Сад готовится к зимним испытаниям
Зима – суровое испытание для дачного и приусадебного сада, и к ней необходимо своевременно готовиться. Работы, правильно организованные ранней и поздней осенью, а также непосредственно в предзимье, смогут не только обеспечить сохранность насаждений, но и избавят от целого ряда летних проблем, а в итоге благотворно скажутся на объеме и качестве очередного урожая.
Как помочь ему в этом?Забот в Приморском саду хватает в любой период дачного сезона. Поэтому подготовку к зиме следует заранее спланировать, чтобы предстоящие дела были не изнурительной борьбой за урожай с авралами, нехваткой времени, нервотрепкой, а представляли бы собой нормальную работу с хорошим настроением и видимыми результатами.Что посадить, а что прикопать до весныНапомню, что ранняя осень, примерно с 20 сентября по 20 октября, в наших условиях лучшее время для посадки жимолости и смородины. Неплохо приживаются при осенней посадке все дальневосточные лианы, некоторые декоративные растения. В это же время есть смысл посадить требующие укрытия на зиму персик, виноград, крыжовник, ежевику. А вот саженцы яблони, груши, абрикоса, сливы, вишни и других плодовых деревьев, приобретаемые осенью, следует прикопать до весны.Все эти вопросы: осенние посадки, саженцы, прикопы, плюсы и минусы того или иного подхода – подробно изложены в 4-м номере журнала за 2010 год.Монилиоз, дырчатая пятнистость (клястероспориоз), парша, кармашки на вишне и сливе, бактериоз, цитоспороз и другие заболевания, а также разнообразнейшие виды плодожорок, тли, листогрызущих вредителей ежегодно наносят ощутимый вред нашим садам, лишают владельцев урожая.Осенняя санитарная зачисткаС санитарным состоянием сада непосредственно связаны наличие, сохранность и интенсивность размножения вредителей и болезней, прямо влияющих на здоровье, урожайность и долговечность насаждений. К сожалению, дачные и частично приусадебные сады в этом отношении подзапущены.Начать зачистку по осени следует с сорняков. В это время отношение к ним зачастую снисходительное. Вот и растут самые стойкие из них до самых морозов, вызревают и рассеивают миллионы семян. Этого допускать нельзя, потому что в следующем сезоне они начнут волна за волной всходить, требуя непрерывных прополок. Кроме того, это еще и мощная кормовая база для мышей, свободно перемещающихся под снегом и питающихся в первой половине зимы крошечными, порой микроскопическими семенами. Затем мыши переключаются на кору садовых растений.Неубранные сухие и зеленые сорняки являются своего рода убежищем для некоторых вредителей и копилкой грибных болезней. Весной и ранним летом инфекция в сочетании с «живностью» очень выразительно о себе напомнит.Мерой по сокращению запасов болезнетворной флоры и вредной фауны служит также своевременная уборка и утилизация опавших листьев, висящих сухих (мумифицированных) плодов, загнившей падалицы, мелких обломков веточек, кусочков коры, другого подобного садового мусора. Их необходимо собрать и глубоко, на 20-25 см, прикопать в качестве потенциального органического удобрения, смешав для лучшего разложения с небольшим количеством мочевины, аммиачной селитры или аммофоса. Можно и сжечь, но это не оптимальный вариант. В это же время следует вырезать на плодовых деревьях сухие, поломанные и больные ветки. А у смородины, крыжовника и малины вырезку слабых, поврежденных и отживших побегов целесообразно проводить еще раньше. Эти все отходы следует как раз немедленно сжигать.В заключительной фазе листопада, когда 70-80 процентов листвы конкретного дерева будет уже на земле, можно начать обработку раствором мочевины (карбамида) в концентрации 500 г на 10 л воды. По мнению специалистов, это приводит к значительному сокращению патогенной микрофлоры, уходящей на зимовку. Но «добивать» ее придется весной, тогда и будет виден ощутимый результат. На осеннем этапе обрабатывается все дерево: ствол, ветви, оставшаяся в кроне листва, а также почва под кроной дерева и небольшое количество на ней листвы, продолжающей осыпаться.Следующим шагом является неглубокая перекопка приствольных кругов в пределах проекции кроны. Ее можно провести сразу после обработки мочевиной, а можно через неделю. Цель перекопки не только рыхление уплотнившейся за лето почвы, но и дополнительная изоляция возможной грибной инфекции.Через некоторое время после перекопки целесообразно провести еще одну обработку мочевиной в большей концентрации (700 г на 10 л воды). Обрабатывается только взрыхленная почва приствольного круга с остатками опавшей листвы. Раствор не должен попадать на ствол дерева, а тем более выше.Если в саду внедряется высокая агротехника и почва приствольных кругов содержится под мульчей, ее следует на зиму отодвинуть от штамба на 40-50 см (весной вернуть на место). Эта мера направлена против мышей, которые могут обосноваться зимой в мульче возле штамба и повредить его.Что касается санитарных мер при таком подходе, то опавшая листва с мульчи обычно не убирается, и две обработки проводятся, как и в предыдущем варианте, без перекопки. Но следует сразу в предзимье или ранней весной слегка пополнить слой мульчи, прикрыв опавшие осенью листья, мелкий садовый мусор и другие возможные носители грибных болезней. Копать или не копатьПриходится возвращаться к этому почти шекспировскому вопросу. Если приствольные круги содержатся под мульчей, а земля под ними более-менее окультурена, то ответ понятен: не копать. При использовании сидеральной системы вопрос «копать – не копать?» решается в зависимости от условий выращивания сидератов, времени посева и укоса, а также других обстоятельств, связанных с такой технологией содержания почвы в саду.При содержании сада под черным паром перекопку на зиму вести надо (за редким исключением). В течение лета под влиянием обильных осадков и других причин наша суглинистая почва сильно уплотняется, особенно в ее верхней части. Это приводит к повышенной потере влаги в предзимье, быстрому и глубокому промерзанию гумусного горизонта, дефициту воздуха, так необходимого и корням, и всем подземным помощникам садовода.Приствольные круги следует перекапывать садовыми вилами, чтобы минимизировать повреждение корней. Глубина плодородного слоя в большинстве наших садов 20-25, реже – 30 см, т.е. чуть больше, чем на штык средней лопаты. В этом слое и находится основная часть корневой системы. Ближе к стволу дерева или центру куста копать следует на глубину 5-7 см. Дальше можно глубже, но большого смысла это не имеет. Исключением является ситуация, связанная с коренным улучшением земли садового участка путем внесения под перекопку (вспашку) большого количества (от 1-1,5 до 2 т на сотку) полноценной органики: перегноя, компоста, раскисленного минерализованного торфа. Но в пределах приствольного круга делать это следует весьма осмотрительно, чтобы не повредить корни.При всех прочих равных условиях главная задача перекапывания – разрушить плотную корку верхнего слоя почвы, которая должна стать воздухопроницаемой, и одновременно прикрыть, захоронить поверхностные органические остатки с возможной грибной инфекцией. А как же быть с рекомендациями копать осенью, не разбивая комья слежавшейся земли? Объяснение такое: зимой комья промерзнут и в них погибнет все вредное и опасное. При желании вы можете следовать таким советам. Какой-то резон в таком подходе есть, но, очевидно, в соответствующих климатических и почвенных обстоятельствах. Мы тоже долго придерживались этой традиции, пока не убедились, что надежда на уменьшение количества вредителей и сорняков за счет оставленных на зиму неразбитых комьев земли весьма призрачна. Похоже, не с того конца следует начинать. А вот неприятности, да еще какие, эти комья доставляют. При специфической в прибрежной зоне весне к началу периода обработки почвы влаги в них остается не больше, чем в пустыне. Комья приходится разбивать и смешивать с более-менее влажной землей нижних слоев. Работа не для слабонервных, особенно когда периодически обнаруживается благополучно перезимовавшая там личинка или куколка. Мало того, в феврале-марте, когда снег уже стаял или был «съеден» солнцем, сильные ветра выдувают из торчащего высохшего кома земли самый легкий органический состав и уносят его за пределы участка. Так никакой органики не напасешься.Когда же земля осенью перекопана обычным порядком, слегка выровнена граблями, то весной для сохранения дефицитной влаги достаточно пройтись этими же граблями и разрушить почвенную корку. А через некоторое время тем же способом уничтожить первую волну собравшихся проклюнуться сорняков. Обо всех этих плюсах и минусах надо задуматься с ранней осени и, не затягивая, принять правильное решение. Условия-то у всех разные.Когда удобрять и чемВ саду основную заправку удобрением можно проводить и осенью, и весной. Вопрос лишь в том, какая цель преследуется. Если необходимо обеспечить питание срочно, сейчас, в течение лишь текущего сезона, то весна – лучшее время. А за ней следует период летних подкормок. Если же речь идет о повышении плодородия почвы в саду и обеспечении полноценного и сбалансированного питания не только «сегодня», а еще и впрок, то лучше это сделать осенью.Скудные почвы дачных участков даже при ограниченных возможностях их владельцев требуют внесения в саду органики в неограниченных количествах. Только с помощью органики можно в наших условиях повысить плодородие, обеспечить здоровье, долголетие и продуктивность сада. (см. «Сады и огороды Приморья» № 2 за 2011 г. , статья «Живая земля – ключ к успеху»).Но выбрать время для внесения удобрений – это одно. Необходимо определиться, что и как вносить. На первый взгляд проще и удобнее обходиться минеральными удобрениями. Однако применение их на бедных землях без оптимального количества органики не повышает плодородия, а, скорее, разрушает его, т.к. стимулирует разложение естественного остатка органического вещества, дает сиюминутный питательный эффект, не «задумываясь» о завтрашнем дне. Поэтому на одной лишь минералке саду долго не продержаться. Быстро начнет снижаться урожай, сократятся приросты, нагрянут болезни, за ними – серьезные повреждения, а то и гибель насаждений. Оглянитесь вокруг: убедительных примеров достаточно. Органические удобрения (навозный перегной, различные виды компоста, проветренный, раскисленный и минерализованный торф) предпочтительнее вносить поздней осенью. В условиях температурно-влажностного режима этого периода года биомасса разлагается медленно, происходит накопление гумуса, не провоцируется предзимняя затяжка роста растений, выделяющаяся минеральная составляющая органики легко входит в состав почвенных агрегатов, закрепляется там в форме легкодоступной для потребления растениями в течение длительного времени. Происходит необходимое изменение структуры почвы.Находится место и для минеральных удобрений. Внесенные в расчетных дозах вместе с органикой, они попадают в ее «зависимость и управление», используются гораздо эффективнее и без существенных потерь.Кроме агрохимического эффекта от позднеосеннего внесения органических удобрений вместе с минеральными налицо и организационные преимущества. Обеспечив сад с осени длительным и качественным запасом питания, мы два года (а то и три) не возвращаемся к этой проблеме. Если, конечно, не возникает каких-либо частных или «аварийных» поводов.Как вносить удобрения осеньюСпособы эффективного применения удобрений разнообразны. Связано это с различием конкретных условий, в которых находится сад, начиная с климата, характеристики участка, самих удобрений и заканчивая возможностями садовода. Выбрать какую-либо одну универсальную методику на все случаи жизни вряд ли удастся. При наиболее распространенной системе содержании сада – под черным паром – сложился единый упрощенный и, к сожалению, нерациональный подход к внесению удобрений. Относительно небольшое их количество разбрасывается по всей площади участка или только отдельной его части, а затем заделывается в почву при сезонной перекопке.Нет смысла перечислять все издержки этого приема. Достаточно отметить, что эффективность при таком классическом подходе может быть достигнута только при ранее упомянутом одномоментном внесении большого количества органических удобрений под относительно глубокую (15-20 см) перекопку междурядий. А в приствольных кругах потребуется сплошное мульчирование качественной органикой слоем 10-15 см. Для дальнейшего бездефицитного баланса гумуса рекомендуется ежегодно пополнять мульчу, а через 2-3 года дополнительно вносить под перекопку на сотку 400-500 кг органики такого же высокого качества.К сожалению, немногие дачники имеют возможность регулярно вносить столько органических удобрений по всей территории сада или какой-то его значительной части. С учетом ограниченных возможностей (навоз и торф недешевы) наиболее подходящим способом в наших условиях является внесение органики не по площадям, а в кольцевые канавки вокруг куста или дерева.Канавки копаются по линии, слегка отступающей от границы приствольного круга. Таким образом, удобрение вносится не в сам приствольный круг, где находится основная масса корней, а по границе, куда корни, разрастаясь, двинутся в очередной сезон. Условно говоря, мы не навязываем, а предлагаем растению полный набор питательных веществ. А уж оно само, развивая корневую систему, решит, что брать, когда и сколько. Аккуратно раскопав через пару лет небольшую часть такого кольца, можно увидеть, каким мощным стимулом для развития корневой системы явилась кольцевая заправка органо-минеральной смесью. Хотя и внешний вид надземной части растения к этому времени легко погасит все возможные сомнения.Внесение удобрения в канавки ни в коем случае не отменяет мульчирования приствольного круга органикой. При любой возможности это следует делать. В замульчированном приствольном круге доставку переработанного высокоэффективного удобрения прямо к корням качественно и «профессионально» производят дождевые черви.Канавка, как правило, делается на ширину лопаты. Лучше – на две, но это если органики хватит. Глубина определяется толщиной относительно плодородного слоя почвы, т.е. до бесплодного подстилающего горизонта (глина, дресва, песок, камни), но не глубже. Вряд ли будет более 20-25 см. Но исключения есть. Некоторые владельцы участков создают для своего сада оптимальную глубину гумусного слоя в 40-60 см для плодовых культур и 30-40 см – для кустарников. Проблема эта решается вполне успешно, но по-разному, в зависимости от возможностей (см. 5-й номер журнала за 2008 год, статья «Сад нашей мечты. Первые шаги»).Органические и минеральные удобрения перемешиваются с вынутой землей. Затем канавка заполняется смесью и уплотняется. Образовавшийся кольцевой холмик можно использовать как границу мульчирования приствольного круга (со временем он осядет). Если органики для этих целей заготовлено много, часть вынутой земли можно равномерно разбросать рядом по поверхности садовой территории. И это вполне понятно: предпочтение надо отдавать органической составляющей. Но обольщаться не следует, в реальной жизни такое изобилие выпадает нечасто.Схема осеннего внесения удобрений сплошным кольцом больше подходит для молодого сада. Со временем диаметр приствольных кругов возрастет до 2-3 м и более, а следовательно, постепенно будет увеличиваться и длина очередных канавок. Для их полного заполнения органики станет не хватать. С этого момента можно перейти на локальное внесение удобрений – не в сплошное кольцо, а в отдельные ячейки (ямки) своеобразным пунктиром. Размер их и количество определяются возможностями садовода. Но чем больше, тем лучше.При внесении удобрений поздней осенью важно обратить внимание на ключевое слово «поздней». В прибрежной зоне садоводства это примерно с 25 октября по 10 ноября. В континентальных районах – раньше. И второй важный момент: простое и комплексное минеральное удобрение, вносимое в это время вместе с органикой, не должно иметь азот в нитратной форме. Это могут быть сернокислый аммоний, мочевина (кабамид), аммофос. В самые поздние сроки как исключение допустима аммиачная селитра.При глубине корнеобитаемого слоя почвы 40-60 см удобно сверлить садовым буром питательные скважины до подстилающего слоя. А при обычных условиях, когда относительно плодородный слой составляет 20-25 см, нет смысла мудрить, проще использовать лопату, как и при рытье сплошных канавок.Не мешает повториться, что одного-единственного правильного способа внесения удобрений не существует. Но то, что основную комплексную заправку сада удобно и весьма эффективно проводить поздней осенью, давно признано и стало обоснованной практикой.Защита от ветра и морозаВ Приморье многие плодовые, ягодные и декоративные культуры подлежат обязательному укрытию на зиму. Это земляника (клубника), крыжовник, ежевика, виноград, персик, различные виды роз, луковичных и иных цветов. В северных районах список расширяется.Приемы защиты разные. На первом месте – элементарное укрытие слоем земли с органической прослойкой и без нее, поверхностное утепление почвы с расположенными на ней растениями (земляника и другие) или зимующими под землей луковичными культурами. Незаменим воздушно-сухой способ для растений, не переносящих избытка влаги под укрытием (розы, иногда персик). В ходу также различные короба и ограждения с заполнением тем или иным утепляющим материалом.Эти приемы укрытия и их разновидности в целом известны садоводам, ничего нового здесь нет. Но о некоторых особенностях есть смысл вспомнить накануне предстоящих работ.В середине осени, еще до устойчивых заморозков (примерно во 2-й декаде октября, а иногда и раньше), следует начать пригибать как можно ниже к земле побеги малины, ветви персика, кусты плетистых роз. То, что у них еще не сброшена листва, значения не имеет. Важно, что стебли (ветки) растений в это время еще податливые, гибкие, легко занимают наклонное положение без образования высоких дуг. С наступлением заморозков сделать работу качественно будет гораздо сложнее, и без обломов вряд ли дело обойдется.Необходимо уделить внимание землянике садовой, прочистить ее от сорняков, остатков сухой и поврежденной листвы. Затем предстоит внести полное удобрение, неглубоко перекопать междурядья. Такие меры значительно повысят морозоустойчивость ягодника, облегчат качественное укрытие на зиму, снизят в предстоящем сезоне степень повреждения посадок вредителями и болезнями, упростят работу весной и благотворно скажутся на урожае.Принимать решение о сроках укрытия следует не по календарю или настроению, а по степени устойчивого промерзания почвы. Такой показатель, может быть, и не абсолютно точный, но наиболее удобный и понятный. Если рыхлая земля промерзла, схватилась корочкой в 2-3 см и за день полностью не оттаивает, это сигнализирует о наступлении оптимальных для укрытия низких температур (морозец ночью уже уверенно держится, но лопата еще легко входит в землю).Укрывной виноград следует снять со шпалер, опустить к земле, очищенной от сорняков, обрезать все невызревшие побеги (лозы). Окончательную формировку по известным схемам, нарезку чебуков или черенков можно провести перед укрытием, после закалки легким морозом.К сожалению, определенная часть дачников, желая быстрее завершить осенние работы и отправиться на «зимние квартиры», проводит укрытие насаждений до наступления устойчивых заморозков. Но ведь большинство из нас прекрасно знают, какая в Приморье своеобразная осень. Иногда очень теплая и влажная погода может стоять до середины ноября, а порой и дольше. Затем еще возьмет да и выпадет мокрый снег. Тогда возникает большая вероятность выпревания плодовых почек и точек роста, могут частично или полностью повреждаться стебли. Весной по недоразумению все это списывается на коварную зиму. А суть дела в том, что все наши садовые растения – и укрывные, и открыто растущие – должны пройти осенью закалку легкими морозами. Это необходимый этап на пути перехода их к глубокому зимнему покою.Принимать решение о сроках укрытия следует не по календарю или настроению, а по степени устойчивого промерзания почвы. Такой показатель, может быть, и не абсолютно точный, но наиболее удобный и понятный. Если рыхлая земля промерзла, схватилась корочкой в 2-3 см и за день полностью не оттаивает, это сигнализирует о наступлении оптимальных для укрытия низких температур (морозец ночью уже уверенно держится, но лопата еще легко входит в землю).Однако может возникнуть резонный вопрос: как не опоздать? Сегодня еще рано, а через неделю приехали и ломом заледеневшую землю не можете пробить. Да, именно так нередко меняется ситуация всего за неделю. И это лишь убедительное напоминание, что к зимнему укрытию следует своевременно подготовиться, завезти все, что надо, в полном объеме, сложить, проверить. А что касается «аварийного» запаса непромерзшей земли для укрытия, проблема решается просто.Допустим, малина засыпается на зиму землей с соседней огородной грядки. Значит, следует заранее прикрыть на грядке необходимой длины полосу. Для этого годится любой утепляющий материал: сено, солома, опавшая листва из леса, камышовые и прочие маты, циновки, брезент, картон и другой материал. Когда вокруг земля уже промерзнет на 5 см и более, под укрытием она будет рыхлая еще неделю-полторы. А если утеплитель объемный и качественный, то и гораздо дольше.Такая страховка от промерзания почвы, используемой для укрытия, проводится и вблизи других культур. Незаменим этот прием, если ожидается поступление по почте саженцев, черенков и другого материала, подлежащего сохранению до весны.Весьма практичен подход, когда в один день укрытие, сохранявшее землю от промерзания, переносится на землянику или иную культуру, а открывшаяся рыхлая земля используется для засыпки, к примеру, той же малины, крыжовника, винограда.Когда нужен подзимний полив?В зимний период садовые культуры, вступая в состояние глубокого покоя, свою жизнедеятельность не прекращают, а только замедляют и видоизменяют. Даже при отрицательных температурах продолжается (но уже специфическое) движение влаги в растениях, ее испарение (т.е. потеря). Особенно активно этот процесс происходит в феврале при продолжительных сильных ветрах и сниженной влажности воздуха. Иссушение тканей растений, нарушение жизненных процессов – все это ведет к серьезным повреждениям или полной гибели. Особенно опасны зимы с предыдущей сухой осенью.Чтобы предупредить зимний дефицит влаги, проводится подзимний влагозарядный полив. Справочники и пособия по садоводству рекомендуют начинать его за 2-3 недели до промерзания почвы. Угадать этот срок порой бывает проблематично, да и сам агроприем не является обязательным ежегодным мероприятием. Наши местные плодовые и ягодные культуры в целом хорошо приспособлены к превратностям климата Приморья. Поэтому приступать к подзимнему поливу целесообразно, когда в саду явно возникли особые условия.Обратите внимание, в каком тонком слое плодородной почвы размещена основная масса корней. Он легко высыхает, а при отсутствии мульчи или снежного покрова интенсивно вымораживается. Низкая водообеспеченность возникает при сухом завершении осени. Обезвоживают участок и густые посадки растений. Сложности с влагой возникают также на сопках при размещении сада в верхней части склона. Таким образом, необходимость подзимнего полива, в том числе и для местных сортов, надежнее всего определяется состоянием почвы непосредственно перед ее замерзанием. Тем более что слишком ранний влагозарядный полив в определенных условиях может искусственно затянуть вхождение садовых растений в состояние, предшествующее глубокому зимнему покою.Явно плохо переносят зимний недостаток влаги некоторые сорта черной смородины, особенно интродуцированные из Сибири и центральных районов страны. Подзимний полив необходим сортам сливы русской (а ранней осенью они, наоборот, ограничиваются в потреблении влаги).Чем это грозит саду, хорошо продемонстрировала осень 2012 года. Она оказалась затяжной, теплой и сырой. Влаги было более чем достаточно, и подзимний полив не требовался. Беда пришла с другой стороны. Существенных для этого времени года заморозков не было до конца ноября. В результате впервые за 30 лет зимой погибли почти все абрикосы, отдельные сорта сливы русской, значительные повреждения получили груши Хоруп и Незнакомка Зимняя, пострадала облепиха, осталась без урожая жимолость. Державшееся не по сезону тепло и обилие влаги не дали им возможность своевременно закончить летний цикл и качественно подготовиться к зиме.Коварство солнечных ожоговПрактически все местные сорта плодовых культур, предназначенные для соответствующих зон садоводства, морозостойки и в этом смысле легко переносят обычные холода. Но природа и наш климат заготовили для садоводов неприятнейшую каверзу под названием «солнечные ожоги».В Приморье зимой очень высокий уровень инсоляции. В солнечные дни (а их зимой много) кора деревьев с южной и особенно юго-западной стороны прогревается настолько, что под воздействием тепла и интенсивности самой солнечной радиации в клетках растений провоцируются активные жизненные процессы. С заходом солнца наступает резкое охлаждение, убивающее зачатки пробудившейся жизни. Растение получает сначала скрытые от глаз повреждения. Весной мертвые ткани становятся очагами развития различных болезней, приводящих к еще более серьезным травмам, а то и гибели отдельных ветвей или даже всего дерева.Средства защиты давно известны, их надо лишь своевременно и правильно применять. Обычно это побелка раствором извести, часто с добавкой различных клейких веществ для лучшего прилипания и медного купороса для профилактики заболеваний. Осенняя побелка проводится в ноябре, в короткий промежуток времени между окончанием дождей и наступлением морозов. Причины понятны.Часто рекомендуется защищать только ствол и развилки основных ветвей. Но это не для Приморья. У нас защитное покрытие следует наносить максимально высоко, сколько достает рука. В этом легко убедиться, осмотрев прежние зимние повреждения в своем саду. Кандидат сельскохозяйственных наук Юрий Федорович Оксенюк вполне обоснованно рекомендует опрыскивать защитным составом всю крону. Мера эта эффективная (мы применяли), но непростая в исполнении. Необходимо подобрать опрыскиватель, а самое сложное – состав побелки (она не должна осыпаться до конца сезона при раскачивании ветвей).В дачных условиях весьма практичен другой способ защиты от солнечных ожогов – обмотка узкими полосками белой бумаги или ткани. Молодые деревья до трехлетнего возраста включительно защищают только таким способом.Работа с белым ленточным материалом гораздо чище, проще, ее можно проводить весь ноябрь. Не помеха ни дождь, ни заморозки. Быстро, без проблем обматываются и молодые, и солидные по возрасту деревья. Удобнее всего использовать старые (уцененные), но прочные обои с белой обратной стороной. Из цельного рулона нарезаются рулончики необходимого размера. Для толстых стволов – шире, для тонких ветвей – уже. Для фиксации ленты используется канцелярский степлер.По снежку на дачуУ многих садоводов с окончанием осенних работ связь со своим загородным участком не прерывается. Любители снега и чистого морозного воздуха создают там условия для зимнего отдыха. Нередко он бывает не хуже летнего.А умудренные накопленным опытом дачники едут туда, все еще погруженные в заботы. Они важные. Выпавший обильный мокрый снег легко ломает ветви деревьев – надо приехать и отряхнуть. Если белое покрывало устроилось надолго, вновь нужно ехать в сад и лишить грызунов возможности повредить под снегом плодовые насаждения. А если снег выпал на мокрую, еще не промерзшую землю, то усиливается опасность: у косточковых культур может произойти выпревание корневой шейки. Надо принимать меры. А то вдруг вспомнится, как гусеницы вредили саду летом, но чрезмерно «химичить» не хотелось. Это сигнал: надо ехать в сад организовать кормушки синичкам. Они со значительной частью таких проблем справятся за зиму лучше любой летней химии.Подробнее о том, что нужно делать в зимнем саду, можно узнать из публикации «Под щедрым зимним солнцем» в 6-м номере журнала за 2008 год. Зима – самое подходящее время перелистать страницы прежних выпусков (их можно найти в краевой библиотеке имени А.М. Горького, некоторые еще даже можно купить в редакции, там есть что почитать. За 7 лет выхода журнала накопилось немало полезной, важной и просто интересной информации о приморском любительском садоводстве и его специфике. Многое из всего этого непременно пригодится и в вашем саду.Александр ГРИНЕВ.Малый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru( 8 -908 998 4723, 8 -914 075 1597 * 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22
