти ничего не надо рассчитывать, взвешивать, отмерять (кроме общего объема органики), тормозить или ускорять - все это возложено на очень важный фактор природного процесса. Им является способность гумуса органики быть автоматическим регулятором, а при необходимости - почвенным буфером, сглаживающим разброс в дозировке и потребностях растения в разные периоды вегетации от весны до осени. Этому регулирующему влиянию подчиняются и вносимые в такую почву (в разумных дозах) промышленные минеральные удобрения. Гумус выравнивает их дисбаланс, вызванный нашими смутными представлениями о составе почвы и потребностях растения в конкретный период. Именно поэтому специалисты-агрохимики рекомендуют вносить в почву сада минеральные удобрения вместе с органикой.Не менее важным для сада является свойство гумуса повышать иммунитет растений, их стойкость к болезням, вредителям и резким изменениям среды обитания. Чем больше гумуса, чем он качественнее, тем обильнее и разнообразнее жизнь микроскопического подземного сообщества, В такой среде развиваются микроорганизмы, прямо влияющие на здоровье и долголетие сада.Вот один из примеров. В настоящее время широко рекомендуется к применению препарат Альбит, содержащий вещество из определенного вида почвенных бактерий. В естественных благоприятных условиях они обитают на корнях, стимулируют развитие растений, защищают их от болезней и неблагоприятных воздействий внешней среды. Да, можно к традиционным обработкам сада добавить опрыскивание Альбитом, эффект будет. Но существует и другой путь - создать необходимые условия для размножения этих бактерий в почве, и тогда они сами позаботятся о здоровье нашей яблони или груши. Такие условия обеспечивает органика. И подобные примеры не единичны.В почве, насыщенной органической массой, замечательно чувствуют себя не только бактерии, но и множество более «солидных» подземных обитателей. Это тоже неоценимые помощники садовода, фактически бесплатные работники. Они предварительно перерабатывают относительно крупные органические остатки, обогащают почву веществами, крайне необходимыми растению и самой почве, одновременно дают пищу микроорганизмам, создающим гумус.Так, например, дождевые черви в ходе переработки органики равномерно распределяют ее в корнеобитаемом слое, участвуют в создании эффективной, устойчивой зернисто-комковатой структуры почвы, рыхлят и вентилируют почвенный горизонт, проделывая невидимые нам многокилометровые ходы.Приведенными доводами не исчерпывается все жизненно важное и необходимое, что обеспечивается высоким содержанием гумуса в почве сада. Но и этого достаточно, чтобы осознать: в наших садах без органики не обойтись.Как известно, проблемы загрязнения окружающей среды уже добрались до дачных садов и огородов. Противостоять этому разрушительному нашествию может только здоровая живая почва. Содержащиеся в гумусе природные вещества способны необратимо связывать ионы тяжелых металлов, предотвращать их попадание в почвенные воды и в растения. Более того, в органике, насыщенной активным гумусом, осуществляется физико-химическая деструкция тяжелых металлов и их микробиологическая трансформация. Микроорганизмы, ориентированные на эти вещества, «пожирают» индустриальную «отраву», оседающую малозаметной пылью и льющуюся с дождем в наши сады. То же происходит и с вредными примесями, неизбежно присутствующими почти во всех минеральных удобрениях. Поэтому стали так популярны «ЭМ-технологии» на основе эффективных микроорганизмов, вносящие значительное разнообразие в микрофауну. Но их эффективность в почве проявляется лишь при достаточном количестве органики.Какая органика лучше?Этот вопрос - широчайшее поле для дискуссий. Но при общей нехватке органики в почве наших садов много рассуждать, а тем более привередничать, нет резона, годится все.НАВОЗ. Традиционно навоз считается лучшей органикой, что не совсем и не всегда так. Тем не менее в обыденности он стоит на первом месте. Разновидностей навоза несколько, какую из них предпочесть? Практика свидетельствует: самый лучший навоз - что уже выгружен на участке, не хуже - который вот-вот привезут.Конечно, если работать с сырым навозом, то разница есть, и ее учесть можно.КОНСКИЙ - легкий, «горячий» - используется при набивке парников, откуда в форме перегноя может вноситься в почву сада или огорода.СВИНОЙ - кислый, тяжелый, с ним больше сложностей.Навоз ОВЕЦ И КОЗ обычно суховат, требует увлажнения.Хорош КРОЛИЧИЙ, если не обращать внимания на его запах.К категории навоза можно отнести ПТИЧИЙ ПОМЕТ, когда птица содержится на подстилке из органики.Но, конечно, наиболее распространен навоз КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, тот, который называют «коровяк». При возможности его выбора следует предпочесть относительно свежий соломистый, где замешано много подстилки из соломы или некормового сена.Плодородная почва содержит в себе необходимое количество питательных веществ в форме, доступной для растения, а также в сбалансированном наборе. Ее структура, механический состав, состояние почвенных агрегатов обеспечивают стабильный доступ влаги в растение и одновременно аэрацию (наличие воздуха). Это является гарантией развития корневой системы и жизнедеятельности подземной флоры и фауны.ПО РЯДУ ПРИЧИН ЛЮБОЙ НАВОЗ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПТИЧИЙ ПОМЕТ, ВНОСИТЬ В ПОЧВУ В СЫРОМ ВИДЕ НЕ СЛЕДУЕТ.ВО-ПЕРВЫХ, по профилактическим соображениям. Свежий навоз является источником передачи около 100 видов возбудителей болезней человека и животных. Это не значит, что в том, что выпривезли, они все до единого есть. Однако можете не сомневаться, что их набор немаленький. В свежем навозе содержатся и яйца гельминтов (глистов) от 100 до 1000 штук на один килограмм. Оказавшись с навозом в почве, они долго в ней сохраняются. В том же килограмме свежего навоза - от 1000 до 7000 семян сорняков, попадающих туда с сеном и комбикормом. Эти семена «программируются» в почве на разные сроки всхожести, и одно внесение сырого навоза гарантирует вам 3-4 года непрерывной прополки.Есть еще одна печаль. В условиях интенсивного ведения хозяйства на крупных фермах и птицефабриках, а при уплотненном содержании и на небольших частных подворьях вынужденно применяются специфические кормовые добавки, стимуляторы, гормональные средства, антибиотики, целый набор всевозможных лекарств и вакцин. Все это присутствует в навозе, будет поглощено почвой, а затем что-то поступит и в растение. А оно нам нужно?ВТОРАЯ ПРИЧИНА, по которой сырой навоз не вносится, - биологическая. Свежий навоз - еще не удобрение, более того, для почвенного мира он страшный яд. Формат журнала не позволяет проиллюстрировать это ярчайшими примерами, но суть легко понять и без «картинок».Попавшая в почву органика разлагается за два тесно связанных химико-биологических этапа: аммонификация и нитрификация.Первый из них - аммонификация, когда в процессе разложения первичной органики выделяются аммиак, сероводород, метан, мочевая кислота. Эта среда убивает все то живое сообщество, что непосредственно обеспечивает питание растения. Жизнь замирает. И только когда специальные «зубастые» бактерии, живущие там же, и их «друзья» - биохимические реакции, переработают или нейтрализуют эту сложную органическую химию, в почве создадутся условия для активного развития зеленого растения. Правда, если оно к тому времени не погибнет, или, как у нас попросту говорят, не сгорит.На пашне, в паровом поле или в осеннем огороде это не столь заметно и не производит должного впечатления, а вот при внесении хорошей дозы свежего навоза под корни отрицательный результат не замедлит проявить себя. Именно поэтому во всех рекомендациях по посадке деревьев вы найдете предупреждение специалистов: «Не кладите сырой (свежий) или слабо разложившийся навоз в посадочную яму».Чтобы избежать всех перечисленных бед, в значительной мере избавиться от семян сорняков, многочисленных носителей патологии и паразитов, навоз следует выдержать в буртах не менее шести месяцев. При правильном подходе процессы, происходящие в массе навоза, решают эти проблемы. В результате можно получить два вида высококачественной органики.Полное разложение дает перегной. Это темно-коричневая рассыпчатая масса без каких-либо растительных остатков, с легким здоровым запахом лесной земли. В огороде он хорош при подготовке и высадке рассады, посеве семян. В саду перегной может вноситься непосредственно в зону расположения корней, в том числе и при посадке. Перемешанный с имеющейся землей, он сразу включается в баланс питания растения и частично (в зависимости от дозы) принимает на себя регулирующие функции.^Но для сада более интересен перегной в полуперепревшем виде. Это когда характерного неприятного запаха уже нет, масса не липнет, не мажется, стала рассыпчатой, мелкие обрывки соломы или другого подстилочного материала еще видны, но легко распадаются при прикосновении. Если доведенный до такой степени разложения бывший навоз, а теперь уже перегной вносить под перекопку или запашку в минимальной дозе 400-700 кг на сотку (4-7 кг на кв. метр), а по возможности в два раза больше, начнется образование той самой мелкокомковатой структуры, что одновременно содержит воду, воздух и питание. Земля темнеет и хотя не становится черноземом, но многие его свойства приобретает и относительно долго сохраняет. А активно заселяющие такую почву дождевые черви дорабатывают ее до состояния, близкого к оптимальному. Дальнейшее разложение этого вида органики происходит безвредно, так как в ее массе преобладает второй этап разложения - нитрификация.Вносить перегной в полуперепревшем виде следует в междурядья сада и (или) по границе приствольного круга. В междурядье будет происходить улучшение структуры и плодородия почвы в целом, что стимулирует распространение корневой системы и накапливает запас на перспективу. А при внесении по периметру проекции кроны, на границе приствольного круга (где сосредоточена масса всасывающих корешков) наряду со структурной перестройкой почвы сразу улучшается сбалансированное питание. Все это относится и к перегною, полученному из иных видов органики. Если есть возможность, целесообразно еще и мульчировать всю поверхность приствольного круга слоем 7-10 см.Понятно, что при нынешних ценах на навоз не так просто обеспечить внесение достаточного количества навозного перегноя в почву сада. В наших условиях необходимо включать и другую органику, прежде всего торф.ТОРФ более доступен. Цены тоже немаленькие, но существенно ниже «навозных».Приморские торфяники в основном низинные, в целом высокого качества, со средним содержанием потенциального (законсервированного) азота. Фосфора, как считают наши агрохимики, маловато, но он доступен для растений, а нехватка элемента легко корректируется.Однако от торфа в чистом виде толку мало. Если он свежий, непроветренный, лежит в куче, то первые два года микробиологическая жизнь в нем еле теплится. Торф рекомендуется пропускать через компостирование с навозом, куриным пометом. Это кроме его нормализации дает выход гораздо большего количества высококачественной органики. Обязательно также известкование для снижения повышенной кислотности. Но это легко сказать, а попробуйте на дачном участке перевернуть 2-3 «КамАЗа» торфа, пересыпая послойно и равномерно известью, не говоря уже о навозе и помете, а затем раза два перелопатить и только потом вносить. Не захочешь никакого плодородия.В небольшом саду иелесообразно использовать торф поэтапно. В начале как мульчу. Для этого его рассыпают слоем примерно 10-15 см по той поверхности участка, которую предполагается окультурить. Это может быть и весь приствольный круг, и полоса междурядья. При таком подходе торф, доставленный на участок, сразу определяется на место. Тонкий слой позволяет без особых усилий вести его дальнейшую обработку. Проветривание и раскисление протекают быстрее и с малыми трудовыми затратами. Раскислитель рассыпается по поверхности торфа и заделывается граблями с длинными зубьями. На 100 кг сухого торфа потребуется не более 4-5 кг молотой извести (ее продают под названием «пушонка»). Еще лучше, если это будет древесная зола.Следует учитывать, что в силу небрежного отношения заготовителей к добыче и хранению этой органики торф бывает различного качества, иногда с немалым содержанием корней многолетников и семян других сорняков. На этот случай достаточно запастись препаратом раундап или любым его аналогом, который за одну или две летние обработки проблему снимает.Если торф рассыпать предыдущей осенью (это лучше) или ранней весной, то к концу летнего сезона он будет готов к заделке в почву на месте, существенно обогатит ее очень ценной органикой и даст обильный материал подземным «специалистам» по плодородию. Имеющиеся в раскисленном торфе питательные вещества уже станут доступны для растений, но в это время их количество еще будет низким. Компенсировать временную недостачу можно внесением комплекса минеральных добавок: суперфосфат, хлористый (алучше сернокислый) калий плюс мочевина или аммиачная селитра. На данном этапе можно смело руководствоваться нормами, указанными на пакетах. С возможным незначительным дисбалансом объемная торфяная органика уже легко «разберется» самостоятельно. Но на скудных почвах внесенная в таких количествах она через год может «растаять», как будто ее и не было. И хотя, по сути дела, это не так, для кардинального улучшения бедных почв подобные приемы внесения торфа следует неоднократно повторять.ОПИЛКИ. В некоторых районах края это бросовый материал, просто отходы, от которых производству надо избавляться. Для садовода опилки дешевый, а для садовой территории - ценный вид органики (разговор об этом был начат в первом номере журнала за 2011 год).Но времени по доведению их до кондиции требуется больше. Опилки как органическую составляющую почвы можно вносить только хорошо перегнившими. В естественных условиях на это уходит не менее трех лет, а часто и больше. Такие перепревшие опилки перед внесением предварительно смешивают с молотой известью, как и торф, из расчета 4-5 кг извести на 100 кг сухих опилок. V Опилки - органика с высоким содержанием углерода, и это хорошо, но для ее разложения требуется много азота. Если большое количество опилок внести в свежем виде, они «заберут» азот из почвы и про урожай на год или два можно забыть. Поэтому приходится терпеливо ждать, пока произойдет разложение в буртах. Для ускорения процесса можно их смешивать с навозом, куриным пометом, рыбной мукой, поливать настоями этих компонентов, растворами мочевины и аммиачной селитры.Если бурты и кучи устраивать негде или возиться с ними не хочется, можно наметить в саду возможное количество пешеходных дорожек, в качестве покрытия которых использовать толстый слой опилок. Трассы дорожек желательно предварительно слегка присыпать известью для нейтрализации кислот. выделяющихся при разложении грубой органики. Сам процесс разложения можно ускорить, заделывая в опилки мочевину, аммиачную селитру, сернокислый аммоний. Через 2-3 года, а при настойчивости и целеустремленности раньше, все будет готово. Останется заделать опилочный перегной в почву на месте или перебросать в зону приствольных кругов и приготовиться к повторному циклу. Ведь промывной характер почвы никто не отменял.Переработка большого количества опилок непосредственно в приствольных кругах и на поверхности свободных участков сада - наиболее рациональный и физически легкий способ улучшения органической составляющей почвы. Опираясь на минимум элементарных представлений о сути биохимических процессов в ходе превращения грубой органики опилок в высококачественный перегной, а затем и в гумус почвы, можно пользоваться самыми различными вариантами и комбинациями. Примером такого творческого подхода является опыт Елены Павловой из села Иннокентьевка Лесозаводского района, изложенный в предыдущем номере журнала в статье «Босиком по мягким дорожкам».Другая органикаСИДЕРАТЫ. На фоне дорогой, дефицитной или трудоемкой органики светлым пятном смотрится зеленое удобрение - естественное и очень эффективное средство повышения плодородия и структуры почвы. Обширный материал о сидератах был помещен в 5-м номере журнала за 2010 год. Но тема до конца еще не исчерпана, поэтому в последующем будут новые публикации, читатели также могут принять участие в обсуждении.ФЕКАЛИИ. Вопрос об использовании содержимого летнего садового туалета придется опустить. Тема деликатная, объем ценной (без всякой иронии) органики не столь велик, и всяк разберется с этим самостоятельно. Тем более в различной литературе для огородников и садоводов информация имеется. Но при необходимости и к этому можно будет вернуться.СБОРНЫЙ КОМПОСТ. Гораздо интереснее и актуальнее проблема приготовления дешевой и высококачественной органики на месте из различных отходов, сорняков, любых, в том числе и вышеупомянутых природных материалов и даже просто мусора. Отличный бесплатный перегной по качеству не ниже навозного, а нередко и выше можно получать, организовав заготовку и переработку сборного компоста.О создании и работе всем доступной дачной «фабрики», потребляющей садово-огородный мусор и выдающей высококачественный перегной, - в следующем номере журнала.Помогите себе и садуДаже в границах маленького сада соприкасающийся с нами мир удивительно сложный, разнообразным и взаимозависимый. В обыденности мы не придаем этому значения.Не замечаем, что порой живем на истощенной, нездоровой, почти умирающей земле. Не замечаем безмолвных криков помощи трудолюбивых крохотных существ, влачащих жалкое существование в почве. Не замечаем своих нереализованных возможностей и несомненных, но в полной мере не раскрытых способностей Тем временем трудный сад порождает сомнения, неуверенность, разочарование и сам пребывает в унынии. Помогите себе и саду.Конечно, сделать все и сразу довольно трудно. Попробуйте выделить приемлемую часть участка и заселить подземную полупустыню его почвы здоровой, бурлящей, продуктивной жизнью. Пройдет не столь много времени, как станет заметно, что на поверхности этого кусочка земли очень многое изменилось к лучшему. Чем больше будет такой земли, тем разительнее станут эти перемены.Малый садовый центр традиционно желает всем живущим и работающим на своей земле: «Преград не знать, забот не мерить, любить свой сад и в землю верить!»Александр ГРИНЕВМалый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru (8-908-998-4723, 8-953-202-1590)690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22P.S. Два питомника Малого садового центра реализуют посадочный материал при выездной торговле в выходные и праздничные дни с 16 апреля по 15 мая на сельхозрынке ст. Надеждинская и на площадке торгового комплекса у поворота с федеральной трассы к дачному массиву Соловей-Ключ. Время продаж с 9.00 до 14.00. Звоните, консультируйтесь, приезжайте.

Автор: Александр Гринев