Будете ли вы купаться в море после сообщений об акулах в акватории Владивостока?

Электронные версии
Садовые хлопоты

Смородина крупная, сладкая, урожайная

Требует жестких правил посадки и выращивания
В обыденности своей смородина кажется простой и неприхотливой. Действительно, она приживается и растет практически в любых условиях и дает какой-никакой урожай. Однако и огорчений садоводу-любителю доставляет немало. То кислая или мелкая, то осыпается или вымерзает, то стеклянница пожирает или тля. А ведь практически каждый дачник может ежегодно получать приличный урожай, в том числе необычайно сладких и по-настоящему крупных ягод. Необходимо лишь выполнять ряд несложных правил посадки и выращивания. Основа успеха - куст с широким основанием Долговечность, урожайность и здоровье смородины обеспечивает мощный куст с широким основанием. Осмотрите свои старые посадки на даче. Во многих случаях окажется, что в основании куста образовался холмик земли, края узенькой грядки оплыли, молодые сильные побеги (если они есть] идут от старых ветвей выше уровня почвы (рис.1). Это означает, что, несмотря на возможное внесение вами удобрений, смородине в нужное время не хватает влаги в зоне основания куста и она не выгоняет из земли так называемые нулевые побеги. А необходимо, чтобы именно из земли, в разных местах (и в центре, и ближе к краю) каждый год вырастало 3-4 и более сильных толстеньких этих самых нулевых побегов. Их ежегодный прирост позволяет с 3-го года регулярно вырезать (и сразу сжигать) две-четыре постаревшие ветки. Таким образом, куст регулярно омолаживается, прореживается, осветляется, одновременно избавляется в значительной мере от вредителей и болезней. Молодые сильные ветви, формирующиеся из нулевых побегов, создают куст с широким основанием и являются гарантией высоких урожаев крупных ягод. Когда же побеги идут лишь от старых ветвей, вам и вырезать нечего, разве весь куст целиком. Обнаружив в своем саду такой непорядок, смело приступайте к реконструкции имеющихся посадок. Грядку расширьте до рекомендуемой нормы (об этом чуть дальше), выровняйте подсыпкой, если необходимо, раскислите почву древесной золой, разбросайте не скупясь органику, перекопайте аккуратно вилами. Удобрение вносите не в центр куста, а по контуру веток и чуть шире. В результате этой работы поверхность грядки должна стать горизонтальной, а еще лучше с небольшим блюдцеобразным понижением к центру куста (рис. 2). Старые и слабые ветви (побеги) вырежьте. Молодые, расположенные горизонтально у земли пришпильте и присыпьте плодородной почвой, но без образования холмика. Обновленную грядку обильно полейте и замульчируйте на 5-7 см соломистым или опилочным навозом, среднеразложившимся компостом, прелым листом, соломой, скошенной без семян травой или проветренным рассыпчатым торфом. В течение лета регулярно пропалывайте, при необходимости поливайте, поправляйте мульчу и осенью увидите совсем иную картину. Она вас порадует. А надумаете обновить смородиновый сад молодыми посадками, сразу настраивайтесь на формирование сильного здорового куста с широким основанием. Где размещать Для смородины подходят как пологие склоны, так и непереувлажненные низины. На сухой крутизне без регулярного полива успеха не будет, рост кустов замедлится, ягоды станут мельчать и осыпаться. В тени и под деревьями смородину высаживать тоже не следует. Важное значение имеет защита посадок от пронизывающих ветров. Весной, во время цветения, именно сильный ветер по многим причинам снижает урожай на незащищенных участках. Зимой, особенно в феврале, он обезвоживает растения, ослабляет их, а если осень была сухая и подзимний обильный полив не проводился, то приводит к полной или частичной гибели надземной части куста. Простейшая невысокая продуваемая изгородь из штакетника, тонкого частокола, редкого плетня, а еще лучше живая ощутимо меняет микроклимат этой части сада. Смородина не любит переувлажнения и застоя воды в зоне корней. Тем не менее и без влаги ей очень плохо. В первые два-три года после посадки требуется полив в периоды относительной засухи: в апреле, мае, июне. Лучше поливать реже, но обильно, чем часто, но понемногу. Последующее мульчирование хорошо сохраняет влагу, гарантирует рыхлость и воздухопроницаемость почвы без вмешательства садовода. Все это способствует формированию мощной корневой системы, сильных здоровых кустов. Если же смородину по объективным причинам приходится размещать в переувлажненном месте, есть смысл прокопать вдоль ряда дренажные канавки (дорожки) или сделать закрытый дренаж, чтобы избавиться от излишков воды. Сажать можно весной, но лучше осенью В наших условиях смородину следует высаживать осенью, примерно с 20 сентября до 20 октября с поправкой на погодные капризы. Тепла и влаги в раннеосенний период, как правило, достаточно, саженцы успевают отлично прижиться и развить корневую систему еще до полного промерзания почвы. Если осень выдалась сухая, то регулярный полив и рыхление почвы в это время трудностей не представляют. Но главное, что при всех прочих равных условиях весной такие саженцы сразу идут в рост, не болеют, развиваются гораздо интенсивнее весенних посадок. Весной благоприятный период, к сожалению, очень короткий: конец апреля — первые числа мая. Дело в том, что смородина рано начинает вегетацию. Почва еще не оттаяла, саженец в питомнике выкопать невозможно, а в нижней части уже распускаются почки. К концу апреля, а тем более в начале мая, когда наступает массовый дачный сезон, у нее успевают появиться молодые приросты. Пересадку в таких условиях растение переносит гораздо хуже. Высаживать, вне сомнения, можно, многие и делают это весной. Однако следует хорошо понимать, что в этом случае нужен будет дополнительный уход, особенно регулярный полив, и все это в период, когда много другой неотложной работы в саду. Очень часто о саженце просто забывают или руки не доходят. Он, конечно, выживает... как может. Результат многим известен. Поэтому бурлящую под весенним солнцем энергию лучше направить на что-то другое, а смородиной заняться осенью, своевременно подготовив место для посадки. Подготовка почвы Смородина, как и каждое растение, имеет свою оптимальную зону питания. Это и объем плодородного слоя земли, и воздух, окружающий куст, и солнце для каждого листочка. Пренебрегать ни одним из этих факторов нельзя. В наших условиях под посадку отводится полоса шириной не менее 1,5 метра при глубине плодородного слоя 30-40 см и 2 метра при слое 15-25 см. Расстояние между кустами не менее 1,5 метра, а если сорт раскидистый (таких большинство), то, без сомнения, 2 метра. Многим садоводам трудно сразу воспринять это — землю ведь жалко. Со временем все станет на место, а первые 2-3 года можно использовать междурядья для выращивания овощей. Но только тех, которые своими размерами и мощью не будут подавлять молодые кустики смородины. Более того, в первый год овощи высаживают не ближе квадрата 70x70 см с кустом в центре, на второй - 100x100 см, на третий - 150x150 см, т.е. уже только по краю ряда. Отвести необходимое пространство для выращива¬ния смородины - это лишь часть дела, почву следует тщательно окультурить. За год до посадки по всей будущей плантации вносят известковую муку или известь-пушенку 400-500 г и 4 (четыре) г борной кислоты на один квадратный метр. В течение лета заправляют почву имеющимися органическими удобрениями. Это может быть перепревший навоз, полузрелый компост, раскисленный торф не менее 5-6 кг на кв. метр, а при возможности 10-12 кг. Одновременно систематически удаляются сорняки, особо тщательно многолетние: пырей, молочай, осот, одуванчики. Если почва скудная и существует дефицит органики, можно внести и полное минеральное удобрение: мочевина 20-30 г или аммиачная селитра 30-40 г, суперфосфат 30-50 г, хлористый или сернокислый калий 15-20 г. Есть смысл обратить внимание на обязательность и тщательность внесения известковых материалов. Если почва не будет предварительно раскислена, то все наши усилия окажутся напрасными. В условиях повышенной кислотности смородина слабо реагирует на вносимые удобрения, особенно минеральные. Для этой культуры нужна почва с реакцией, близкой к нейтральной и даже с уклоном к щелочной. Это одно из важных условий ее успешного выращивания. А если почва не готова? К сожалению, часто у наших дачников ситуация складывается так, что землю под посадку заранее не подготовили, а посадить, по разным причинам, хочется именно сейчас. В таком, не лучшем, прямо сказать, случае необходимо также тщательно перекопать грядку, выбрать сорняки. Затем определить посадочное место размером 70x70 см, рассыпать на нем 1-1,5 литра древесной золы (можно и подмоченной), еще несколько раз перекопать этот квадрат вилами для равномерного распределения раскислителя в почве. После посадки выбрать удобное время и внести известковые материалы по остальной части грядки, а позже и органику. Следует учесть, что ни смешивать, ни одновременно вносить в почву золу и известь нельзя. Техника посадки Смородина в отличие от сливы, малины, облепихи и иных культур не образует на корнях придаточные почки, из которых могли бы в будущем формироваться побеги. Они появляются только из той части растения, которая ранее являлась стеблем, веточкой и оказалась по тем или иным причинам под землей. Это может быть черенок, посаженный при размножении, укорененный отводок или часть куста, заглубленная в почву. Учитывая такую особенность, приступим к работе. На месте посадки, подготовленном заранее или «в пожарном порядке», делается углубление по размеру корневой системы саженца. В подстилающий слой почвы, как правило, это глина, углубляться не следует. Затем проводится влагозарядный полив от половины до полного ведра воды. При малой глубине плодородного слоя лучше использовать однолетние саженцы. Они могут иметь одну веточку, две или три. Это менее важно, чем наличие хорошей корневой системы, сформированной на длинном черенке, и целостность крупных почек в нижней части побега. После того как впитается вода, расправьте корни и разместите растение в посадочном углублении наклонно с таким расчетом, чтобы от 3 до 7 крупных, выразительных прикорневых почек оказались на 5-7, а то и 10 см ниже уровня почвы. Засыпьте их мягкой, рассыпчатой, питательной огородной зем¬лей, взятой со стороны. Из этих почек со временем пойдут первые нулевые побеги. Выше уровня почвы, у будущего основания куста, должны остаться еще 2-3 такие же сильные почки, из них начнет формироваться куст. На остальное, что выше, не обращайте внимания, (рис.3) Засыпку корней и нижних почек надо провести таким образом, чтобы на месте будущего основания куста образовалось едва заметное блюдцеобраз-ное понижение для равномерного распределения влаги. Если обильный послепосадочный полив приведет к оседанию почвы, потребуется небольшая дополнительная подсыпка, а в завершение - мульчирование почвы вокруг саженца. По окончании работы можно увидеть, что из посадочного места с сильным наклоном к земле бестолково выглядывают одна, две или три веточки. Картина, на первый взгляд, печальная, но огорчаться не следует, все сделано правильно. Неуклюже торчащая часть саженца, выше оставленных над землей 2-3 почек, не нужна и подлежит обязательной(!) вырезке. Опытные садоводы делают это сразу осенью, а начинающим можно дождаться весны, когда нижние почки заметно двинутся в рост. Двулетние более мощные саженцы требуют и более глубокого плодородного слоя, иначе их не разместить надлежащим образом. Сажать нужно также наклонно, по тому же принципу — заглубить часть нижних почек и оставить на каждом побеге выше уровня земли 2-3 сильные почки, остальное, что выше, все срезать. Здесь у многих возникает психологический барьер. Его необходимо обязательно преодолеть. В награду вы получите в конце лета сильный, здоровый молодой кустик, может, уже и куст. Если оставить одну-две ветви без обрезки, то они, как правило, зацветут и дадут по одной-две кисточки ягод. Значительные силы неокрепшего растения уйдут на обеспечение этого «урожая». Однако из-за послепосадочного стресса, относительной слабости саженца ягоды могут оказаться и не того вкуса, и не того размера, что вы ожидали. Это ненужное разочарование, а главное — кустик вырастет более слабый, чем при полной обрезке. Потерпите один сезон, обойдитесь без этой горстки ягод и на следующее лето будете вознаграждены пусть относительно скромным, но полноценным урожаем прекрасных ягод, полностью отвечающих качествам сорта. По всем правилам и этот урожай следовало бы пропустить, сделав еще одну полную обрезку, но это же какую силу воли надо иметь. Особенности посадки весной Весной, если успеете и если повезет, можно приобрести саженцы со слабо пробудившимися почками. Они зиму проводят в хранилище, и техника посадки в таком случае аналогична осенней. У саженцев, извлеченных прямо с грядки питомника или из зимнего прикопа, обычно уже распустились почки или даже отросли побеги. Такие саженцы размещают тоже наклонно, но присыпают землей только корневую систему. Обрезку проводят на уровне 3-7 тронувшихся в рост почек или уже отросших побегов. После посадки они должны пока остаться в посадочном углублении неприсыпанными. Полив и мульчирование проводят как обычно, а оставленное углубление засыпается по мере отрастания молодых побегов выше уровня земли. Как и чем кормить И осенью и весной при посадке никаких удобрений не вносим, ограничиваемся тем, что заправлено при окультуривании. Сосредоточиваемся на обеспечении рыхлости и влажности почвы. Осенью — до первых заморозков, весной - до середины июня, а далее по возможности. С осени первого года вегетации начинаем вносить удобрения: перегной, спелый компост от 5 до 10 кг на кв. метр или полное минеральное (20-30 г мочевины, 30-50 г суперфосфата и 15 г серно¬кислого калия, тоже на один кв. метр). Неплохо чередовать внесение органических и минеральных удобрений через год. Размещать удобрения, как уже понятно, надо не в центр куста, а в промежуток от концов ветвей до границы квадрата с размерами: в год посадки 70x70 см, на второй год 100x100 см, третий 125x125 и наконец 150x150 см. Агротехника против вредителей и болезней Сформировав здоровый сильный куст с широким основанием и придерживаясь интенсивной агротехники, мы не только станем получать достойный затраченного труда урожай, но и избавим себя от многочисленных проблем. Прежде всего от заметного ущерба, наносимого пресловутой стеклянницей, так огорчающей многих садоводов. Хотя, взглянув по-новому на свои старые посадки, вы уже поняли, что зачастую дело не только в ней. И все же регулярная вырезка, немедленное сжигание старых ветвей, обновление куста за счет ежегодного прироста нулевых побегов снижают численность этого вредителя до уровня, когда стеклянница все равно есть (бабочка прилетает от соседей), но урон, наносимый ею, практически не ощущается. Тля не станет вас удручать, если почва не будет сильно пересыхать или переувлажняться. Это насекомое активно размножается при высокой концентрации клеточного сока, т.е. при недостатке воды в растении. А это бывает или при сухой почве, или сильно переувлажненной, когда корни задыхаются без воздуха и перестают подавать воду в растение. Но если тля посадки замучила, а регулировать влажность сложно — пройдитесь кипятком из лейки по кустам в конце марта — первых числах апреля. Это действует не только против тли, но и других вредителей и болезней. Мучнистая роса (белый налет на молодых лис¬тьях) для многих современных сортов не страшна. Старайтесь не загущать кусты мелкой порослью, а для профилактики или при самых ранних признаках болезни смело используйте препарат топаз. Обработайте по инструкции перед цветением, после него и после сбора урожая, В ситуации крайней запущенности возможна четвертая обработка. При использовании весной кипятка проблема снимается автоматически. Пилильщики, та же тля и иные вредители при острой необходимости легко уничтожаются карбофосом, фуфаноном, искрой в любой из периодов: до цветения, после него, за 20 дней до сбора урожая и без ограничения сроков после сбора. Трудный вопрос Естественно возникает вопрос, а какие сорта предпочтительно иметь на дачном участке. Ответить на него коротко и исчерпывающе совсем не просто. Слишком велико разнообразие как сортов, так и агроклиматических условий нашего огромного края, не говоря уже о критериях, по которым каждый из нас делает индивидуальный выбор. Для горожанина - дачника, постоянно испытывающего дефицит времени, удобнее остановиться на проверенных приморских сортах черной смородины «УССУРИ», «ПРИМОРСКИЙ ВЕЛИКАН», «БОГАТАЯ» (иногда ее называют «ОБИЛЬНАЯ»). Все вместе они вполне отвечают таким запросам садовода, как сладость и крупность ягод, высокая урожайность, зимостойкость, удобство сбора урожая, устойчивость к вредителям и болезням, относительная неприхотливость к условиям обитания. Среди красной смородины надежными и приемлемыми по вкусовым качествам являются «ВИКТОРИЯ», «ЗАМОК ХАУТОНА», «ГОЛЛАНДСКАЯ БЕЛАЯ», «ВЕРСАЛЬСКАЯ БЕЛАЯ». Они иностранцы, но столь давно прижились в Приморье, что таковыми уже и не считаются. Если хочется попробовать что-либо относительно новенькое, интересное, своеобразное, при этом не страшит дополнительная работа, можно обратить внимание на «СЕЛЕЧИНСКУЮ» и «ПЕРУН» - выразительную, необычайно сладкую черную смородину. А пожелаете удивить себя и других уж совершенно крупными ягодами, посадите кустик «ЭКЗОТИКИ» - она вполне отвечает своему названию. Среди красных примечателен «РЕД ЛЕЙК», у него приятного вкуса ягоды для еды с куста, «ДЖОНКЕР ВАН ТЕТС» зарекомендовал урожайностью и красотой ягод, прекрасно подходящих для различных заготовок. И это, конечно, не все, а лишь крупицы из огромного разнообразия сортов. За последние десятилетия минувшего века в сортовом составе смородины произошел невиданный прорыв. Появилось огромное количество новых интересных перспективных отечественных и зарубежных сортов. Часть их в определенной мере изучена в наших условиях, часть продолжает проверяться. Много сортов испытано известным садоводом Б. Ф. Борисовым в пригороде Владивостока. Активно изучается смородина на любительском уровне в других разнообразных садоводческих зонах края. Есть чем порадовать дачников специалистам плодово-ягодной опытной станции и опытной станции ВНИИР. Неплохие сорта для дачных и приусадебных садов г. Владивостока, Артема и Надеждинского района отобраны садоводами Малого садового центра. Но это уже отдельная обширная тема для следующих выпусков журнала. Малый садовый центр www.malsad.ru Надеждинский район, пос. Новый ГРИНЕВ А.В. тел.: 8 908 998 4723

Автор : Александр Гринев

comments powered by Disqus
В этом номере:
Смородина крупная, сладкая, урожайная

Требует жестких правил посадки и выращивания

Щедрый август

Заметки практика Опыт дорогого стоит. Опыт профессионала тем более ценен. Полезные советы Бориса Борисова помогут найти ответы на вопросы, исправить ошибки, а может, вовсе изменить привычные технологии.

Осень наступила...

Время подумать о будущем урожае и сохранить нынешний

Участвуем в эксперименте

Технология овощеводства

Последние номера