Сад нашей мечты. Первые три года

Вазообразная крона Эта форма кроны, к сожалению, реже встречается в наших дачных и приусадебных садах. Питомники в готовом виде такие саженцы, как правило, не предлагают, и формировать «вазу» садоводу приходится с нуля. Чем же она так хороша и стоит ли за это дело браться, судите сами.

1 июнь 2009 Электронная версия журнала "Сады и Огороды" №21 от 1 июнь 2009

Явные плюсыВ наших условиях одно из наиболее важных преимуществ «вазы» - отличный световой режим кроны. Полная открытость солнцу повышает интенсивность фотосинтеза, увеличивает размер плодов, улучшает их окраску и вкусовые качества. Её форма, напоминающая широкую чашу или ажурную спутниковую антенну, как бы улавливает и концентрирует солнечную энергию (см. фото № 1). И хотя это в большей мере эмоциональное восприятие, такая форма кроны позволяет выращивать относительно зимостойкие крупноплодные сорта груши, яблони, сливы домашней, которые в иных обстоятельствах полностью вызревать не успевают.Другое достоинство — возможность сформировать не высокое раскидистое дерево, где урожай сосредоточен на оптимальном уровне и максимум высоты расположения плодов не превышает вытянутой руки садовода (см. фото № 2-3). Такая конструкция облегчает доступ к любым элементам кроны, что весьма важно для всего комплекса защиты и ухода за деревом, а также при сборе урожая.Эти кроны распространены в промышленных садах ряда районов США и некоторых стран Западной Европы. Там они чаще используются при выращивании теплолюбивых персиков и слив. В наших любительских садах при явном недостатке тепла и солнца такая крона эффективна и для других плодовых культур.Обычные минусыУ «вазы», конечно, есть и свои недостатки, но не более, чем у других форм. Они к тому же легко устраняются или без особых проблем компенсируются.Так, повышенная опасность солнечных ожогов зимой (особенно скелетных ветвей северной стороны кроны) предупреждается своевременной обмоткой светлым материалом штамба и основных ветвей молодых растений, а у взрослых деревьев с грубой корой - качественной побелкой этой части кроны осенью и ранней весной. И здесь нет ничего нового или необычного.Опасность разлома ветвей от перегрузки урожаем блокируется усовершенствованной формой кроны, обычными подпорами (чаталами) или очень простым, эффективным и в чём-то даже элегантным приспособлением — зонтичной опорой.Вазообразная крона имеет склонность к зарастанию центра чаши волчками, но это присуще любой искусственно формируемой кроне. Внимание к росту дерева, контроль за его развитием, лёгкая своевременная корректировка проблему легко снимают.Как это делаетсяТехника создания вазообразной кроны (чаши) довольно проста (см. рис. № 1).Одно- или двухлетний саженец, не имеющий разветвлений, обрезается на высоте 30-50 см (иногда и 70) от земли. Лучше обрезать ниже, чем выше, но всё зависит от размещения и качества почек.Три-четыре почки, расположенные ниже места обрезки, дадут ветви первого порядка — основание вазообразной кроны. Вот подбору их и следует уделить всё внимание. Эти почки должны быть расположены равномерно по окружности. Если по высоте они располагаются относительно близко друг к другу (3-5 см), будет заложена обычная менее прочная «ваза». Если же подобрать почки, так же равномерно расположенные по кругу, но отстоящие между собой по высоте на 10-15 см, это будет улучшенная вазообразная крона. Она гораздо прочнее первого варианта, хотя и он для нас совсем не плох.В течение лета ведётся наблюдение за развитием побегов из отобранных 3-4 почек. Задача - обеспечить равномерный рост и одинаковый, примерно 60 градусов (или чуть больший), угол наклона. В начале лета побеги гибкие, податливые, легко фиксируются в нужном положении. Все остальные веточки подавляются в росте прищипкой или отклонением.Весной следующего года эти 3-4 выросшие ветви первого порядка обрезаются до длины 30-40 см. Важно сделать срез над двумя боковыми почками, побеги из которых симметрично разойдутся в стороны и продолжат наращивание скелета кроны. Почки на верхней поверхности ветвей первого порядка удаляются, а побеги, появляющиеся из нижних и боковых, прищипываются или отклоняются, как и ранее. Таким образом, каждая ветвь первого порядка к осени будет иметь два побега продолжения, а всего в кроне 6 или 8 побегов и какое-то количество мелких обрастающих веточек - основы первого урожая.На третий год обрезка проводится так же, но длина ветвей, теперь уже второго порядка, увеличивается до 40-50 см, а число почек на них, из которых вырастут ветви продолжения, может быть увеличено до трёх. На этом формирование вазообразной кроны в основе своей завершается. На следующий год, иногда и раньше, можно ожидать первый небольшой «пробный» урожай на обрастающих веточках. За ним наступит обычное, ежегодно нарастающее плодоношение.На всех этапах необходимо следить, чтобы ветви развивались равномерно, ни одна из них не заняла лидирующего положения. Побеги, появляющиеся из спящих почек на верхних сторонах основных ветвей, своевременно выламываются или вырезаются, остальные превращаются в обрастающие. Вырезка неперспективных ветвей и излишка обрастающих веточек, загущающих крону, проводится на четвёртый год, с началом вступления в активное плодоношение.Кустовидная кронаКустовидная форма кроны в наших садах незаменима в особых случаях, хотя питомниками и не предлагается из-за отсутствия выраженного спроса.Однако она легко может быть сформирована из самого простенького однолетнего саженца, причём садоводом-любителем любого уровня квалификации.В прибрежной зонеВ Золотой долине и ряде районов прибрежной зоны культивируется замечательный сорт яблони Шампанское. Да вот беда, дерево сильно повреждается бактериозом.И это не единственный сорт, в значительной мере страдающий от подобных напастей.Конечно, эффективная защита от солнечных ожогов зимой, регулярная обработка сада бордоской жидкостью, поддержка идеальных санитарных условий, зачистка и обработка даже самых маленьких механических повреждений коры, замазывание садовым варом любых по толщине срезов дают результат. Но не каждому по силам обеспечить такую системность ухода. Легко что-то пропустить, и плодоносившее уже 2-3 года дерево гибнет от поражения стволика, например, цитоспорозом. Обидно.Вот здесь и выручит кустовидная форма кроны, у которой штамб всего 20-30 см высотой, а из него почти от самой земли отходят 5-6 самостоятельных стволиков (см. фото № 4). Как раз они (каждый в отдельности и все вместе) формируют кустовидную крону. И таким образом в четыре-пять раз увеличивается надёжность и долговечность дерева.Допустим, погибнет один стволик, но сколько ещё останется. Для дачного сада в Приморье, где срок эффективной жизни плодового дерева 15-17 лет, такая страховка в самый раз.В суровых условияхНезаменима кустовидная форма кроны в районах садоводства с более суровым климатом, но с устойчивым снежным покровом.Ведь и там садоводы, пренебрегая ограничительными рекомендациями агронауки, стремятся выращивать замечательные сорта, не предназначенные для таких условий.Работают конечно же на грани риска. Часто эта грань рушится, и дерево, сформированное по классической одноствольной схеме, гибнет от вымерзания до уровня снега. Попытаться восстановить его можно, вырастив на остатках штамба новую крону. На это уходит много времени, не всегда удаётся, да и повторять неудачны И опыт нет смысла.Кустовидная форма, создаваемая под такие условия, уже на высоте 70-80 см от земли имеет развитую часть кроны с ветвями первого и второго порядка и некоторое количество обрастающих плодовых веточек. Укрыть её снегом до этого уровня не составляет труда. При гибели в особо суровую зиму ветвей выше снеговой защиты оставшаяся хорошо развитая часть кроны уже через год позволяет восстановиться дереву и даже дать небольшой урожай. Это является несомненным достоинством кустовидной формы, правильно сформированной для конкретных условий.В литературе иногда упоминается ещё одно преимущество - взаимное затенение ветвей, являющееся будто бы панацеей от солнечных ожогов. Но по многолетним наблюдениям и некоторому печальному опыту, думаю, серьёзной основы в условиях Приморья подобное мнение под собой не имеет. И такую форму кроны также следует защищать побелкой или обмоткой скелетных ветвей светлым материалом. Иначе и в середине куста, и в самой его северной части всё равно возникают повреждения. Что уж говорить о ничем не защищённой южной.Займемся несложной формировкойСамо формирование кустовидной формы несложное. Труднее подобрать саженец, у которого после обрезки на высоте 25-30 см от корневой шейки на привое оказалось бы 10-12 хороших почек. Можно, конечно, и меньше, но свободы для выбора будет тогда тоже меньше.Когда эти почки дадут пучок побегов, предстоит выбрать пять равномерно расположенных будущих основных ветвей. Остальные побеги по достижении ими длины 15-20 см прищипывают, временно оставляя их в качестве побегов утолщения штамбика (стволика). За равномерным ростом пяти ветвей ведётся контроль. При необходимости используют прищипку тех, что обгоняют в росте, отклонение от вертикали - для уменьшения темпа роста, или придание положения более близкого вертикальному - для ускорения. Во второй половине лета, сбалансировав рост ветвей, следует установить одинаковый угол их наклона.На следующий год обрезкой создают условия для образования ветвей второго порядка и т.д. Для суровых снежных районов их и последующие ветви закладывают как можно ниже. Но в любом варианте все стволики формируются с выводом скелетных ветвей и обрастающих веточек наружу куста. Растущие внутрь прищипываются или отклоняются.Дальнейшая их судьба решается с началом вступления дерева в плодоношение.ОбрезкаОбрезка - один из наиболее распространённых приёмов ухода за продуктивной кроной, без него практически не обойтись. Однако в период формирования крон обрезку следует проводить крайне ограниченно, лишь как незаменимую технологическую операцию.Одним из видов обрезки в это время является укорачивание ветвей. Оно проводится при закладке скелета искусственно формируемых крон, при соподчинении ветвей, ограничении роста дерева путём перевода проводника на боковую ветвь (см. фото № 6), формировании плодовых образований на обрастающих веточках, изменении направления неудачно растущей ветви.Например, обрезка на нижнюю почку побега позволяет затем изменить его наклон на более близкий горизонтальному положению, а обрезка на верхнюю почку - побудить ветвь расти вверх под более острым углом.Обрезка на почку, находящуюся справа или слева по горизонтали, даёт возможность изменить направление роста ветви в ту или иную сторону или создать необходимое парное разветвление. Технику обрезки следует освоить с первых шагов и резать побег или разветвление правильно (см. фото № 5 и № 6).Есть и другой вид обрезки - прореживание. Он используется после вступления дерева в плодоношение. Таким приёмом осветляется крона, исправляются некоторые ошибки формирования.Злоупотреблять обрезкой в период построения и наращивания кроны нежелательно, иначе вместо ускоренного получения первых плодов будем иметь задержку. При сильном укорачивании длины ветвей или при интенсивности такой работы дерево «получает команду» на активное восстановление древесины, «организует» безудержный рост больших и малых ветвей, а плодоношение «откладывает на потом».Изменение наклона ветвейБолее рациональным и эффективным способом управления развитием кроны в период её формирования является изменение наклона ветвей. Побеги, занимающие положение, более близкое вертикальному, растут активнее, расположенные ближе к горизонтали — медленнее. Меняя угол наклона, можно ускорять или замедлять рост ветвей без какой-либо обрезки.Отклонение обрастающих веточек к горизонтали подавляет их чрезмерный рост, предупреждает загущение кроны, одновременно стимулируется закладка плодовых почек. Изменение наклона ветвей можно осуществлять с помощью распорок, растяжек и стяжек, подвески грузиков, закрепления проволочных направляющих. Только работать надо очень аккуратно, вдумчиво, со страховкой, чтобы сгоряча не выломать веточки одну за другой.При наклоне ветвей не следует допускать их дугообразного изгиба, иначе из верхних почек вершины дуги начнётся неудержимый рост вертикальных волчков. Но и при правильном наклоне на верхней части более- менее горизонтально расположенной ветви разрастаются совершенно не нужные для кроны побеги.Для предупреждения этого явления проводят ослепление почек, т.е. их аккуратно вырезают без повреждения коры и древесины. Если такая работа была упущена или двинулись в рост спящие почки, проводится выломка молодых побегов при достижении ими длины 8-12 см. Процедура эта простая, совершенно безвредная, но сам приём скорее подходит для большого сада, где значительный объём подобной работы. А в дачном саду лучше аккуратно вырезать такие побеги острым ножом.ПрищипкаПостоянно приходится проводить пинцировку - прищипывание верхушек растущих побегов. На обрастающих веточках приём способствует закладке плодовых почек. Он может повторяться два-три раза за лето по мере последующего отрастания побегов. На основных ветвях формируемой кроны пинцировка является дополнительной мерой сдерживания роста или побуждения побега к ветвлению. У этого приёма есть две особенности.Если стоит задача побудить побег ветвиться, пинцировку следует проводить пониже над полностью сформировавшимся листом. Отдельные сорта могут проигнорировать первую попытку и продолжить рост без ветвления. Тогда следует повторить прищипку теперь уже побега продолжения, и упрямец сдастся, лишь бы времени до осени было достаточно.В том случае, когда требуется лишь слегка задержать побег в росте, например, для соподчинения с медленно растущей ветвью, прищипку проводят на самой макушке, где листочки ещё не полностью развернулись. Выждав время, «разобравшись в ситуации», побег вновь пойдёт расти, а ветвиться, с большой долей вероятности, пока не станет.При управлении ростом и ветвлением следует учитывать, что плодовые культуры и их сорта имеют разную побегообразовательную способность. Одни легко дают боковые ветви, других приходится стимулировать. Поэтому не следует огорчаться, если что-то иногда не идёт по указанным «рецептам», можно воспользоваться другими способами.Стимулирующие приёмыПовлиять на темп роста побега, побудить почку в рост можно приёмом под названием кербовка. Для этого делается полулунный или параллельный надрез коры с совсем небольшим захватом древесины (см. фото № 7). Если надрез расположен под побегом, происходит замедление роста, а над побегом (или почкой) — ускорение (или побуждение её) в росте. Ширина разреза в центре полумесяца или ширина всей полоски 3 мм. Лучшее время операции - фаза начала активного роста дерева.Бывает полезным и приём бороздования коры, используемый на завершающем этапе формирования кроны или на взрослых деревьях. Нужен он для утолщения стволика и скелетных ветвей. Чаще бороздование приходится делать при жёсткой коре или при проявлении разности в толщине подвоя и привоя. Заметнее всего это бывает при высокой прививке в штамб или прививке в крону. Операцию осуществляют острым кончиком ножа, углубляя его на 1,5-2 мм и проводя сверху вниз прерывистый надрез с северной стороны. Особо уповать на этот приём не следует. Как правило, взрослые деревья с относительным превышением толщины привоя над подвоем живут долгие годы, неплохо плодоносят, а уходят из сада совсем по иным причинам.Для ускорения вступления в плодоношение отдельных ветвей рекомендуется кольцевание — удаление узкой полоски коры вокруг ветки, а также перетяжка ветвей. Всё это можно использовать и, несомненно, получить результат: вначале ускорение плодоношения, а через пару лет облом ветви с урожаем. Хотя бывают и удачи. Гораздо лучше и проще приближать прекрасное время, когда уже можно попробовать первые плоды, если использовать предыдущие приёмы, следующие в одном ряду с самим процессом формирования кроны.В заключение совсем немаловажное замечание. Все - даже самые малые срезы, места случайных повреждений, кербовки, кольцевания, бороздования, выломки зелёных побегов - сразу следует замазывать садовым варом.Это избавит сад и его владельца от ненужных проблем в будущем.Сейчас вошло в моду выражение: информирован — значит вооружён. Садоводство - одно из самых мирных занятий на земле. Но на этом цветущем тихом пространстве порой идёт своя особая борьба за яркий результат, за творческий успех. Есть и острое оружие: садовые пилочки, ножи, секаторы. Добавьте к нему немного знаний, и даже в наших непростых условиях наградой победителям станет осуществлённая мечта — современный прекрасный дачный или приусадебный сад, поражающий изобилием ароматных, удивительно вкусных, а нередко и очень крупных плодов.Александр ГРИНЁВ,Малый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru8 908 998 4723690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22