Смородина не такая простушка, как кажется
Смородина настолько привычна, что воспринимается в дачном саду как нечто само собой разумеющееся. Хотя это уникальная ягодная культура как по пищевым, так и по лекарственным свойствам.
Старожил русского сада не прощает панибратского отношенияЕсли отбросить устоявшиеся привычки и вникнуть в несложную агротехнику выращивания смородины и реализовать ее, то и урожай можно получать больше, и ягоды станут лучше, и все будет получаться.«И так сойдет» не пойдетЕще встречаются люди, которые скептически относятся к необходимости соблюдения обязательных требований к выращиванию смородины. Приводят даже такие доводы: «В детстве у нас смородина росла на месте бывшей мусорки. Ягоды были крупные, урожай отменный и никакого ухода. Да и в тайге она растет сама по себе».Любой агрохимик согласится, что старая свалка пищевых отходов прежних времен, где естественным образом создались оптимальные условия обеспеченности питательными веществами, влагой и воздухом, вполне могла быть подходящим местом для смородины. Но дачный сад – не старая свалка органики и не опушка давно выгоревшего леса. Более того, сами сорта и требования к ним в наше время уже другие. Поэтому условия для успешного выращивания этой культуры (как, впрочем, и других) необходимо создавать.Смородина представляется простой и неприхотливой, потому что она действительно приживается и растет практически в любых условиях. И даже в худших дает какой-никакой урожай. Но и огорчений садоводу-любителю доставляет немало. То кислая или мелкая, то осыпается или лопается, а еще плохо растет, гибнет зимой, страдает от стеклянницы, тли и других вредителей.При этом каждый дачник может получать урожаи сладких и по-настоящему крупных ягод. Необходимо лишь последовательно выполнять несложные правила посадки и выращивания популярной ягодной культуры.Место подходящее и не оченьДля смородины подходят как пологие склоны, так и непереувлажненные низины. На сухой крутизне без регулярного полива успеха не будет. Рост кустов замедлится, ягоды станут мельчать и осыпаться. В тени и под деревьями смородину размещать тоже не следует.Важное значение имеет защита посадок от пронизывающих ветров. Сильный ветер на незащищенных участках во время цветения смородины весной сказывается на будущем урожае, снижает его. Зимой, особенно в феврале, он обезвоживает растения, ослабляет их. А если осень была сухая, а подзимний обильный полив не проводился, то это приводит к полной или частичной гибели надземной части куста, особенно у новых интродуцированных сортов. Простейшая невысокая продуваемая изгородь из штакетника, тонкого частокола, редкого плетня, а еще лучше живая ощутимо меняет микроклимат этой части сада.Смородина не любит переувлажнения и застоя воды в зоне корней. Поэтому посадка в нижней заболоченной части участка – не лучший вариант.Тем не менее и без влаги ей очень плохо. В первые два-три года набирающим силу саженцам требуется полив в периоды относительной засухи: в апреле, мае, июне. Лучше поливать реже, но обильно, чем часто, но понемногу. Последующее мульчирование хорошо сохраняет влагу, снижает необходимость повторных поливов до минимума, гарантирует рыхлость и воздухопроницаемость почвы без вмешательства садовода. Все это способствует формированию мощной корневой системы, сильных здоровых кустов. Если же смородину по объективным причинам приходится размещать в переувлажненном месте, есть смысл прокопать вдоль ряда дренажные канавки (дорожки) или сделать закрытый дренаж, чтобы избавиться от излишков воды. Подготовка почвыСмородина, как и каждое растение, имеет свою оптимальную зону питания. Имеются в виду площадь и глубина плодородного слоя земли, объем воздуха в почве у корней и вокруг куста, то, сколько солнца достается каждому листочку. Пренебрегать ни одним из этих факторов нельзя.В наших условиях под посадку отводится полоса шириной не менее 1,5 м при глубине плодородного слоя 30-40 см и 2 м при слое 15-25 см. Расстояние между кустами должно быть не менее 1,5 м. А если сорт предполагает раскидистый куст (таких большинство), то, без сомнения, нужно оставлять 2 м.Многим садоводам трудно сразу согласиться с этими цифрами – земли жалко. Со временем все станет на место. А в первые 2-3 года можно использовать «свободную площадь» для выращивания овощей. Но только тех, которые своей мощью не будут подавлять молодые кустики смородины. Более того, в первый год овощи высаживают не ближе периметра квадрата 70х70 см с кустом в центре. На второй год квадрат нужно увеличить до 100х100 см, на третий – до 150х150 см (т.е. сажать уже только по краю ряда). На скудной почве правильнее вместо овощей высевать улучшающие ее сидераты.Надо отдавать себе отчет: отвести необходимое пространство для выращивания смородины – это лишь часть дела. Почву следует тщательно окультурить. На это требуется время. Так, за год до посадки по всей будущей плантации вносят известковую муку или известь-пушонку (400-500 г) и 4 г борной кислоты на один квадратный метр. Борную кислоту необходимо смешать с сухим песком, чтобы можно было распределить равномерно. В течение лета заправляют почву имеющимися органическими удобрениями (перепревший навоз, полузрелый компост, раскисленный торф) – не менее 5-6 кг на кв. метр, а при возможности – 10-12 кг.Одновременно систематически удаляются сорняки, особо тщательно многолетние: пырей, молочай, осот, одуванчики. Если почва скудная и существует дефицит органики, можно одновременно внести и полное минеральное удобрение: 20-30 г мочевины или 30-40 г аммиачной селитры, 30-50 г суперфосфата, 15-20 г хлористого или сернокислого калия.А если почва не готоваК сожалению, часто у наших дачников ситуация складывается так, что землю под посадку они заранее не подготовили, а посадить по разным причинам хочется именно сейчас. Нужно обратить внимание на обязательность и тщательность внесения известковых материалов. Если почва не будет предварительно раскислена, то все наши усилия окажутся напрасными. В условиях повышенной кислотности смородина слабо реагирует на вносимые удобрения, особенно минеральные. Для этой культуры нужна почва с реакцией, близкой нейтральной и даже с уклоном в сторону щелочной. Это одно из важных условий ее успешного выращивания.В таком случае необходимо также тщательно перекопать грядку, выбрать сорняки. Затем определить посадочное место размером примерно 70х70 см, рассыпать на нем 1-1,5 л древесной золы, еще несколько раз перекопать этот квадрат вилами для равномерного распределения раскислителя в почве.После посадки выбрать любое удобное время и внести известковые материалы уже по остальной неподготовленной заранее части грядки, а позже, но не ранее чем через шесть месяцев и органику. Следует учесть, что ни смешивать, ни одновременно вносить в почву золу и известь нельзя. Это как минимум бессмысленно.Сажать можно весной, но лучше – осеньюВ наших условиях смородину следует высаживать осенью, примерно с 20 сентября по 20 октября (с поправкой на погодные вариации). Тепла и влаги в раннеосенний период, как правило, достаточно, саженцы успевают отлично прижиться и развивают корневую систему вплоть до полного промерзания плодородного слоя. Если осень выдалась сухая, то регулярный полив и рыхление почвы в это время трудностей не представляют. А при хорошем мульчировании порой достаточно всего одного обильного полива. Но главное, что при всех прочих равных условиях весной такие саженцы сразу идут в рост, требуют к себе минимум внимания, не болеют, развиваются гораздо интенсивнее весенних посадок.Весной же благоприятный период, к сожалению, очень короткий: конец апреля – первые числа мая. Дело в том, что смородина рано начинает вегетацию. Почва еще не оттаяла, саженец в питомнике выкопать невозможно, а в нижней части растения уже распускаются почки. К концу апреля, а тем более в начале мая, когда наступает массовый дачный сезон, у него успевают появиться молодые приросты. Выглядит саженец очень привлекательно, но пересадку в таких условиях он переносит гораздо хуже. Высаживать, вне всяких сомнений, можно, немало дачников и делают это весной. Однако следует понимать, что в этом случае нужен будет дополнительный уход: регулярный полив, рыхление почвы, нередко притенение посадок. И все это в период, когда много другой неотложной работы в саду. Довольно часто о саженце просто забывают или руки до него не доходят. Он, бедный, конечно, выживает как может. Печальный результат многим известен. Долговечность куста с широким основаниемДолговечность, урожайность и здоровье смородины обеспечивает мощный куст с широким основанием. Его необходимо сформировать.Осмотрите свои старые посадки на даче. Во многих случаях окажется, что в основании куста образовался холмик земли, края узенькой грядки оплыли, молодые сильные побеги (если они есть) идут от старых ветвей выше уровня почвы (рис. 1). Это означает, что, несмотря на возможное внесение вами удобрений, смородине в нужное время не хватает влаги в зоне основания куста и она не выгоняет из земли так называемые нулевые побеги. А необходимо, чтобы именно из земли, в разных местах (и в центре, и ближе к краю) каждый год вырастало 3-4 и более сильных толстеньких этих самых нулевых побегов. Их ежегодный прирост позволяет регулярно вырезать (и сразу сжигать) постаревшие и загущающие ветки. Тогда куст ежегодно омолаживается, прореживается, осветляется, одновременно избавляется в значительной мере от вредителей и болезней. Молодые сильные ветви, формирующиеся из нулевых побегов, создают незагущенный куст с широким основанием и являются гарантией высоких урожаев крупных ягод. Когда же побеги идут лишь от старых ветвей, в узком пространстве первоначального основания куста, там и вырезать нечего, разве все под корень.Обнаружив в своем саду такой непорядок, смело приступайте к реконструкции имеющихся посадок. Грядку расширьте до рекомендованной нормы, выровняйте подсыпкой. Если необходимо, раскислите почву древесной золой, разбросайте, не скупясь, органику, перекопайте участок аккуратно вилами. Удобрение вносите не в центр куста, а по контуру концов веток и чуть шире. В результате этой работы поверхность грядки должна стать горизонтальной, а еще лучше – с небольшим блюдцеобразным понижением к центру куста (рис. 2). Старые и слабые ветви (побеги) вырежьте. Молодые, расположенные горизонтально у земли, сколь возможно заглубите, пришпильте и присыпьте плодородной почвой. Но без образования холмика.Обновленную грядку обильно полейте и замульчируйте на 5-7 см соломистым или опилочным навозом, среднеразложившимся компостом, прелым листом, соломой, скошенной без семян травой или проветренным рассыпчатым торфом. В течение лета регулярно пропалывайте смородину, при необходимости поливайте, поправляйте мульчу – и осенью увидите совсем иную картину. Без всяких сомнений, она вас порадует. А надумаете обновить смородиновый сад молодыми посадками, сразу настраивайтесь на формирование сильного, здорового куста с широким основанием.Техника посадки осеньюСмородина черная, красная, белая в отличие от сливы, малины, облепихи и иных культур не образует на корнях придаточных почек, из которых могли бы в будущем формироваться побеги. Они появляются только из той части растения, которая ранее являлась стеблем, веточкой и оказалась по тем или иным причинам под землей. Это может быть черенок, посаженный при размножении, укорененный отводок или часть куста, заглубленная в почву. Учитывая такую особенность, приступим к работе.На месте посадки, подготовленном заранее или «в пожарном порядке», делается углубление по размеру корневой системы саженца. В подстилающий слой почвы (как правило, это глина) углубляться не следует. Затем проводится влагозарядный полив половиной или полным ведром воды.При малой глубине плодородного слоя удобнее использовать однолетние саженцы. Они могут иметь одну, две или три веточки. Это тоже важно, как и наличие хорошей корневой системы, сформированной на длинном черенке, а также крупных почек в нижней части побега.После того как впитается вода, расправьте корни и поместите растение в посадочном углублении наклонно в любом направлении и положении, но с таким расчетом, чтобы от 3 до 7 крупных, выразительных прикорневых почек оказались на 5-7, а то и 10 см ниже уровня почвы. Засыпьте их мягкой, рассыпчатой, питательной огородной землей, взятой со стороны, например, с хорошей огородной грядки. Из этих почек со временем пойдут первые нулевые побеги. Выше уровня почвы должны остаться еще 2-3 такие же сильные почки. Из них начнет формироваться первоначальная основа куста. На остальное, что выше, не обращайте внимания (рис. 3).Более мощные двухлетние саженцы требуют и более глубокого плодородного слоя, иначе их не разместить надлежащим образом. Но именно они в таких условиях гораздо быстрее дадут ожидаемый результат. Сажать двухлетки нужно так же наклонно, по тому же принципу: заглубить часть нижних почек, предусмотрев наличие на каждом побеге и 2-3 сильных почек выше уровня земли. Остальные, находящиеся выше, предстоит срезать. Засыпку корней и нижних почек надо провести таким образом, чтобы на месте будущего основания куста образовалось едва заметное блюдцеобразное понижение для равномерного распределения влаги.Если обильный послепосадочный полив приведет к оседанию почвы, потребуется небольшая дополнительная подсыпка, а в завершение – мульчирование почвы вокруг саженца. По окончании работы можно увидеть, что из посадочного места с сильным наклоном в ту или иную сторону (на первый взгляд совершенно бестолково) выглядывают одна, две или три веточки (на двухлетках их может быть больше). Картина вроде бы печальная, но огорчаться не следует – все сделано абсолютно правильно. Неуклюже торчащая часть саженца выше оставленных над землей 2-3 почек не нужна и на каждом побеге подлежит обязательной(!) вырезке. Здесь у многих возникает психологический барьер: «Приобрели такой мощный, надежный саженец, а теперь все обрезать и выбросить! Ни за что!» Это недоразумение необходимо обязательно преодолеть. В награду вы получите в конце сезона сильный, здоровый молодой кустик, а то уже и куст. Если оставить одну-две ветви без обрезки, то они, как правило, зацветут и дадут по паре кисточек ягод. Значительные силы неокрепшего растения уйдут на обеспечение этого «урожая». Однако из-за послепосадочного стресса, относительной слабости саженца ягоды могут оказаться и не того вкуса, и не того размера, что вы ожидали. Это хотя и временное, но ненужное разочарование, а главное – кустик вырастет более слабый, чем при полной обрезке. Потерпите один сезон, обойдитесь без этой горстки ягод и на следующее лето будете вознаграждены первым урожаем прекрасных ягод, по вкусу и размеру полностью отвечающих параметрам сорта.По всем правилам смородиновой науки и этот урожай следовало бы пропустить, сделав еще одну полную обрезку. Но какую же силу воли надо для этого иметь?! Простим себе наши слабости.Особенности посадки веснойВесной, если успеете и если повезет, можно приобрести саженцы смородины со слабо пробудившимися почками. В некоторых питомниках зиму они проводят в хранилище, и техника посадки в таком случае аналогична осенней.Витаминная активность ягод смородины максимально сохраняется при их сушке или быстром низкотемпературном охлаждении в морозильной камере.У саженцев, извлеченных прямо с грядки питомника или из зимнего прикопа, обычно уже распустились почки или даже отросли побеги. Такие саженцы размещают тоже наклонно, но присыпают землей только корневую систему. Обрезку проводят на уровне 3-7 тронувшихся в рост почек или уже отросших побегов. После посадки они должны пока остаться в посадочном углублении неприсыпанными. Полив и мульчирование проводят как обычно, а оставленное углубление засыпается по мере отрастания молодых побегов выше уровня земли.Как и чем кормитьПри посадке и осенью, и весной никаких удобрений в зону корней не вносим. Ограничиваемся тем, что заправлено при окультуривании посадочного пространства и качеством той земли с огородной грядки, что использовалась для засыпки корней. Сосредотачиваемся на обеспечении рыхлости и влажности почвы. Осенью – до первых заморозков, весной – до середины июня, а далее по возможности. Исключительно эффективно в этих целях мульчирование.С осени первого года вегетации начинаем вносить удобрения: перегной, спелый компост от 5 до 10 кг на кв. м. На следующий год вносим полное минеральное (20-30 г мочевины, 30-50 г суперфосфата и 15 г сернокислого калия – тоже на один кв. м). Гораздо лучше вносить через год совместно органические и минеральные удобрения, размещая их, как уже понятно, не в центр куста, а в промежуток от проекции концов ветвей до границы квадрата с размерами: в первый год вегетации – 70х70 см, на второй год – 100х100 см, третий – 125х125 и, наконец, 150х150 см (или 200х200).Самый эффективный способ внесения органического удобрения под смородину при относительно окультуренной почве – это мульчирование всей зоны питания куста качественным навозным перегноем, минерализованным раскисленным торфом или сборным компостом. Слой мульчи толщиной 10-15 см, (в центр куста он, разумеется, не вносится) по мере естественной убыли периодически пополняется.Агротехника и урожайСформировав здоровый, сильный куст с широким основанием и придерживаясь интенсивной технологии, мы не только будем получать достойный затраченного труда урожай, но и избавим себя от многочисленных проблем. Одной из самых серьезных неприятностей при выращивании смородины в наших условиях является полная или частичная гибель надземной части куста зимой. В летний сезон он отрастает, но это мало кого радует, потому что ждать «повторного первого» урожая придется еще год.Смородина введена в Государственный реестр лекарственных средств как одна из самых ценных ягодных культур. Это кладовая натуральных лекарств и биостимуляторов. В ее составе: наиважнейшие витамины С, В1, В2, В6, Е, Р, К, каротин, органические кислоты, ферменты, лечебные сахара, микроэлементы, пектины, эфирные масла, фитонциды.Причина здесь не столько в недостатке морозостойкости отдельных сортов, сколько в иссушении зимними ветрами. Устранить это явление в значительной мере помогает выполнение уже названных условий выращивания и особенно – поздний (подзимний) обильный влагозарядный полив. Желательно последующее мульчирование зоны полива, а при незначительной глубине плодородного слоя почвы (до 25 см) такой агроприем обязателен.Следующий шаг в этом направлении – осенняя вырезка старых ветвей, которые зимой теряют влагу за счет транспирации в 3-4 раза больше молодых сильных побегов. В наших условиях основанием для вырезки является: у черной смородины – возраст 3-4 года или уменьшение прироста на взрослой ветви до 10-15 см, у красной и белой смородины – возраст 5-6 лет независимо от длины прироста. Оценка проводится на фоне количества и состояния плодоносящих ветвей более молодого возраста. Одновременно вырезается и вся мелочь, загущающая куст.Весьма практично вырезку старых ветвей не откладывать на осень, а проводить во время сбора ягод. Вырезанные ветви, освобожденные от ягод, и мелкая поросль немедленно сжигаются.Со временем вы заметите, что за смородиной легче ухаживать, вид и состояние кустов радуют глаз, ягоды стали крупнее, выразительнее, слаще, а с пресловутой стеклянницей установились совсем другие, вполне «приемлемые» отношения. И хотя вредитель полностью не исчезнет – бабочка прилетит от соседей, – незначительный урон, наносимый ею, практически не будет ощущаться.Тля не станет вас удручать, если почва не будет сильно пересыхать или переувлажняться. Это насекомое активно размножается при высокой концентрации сахаров клеточного сока, т.е. при недостатке воды в растении. А это бывает или при сухой почве, или сильно переувлажненной, когда корни задыхаются без воздуха и перестают подавать воду в растение.Но если регулировать влажность сложно, то можно повысить уровень калия в питательном рационе смородины. Это очень не нравится тле. Необходимо 300-350 г просеянной древесной золы прокипятить в 2-3 л воды, дать отстояться, довести раствор до 10 л, добавить 40 г распущенного мыла и тщательно опрыскать кусты пару раз с интервалом в две недели. Дополнительная подкормка путем внесения в почву сернокислого калия (от 15 до 30 г на кв. м) тоже дает неплохой эффект. Хотя мучнистая роса (белый налет на молодых листьях и побегах) для многих современных сортов не страшна, старайтесь не загущать кусты мелкой порослью, а для профилактики при самых ранних признаках болезни используйте эффективный препарат Топаз.Есть еще один универсальный, хорошо проверенный, но трудоемкий способ – обработка кустов кипятком из лейки в конце марта – первых числах апреля. Это искореняющее опрыскивание действует не только на все виды тли (а их двадцать разновидностей), но и на источники болезней.В Западной Европе и США красная смородина занимает одно из ведущих мест в промышленном производстве ягод. Меньшее распространение красной и белой смородины в России объясняется лишь некоторыми особенностями их массового размножения и сложившейся традицией заготовки варенья из черной смородины.Всевозможные листоеды и иные вредители при крайней необходимости легко уничтожаются Карбофосом, Фуфаноном, Искрой в любой из периодов: до цветения, после него, за 20 дней до сбора урожая и без ограничения сроков после сбора. Проблема выбораКонечно же возникает вопрос, какие сорта предпочтительно иметь на дачном участке. Ответить на него коротко и исчерпывающе не просто. Слишком велико разнообразие как сортов, так и агроклиматических условий нашего огромного края. Не говоря уже о критериях, по которым каждый из нас делает индивидуальный выбор.Для горожанина-дачника, постоянно испытывающего дефицит времени, удобнее остановиться на всесторонне проверенных приморских сортах черной смородины Уссури, Приморский великан, Богатая (иногда ее называют Обильная). У каждого из этих сортов свои преимущества и некоторые, вполне приемлемые, недостатки. Но все вместе они отвечают таким запросам садовода, как сладость и крупность ягод, высокая урожайность, зимостойкость, удобство сбора урожая, устойчивость к вредителям и болезням, относительная неприхотливость к условиям обитания.Этот короткий перечень можно пополнить интродуцированными сортами с необычно сладкими крупными ягодами: Селеченская, Селеченская-2, Пигмей, Перун (она же Сладкая Астахова). Сюда есть смысл отнести очень вкусную, хотя и не столь сладкую, как предыдущие сорта, но высококачественную, удивительно крупную и красивую Экзотику. Кстати, все они прекрасно подходят для низкотемпературного замораживания на зиму.Среди сортов красной смородины надежными и приемлемыми по вкусовым качествам являются Виктория, Замок Хаутона, Голландская белая, Версальская белая. Они иностранцы, но так давно прижились в Приморье, что таковыми уже и не считаются.Среди новых красных сортов примечателен Ред лейк с крупными, приятного вкуса ягодами для еды с куста; зарекомендовал себя благодаря хорошей урожайности и красоте ягод Джонхир (Йонкер) ван Тетс (прекрасно подходит для различных заготовок). Не хуже отечественный сорт Натали. Особое место среди сортов красной смородины занимает местный Факел, созревающий поздней осенью. У него ягоды с крупными семенами, но сок отличается хорошими свойствами. Куст очень красив и в период обильного цветения, и всю осень, когда он сплошь увешан плотными гроздьями ягод.Но это еще не всеНадо отметить, что за последние десятилетия минувшего века в сортовом составе смородины произошел невиданный прорыв. Появилось огромное количество новых, интересных, перспективных отечественных и зарубежных сортов. В настоящее время общее их количество перевалило за 1200. В Госреестр селекционных достижений России включено 162 сорта черной и 44 красной смородины. Они рекомендованы к использованию в том или ином регионе с учетом их природно-климатических условий. Часть сортов в определенной мере изучена в наших условиях (с преобладающим отрицательным результатом), часть продолжает проверяться. Значительная работа в этом плане проведена специалистами Плодово-ягодной опытной станции и Дальневосточной опытной станции ВНИИР. Продолжаются испытания на базе Приморского плодово-ягодного государственного сортоиспытательного участка под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Александра Живчикова.Активно изучается смородина любителями в разнообразных садоводческих зонах края. Много сортов испытано известным садоводом Борисом Борисовым в пригороде Владивостока. Свою скромную лепту в Надеждинском районе внесли садоводы-любители Малого садового центра.Учитывая, что в Приморье селекционная работа по смородине уже давно не ведется, можно продолжить проверку перспективных интродуцированных сортов, совершенствовать технологии их успешного выращивания. Но молодым, энергичным и пытливым садоводам, приходящим на смену старой гвардии, можно заняться и селекцией. Успешных примеров, вселяющих уверенность в свои силы, вполне достаточно.Александр ГРИНЕВ, Малый садовый центр, Надеждинский район, п. Новый, www.malsad.ru8-908-998-4723, 8-914-075-1597, 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40, кв. 22
Автор: Александр Гринев
