Содержание почвы в приморском саду

Если бы не одно «но», которое и бывает камнем преткновения в упомянутых спорах. Сад-то у нас с вами приморский, да к тому же дачный или приусадебный. А это требует вдумчивого отношения к общим рекомендациям, подготовленным, как правило, для больших садовых территорий в традиционных зонах промышленного садоводства. Попробуем все это осмыслить применительно к нашим условиям. А они в чем-то общие, а в чем-то совершенно разные.Привлекательная дерново-перегнойная системаТакая система для многих представляется наиболее привлекательным способом содержания почвы в дачном или приусадебном саду. ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЗАДЕРНЕНИЯ. Подразумевает наличие постоянного задернения (залужения) путем посева злаковых многолетних трав, иногда в сочетании с бобовыми многолетниками. Трава скашивается не менее 6-7 раз за сезон, перерастание ее выше 15-20 см не допускается. Созданное таким образом травяное покрытие выглядит как газон по всей территории сада, что и является главной привлекательной составляющей такого способа содержания почвы.Однако есть и иные весьма серьезные основания для задернения почвы в саду. Зеленое ухоженное пространство под деревьями кроме того, что радует глаз, улучшает физические свойства почвы, пополняет в ней запасы органического вещества (за счет разложения естественно отмирающей части корневой системы трав), усиливает в почве микробиологические процессы, повышает качество плодов, улучшает их вкус и окраску, а на склонах предупреждает размыв почвы. Перемещаться и работать в задерненном саду удобно в любое время, за исключением периода тайфунов и ливней.Целесообразность введения в саду той или иной системы содержания почвы определяется не только глубиной плодородного горизонта, но и гидротермическим коэффициентом (ГТК). Он представляет собой отношение годовой суммы осадков к сумме температур выше +10 градусов, умноженное на 10. При значении ГТК менее 1 для содержания почвы предпочтителен черный пар. Если коэффициент составляет 1,1-1,2, более подходит сидеральная система или узкополосное задернение. А если ГТК более 1,2 – то дерново-перегнойная.При сумме активных температур в Приморье от 2300 до 2700 градусов (в разных районах) и общей для края сумме годового количества осадков 700 мм и более ГТК с превышением свидетельствует о целесообразности задернения (залужения) сада. И все было бы хорошо, если бы эти осадки выпадали равномерно в течение всего лета. А как это у нас происходит, знает каждый.Но имеется и общая для такого способа содержания почвы обратная сторона медали. Сплошное задернение нельзя проводить в молодом саду до достижения плодовыми деревьями возраста 3-4 года. Отход от этого правила может привести к замедлению роста, нарушению водного режима, недостатку элементов минерального питания со всеми вытекающими последствиями. Кроме того, выдержав указанный срок, нужно быть готовым, что в последующие три года после сплошного задернения все же произойдет некоторое ослабление роста растений, плоды помельчают, урожай снизится. И только по истечении этого срока положение стабилизируется и достигнет ожидаемого эффекта.Поэтому сплошное задернение (залужение) рекомендуется проводить в относительно взрослом саду, уже вступившем в устойчивое плодоношение.Академик Г.Т. Казьмин в своих популярных публикациях указывал, что все плодовые деревья, привитые на дальневосточные виды-подвои, развивают в нашей зоне горизонтально расположенную корневую систему с основной массой всасывающих корней на глубине от 10-15 до 25 см (у груши глубже). В стороны они выходят за пределы кроны на 1-1,5 м.Чтобы избежать перечисленных негативных проявлений, на первом этапе закладки сада задернение можно проводить полосами в междурядьях или отдельными лужайками. Этот способ приемлем и во взрослом саду. Другой подход – оставлять в молодом саду незадерненными лишь приствольные круги в пределах будущих проекций крон. Это тоже эффективные варианты задернения, но выглядят они, конечно, иначе, чем сплошной луг под садом.Перечисленные проблемы и способы их нейтрализации характерны для любого сада, где бы он ни находился: под Ростовом, Москвой или Владивостоком. Но у нас ко всему этому и свои особенности, не учесть которые просто невозможно.КОРНИ ЗАЛЕГАЮТ ПО-РАЗНОМУ. Одной из таких особенностей является характер залегания в почве корневой системы плодовых. И суть ее в том, что мелкое расположение корней вызвано не столько биологическими свойствами местных растений, сколько условиями их произрастания. Именно в пределах до 25 см находится относительно плодородный слой почвы в большинстве наших дачных садов. Сделайте его более глубоким, и корни с удовольствием туда погрузятся.А теперь представьте, что в этом предельно мелком уровне относительно плодородной почвы, где корни яблони, сливы, абрикоса и т.д. с трудом добывают питательные вещества, появится такой конкурент, как мощная мочковатая, разветвленная корневая система злаковых многолетних трав, пронизывающая весь почвенный горизонт. Начнется борьба за существование. В ней никто не погибнет сразу, но ослабнут оба конкурента. И никакая подкормка травяного покрова при такой глубине почвенного горизонта положения не спасет. Она (подкормка) дает выраженный эффект, причем удвоенный, с огромной пользой для плодовых деревьев лишь при глубине почвенного слоя 40-50 см, а еще лучше – 60.Положим, в вашем саду имеются необходимые по глубине 40-50 см плодородной почвы и принято решение провести залужение сада. Взвешивая все за и против, обязательно учтите возможность регулярного полива будущего луга-газона в период, когда в Приморье относительно сухая весна переходит в засушливую первую половину лета. Без обильной регулярной подпитки травяного покрова водой он заберет ее с глубины у плодовых и ягодных насаждений вашего сада. Приросты сократятся или приостановятся, плоды помельчают, дерево сбросит часть урожая.Если же в первой половине лета за счет полива и периодического скашивания классического газона или разнотравья удастся обеспечить баланс интересов насаждений, успех будет обеспечен. Потому что во второй половине лета, когда начнется естественное переувлажнение, качественный травяной покров будет способствовать осушению сада, удалению (испарению) излишков влаги, что благоприятно скажется на состоянии плодовых и ягодных культур.КОСИТЬ ПРИДЕТСЯ ПОСТОЯННО. К трудностям содержания сада под задернением (залужением) кроме обильного полива в первой половине лета следует отнести необходимость регулярного скашивания травостоя. Перерастания его допускать нельзя. В одних случаях при скашивании «зеленка» измельчается и остается на месте, где, разлагаясь, становится удобрением. Следует лишь следить за равномерным распределением укоса, иначе могут возникать проплешины от выпревания. В другом варианте, когда приствольные круги содержатся под паром, целесообразно весь укос использовать для мульчирования приствольных кругов. Это оптимальный подход. Но в любом случае скошенная «зеленка» за пределы сада не выносится, иначе система теряет смысл.ПОДБИРАЕМ ТРАВЫ. В ряде районов края есть опасность вымерзания травяного покрова при длительном отсутствии снега. Поэтому при залужении следует ориентироваться на наиболее морозостойкие виды многолетних трав. Важно и такое их качество, как теневыносливость (при сплошном задернении), относительно слабая корневая система (препятствующая конкуренции с плодовыми), устойчивость к вытаптыванию и частому скашиванию. Для этих целей наиболее подходят: овсяница луговая (15-20 г на 10 кв. м), мятлик луговой (15-20 г), овсяница красная (10-15 г), полевица побегоносная (8-10 г) или смесь 2-4 наименований. Имеются и другие разновидности многолетних трав.Сеять их следует в период устойчивого увлажнения почвы. Мелкие семена заделываются на глубину 1-2 см и прикатываются. Учитывая, что агроклиматические условия на территории края и в отдельных садовых массивах во многом разные, приходится самостоятельно испытывать и подбирать подходящие виды трав, определять лучшие сроки посева.Если перечисленные и другие виды трав окажутся неустойчивыми в конкретной местности, можно воспользоваться общими рекомендациями известного садовода-популяризатора Н.И. Курдюмова. Он предлагает не выпалывать, а регулярно скашивать обычные сорняки, растущие в каждом саду, не допуская их осеменения. Постепенно все однолетники выпадают из травостоя за счет угнетения, а всегда присутствующие многолетние разновидности и низкорослые однолетние злаки остаются, постепенно заполняя пространство сада. Следует лишь искоренить пырей и молочай. Для этого достаточно двух летних аккуратных обработок Раундапом или его аналогами. Помогает и густой посев по этим сорнякам ржи. Рекомендации Курдюмова проверены под Владивостоком в условиях длительного бесснежья и представляются вполне приемлемыми, эффективными и малозатратными.МЫШИНАЯ ОПАСНОСТЬ. В меньшей мере, но все-таки существует опасность расселения в сформировавшемся мощном дерновом слое мышей. Это случается при нерадивом уходе за травостоем, когда в практику входят нерегулярное скашивание, пробелы в укосе (особенно на границе сада), смыкание травостоя с сорными зарослями в отдаленных уголках участка.И последний негатив. При сплошном залужении, охватывающем и зону приствольных кругов, возникает сложность борьбы с грибными болезнями и вредителями. Осенью остатки травостоя под кронами и застрявший в нем листовой опад становятся хранилищем грибной патологии. Кроме того, в период созревания плодов даже низко подрезанный травостой затрудняет нахождение, сбор и своевременное удаление червивой падалицы, а это уже рассадник плодожорки и других вредителей. Таким образом, в условиях Приморья задернение почвы сада (особенно молодого) целесообразнее проводить полосами в междурядьях, а при свободной планировке – отдельными лужайками вне проекции кроны. В варианте сплошного залужения целесообразно все же оставлять приствольные круги под черным паром с последующим мульчированием почвы. Но об этом чуть дальше.Всем известный черный парТакая система содержания почвы в саду всем известна. С нее начинается любой молодой сад. Почву весь сезон содержат в рыхлом, свободном от сорняков состоянии. Это требует систематической прополки, разрушения почвенной корки после дождей. При таких условиях черный пар позволяет эффективно использовать почвенную влагу, обеспечивает хороший воздухообмен в зоне корней, активную нитрификацию органического вещества, а значит, обеспечение эффективного питания насаждений.ОБРАТНЫЙ ЭФФЕКТ. Но эти же положительные свойства имеют и обратную сторону. Со временем ухудшается структура почвы, быстрее снижается запас органики, которая, активно минерализуясь, не только обеспечивает затем питание деревьев, но и легко вымывается при обильных осадках. Небрежный уход за почвой ведет к быстрому ее иссушению в первой половине лета. А в нашу теплую и влажную осень происходит затягивание роста и плохая подготовка культурных растений к зиме. И конечно же находиться в саду с таким способом содержания почвы совсем не просто в дождливый период – ступить некуда, если отсутствует разветвленная сеть хороших дорожек.Мульчей называют слой какого-либо материала, размещенного на поверхности почвы с целью сохранения почвенной влаги, замедления, а то и полного подавления роста сорняков. В этих целях используют картон, различные виды пленок и органические материалы: торф, опилки, перегной, компост, листовой опад из леса, солому, скошенные сорняки, газонный и сидеральный укос.Как правило, отрицательные и положительные стороны этой системы содержания почвы в хорошем саду в определенной мере уравновешиваются, а в очень хорошем положительные свойства можно значительно усилить, недостатки компенсировать.Потеря минерализующегося гумуса восстанавливается регулярным внесением перегноя, торфа, компоста. Трудовые затраты снижаются при разовом ежегодном внесении органических и минеральных удобрений в форме комплексной заправки в период вспашки, перекопки, рыхления почвы. Правильное содержание приствольных кругов облегчает борьбу с вредителями и болезнями. На еще более высокий по многим параметрам уровень сад выводится при сочетании черного пара с мульчированием почвы в пределах приствольных кругов, размер которых определяется проекцией кроны.ЭФФЕКТИВНАЯ МУЛЬЧА. Самой эффективной мульчей в хорошем саду являются раскисленный минерализованный торф, навозный перегной, вызревший сборный компост. Эти материалы размещаются в приствольном круге слоем 10-15 см с отступом 15-20 см от штамба. Кроме общего мульчирующего эффекта такое покрытие приствольных кругов обеспечивает высококачественное питание корневой системы.Агрохимик с мировой известностью доктор сельскохозяйственных наук А.К. Кондаков утверждает, что использование качественной органики в виде мульчи оказывается гораздо полезнее для растения, чем внесение ее при перекопке приствольных кругов. Под мульчей создаются настолько благоприятные условия влажности, воздухообмена и питания, что потребность применения других удобрений снижается, а со временем даже отпадает.В наших не лучших условиях через два-три года после начала мульчирования в плодородном слое возрастает количество дождевых червей до 50, а на хорошем гумусе до 100 и более особей на кв. м. Ходы этих почвенных животных создают оптимальные условия для дыхания и снабжения всасывающих корней доступным питанием. Черви вносят в верхние слои почвы капролиты – продукты своей жизнедеятельности, очень богатые легкодоступными минеральными веществами, активно поглощаемыми плодовыми деревьями. Во время переувлажнения глубинные ходы червей становятся дренажной сетью, уводящей излишки воды, а мульча становится временным укрытием для сообщества этих подземных работников. В процессе жизнедеятельности дождевые черви «всасывают» полуразложившуюся органику на оптимальную глубину почвы, равномерно размещая ее там. После такой «обработки» почва, насыщенная активным гумусом, приобретает и выраженную способность повышать иммунитет растущих на ней насаждений, устойчивость их к воздействию вредителей и болезней.В мульчировании почвы нет ничего нового. Этот метод повышения плодородия почвы и устойчивости растений к негативным факторам среды просто подзабыт. Он широко использовался в нашей стране в 30-е годы, существовал, затухая, и в 50-е. В европейском зарубежье, да и в Америке мульчирование почвы в той или иной форме – повсеместная норма.При правильном использовании мульчи отпадает вопрос, вечно вызывающий споры, «копать землю или не копать?». Через некоторое время ничего копать не придется, и в этом легко убедиться. «Перекопкой» занимаются дождевые черви и другое многочисленное почвенное «население», бурно размножающееся под мульчей.Не исключено, что на очень скудной земле в первый год или два, возможно, и придется внести те или иные удобрения (преимущественно органические) непосредственно в почву приствольных кругов. В этом случае мульчу следует отгрести и после перекопки вернуть на прежнее место. Сама мульча не перекапывается, а регулярно (хорошо бы ежегодно) пополняется слой за слоем по мере ее переработки подземными тружениками.Ежегодная добавка слоя мульчи под плодоносящими деревьями упрощает профилактику распространения грибных болезней: монилиоза, дырчатой пятнистости, плодовых гнилей. Даже небольшой дополнительный слой мульчи, размещенный ранней весной, после профилактических сезонных обработок деревьев и их приствольных кругов блокирует вредоносное спороношение, источники которого частично сохраняются на растительных остатках в приствольном круге. Не вызывает сомнения и тот факт, что на мульче легко находить и регулярно собирать для уничтожения плоды, поврежденные плодожоркой и болезнями. Для мульчирования приствольных кругов даже в небольшом саду потребуется значительное количество качественной органики. Разумеется, сразу все не осилить, начинать надо постепенно с нескольких деревьев, исходя из реальных возможностей. Дополнительную органику следует научиться выращивать в своем саду. Поможет в этом сидеральная система.Творческий подход к сидератамПопытки сбалансировать положительные и отрицательные свойства черного пара в сочетании со стремлением сохранить плодородную почву, повысить содержание в ней органики, а следовательно, и питательных веществ, привели к разработке и эффективному применению сидеральной системы содержания почвы в плодоносящем саду.ЧТО СЕЯТЬ? При сидеральной системе часть территории сада (как правило, в приствольных кругах) содержат под черным паром, а в междурядьях и на свободных площадях засевают травами, предназначенными для запашки (закопки) в верхнем слое почвы. Обычно это однолетние злаковые и бобовые культуры. Из злаковых чаще всего используют овес, ячмень, озимые рожь и пшеницу. Семена их доступны и не дороги. Эти растения имеют развитую мочковатую корневую систему, пронизывающую и разрыхляющую почву. Разлагаясь после отмирания, масса бывших корней превращается в качественную органику, обеспечивая гумусный горизонт полным, сбалансированным набором элементов питания. Перекопка корневой системы злаков вместе с измельченной зеленой массой растений ускоряет процесс разложения, насыщает почву азотом.Совместный посев злаков с бобовыми (горох, фасоль, соя, вика и т.д.) еще более повышает эффект, так как у них на корнях живут и размножаются азотофиксирующие бактерии, усваивающие молекулярный азот из воздуха. Таким образом, злаки дают основную массу органического вещества, а бобовые обеспечивают дополнительный азот для его разложения. Ценность подобного зеленого удобрения соответствует навозному перегною и сборному компосту.СРОКИ ПОСЕВА. Сидераты высевают с таким расчетом, чтобы посев и активный рост приходились на влагообеспеченный период, а в почву заделывают в период цветения. Есть и другие особенности работы с сидератами по улучшению почвы, повышению ее питательных и защитных свойств. Они разносторонне изложены в 5-м номере журнала за 2010 год (стр. 28-35). СИДЕРАТЫ + МУЛЬЧИРОВАНИЕ. Отдельные подходы и приемы сидерации можно применять комплексно в различных комбинациях. Одной из них является совмещение сидеральной системы с черным паром и мульчированием почвы.Для этого все свободное пространство сада или часть его, не занятые цветником и огородными грядками (а иногда и там), засевается сидератами. Приствольные круги в пределах проекции кроны содержатся под модифицированным черным паром, т.е. с покрытием их мульчей, состоящей из укоса сидеральных трав. Корневая система сидератов, оставаясь и разлагаясь в почве междурядий, причем без какой-либо перекопки, улучшает общее пространство сада, куда стремятся корни плодовых деревьев (как помните, они у нас выходят достаточно далеко за пределы проекции кроны). Зеленая составляющая сидерального посева скашивается и укладывается в качестве мульчи в приствольные круги. Ее эффективность (при достаточном количестве) по всем показателям соответствует перегною и компосту.В этой схеме использования сидератов есть некоторые особенности. Зеленой составляющей для приствольных кругов требуется много, поэтому следует стремиться к повторным посевам. Например, первый посев овса провести под весеннюю влагу, он успевает до засухи выгнать хорошую зелень. Второй посев (желательно другим злаком) провести в августе-сентябре и получить новый мощный укос. Чтобы проводить повторные посевы без проблем и не перекапывать стерню, следует высевы осуществлять не разбросом семян, а рядками в бороздки. Сложности здесь никакой, а удобство и преимущества налицо. Повторный посев проводится уже в междурядья стерни, там достаточно наметить тяпкой или мотыжкой новые мелкие бороздки. Чтобы остающаяся в почве отмирающая корневая система сидератов лучше и быстрее разлагалась, нужно было бы внести туда азотное удобрение (т.к. зеленую, азотистую составляющую мы выносим в приствольные круги) и перекопать все. Такой прием оправдан для огородной земли, там готовится почва для очередной посадки овощей. А в саду этого делать не следует прежде всего потому, что пойдет насмарку структурная работа мочковатой корневой системы злаков. А сама эта работа просто лишняя. Необходимо учитывать, что озимая рожь и озимая пшеница годятся лишь для осеннего посева в сентябре. До наступления морозов они кустятся и уходят зелеными в зиму. В первой половине лета нарастает обильная зеленая масса и мощная корневая система, напоминающая дернину. Перекопать или запахать ее сразу после укоса практически невозможно. Но в саду этого делать и не следует. Во второй половине лета корневая система отомрет, к зиме в определённой мере разложится, разрыхлив и обогатив почву питательными веществами. Рожь, кроме всего, угнетает сорняки и обеззараживает почву.Для обеспечения азотом эффективного разложения оставшихся корешков необходимо проводить смешанные посевы злаков с бобовыми. Семена перед посевом можно смешивать, но лучше и удобнее высевать построчно, чередуя злаки и бобовые. Потребуется гороха 1,2-1,5 кг и овса 150-160 г на сотку. Или такое же количество овса и сои. Нормы можно слегка завысить, загущая посевы в рядках и слегка расширяя междурядья для повторных посевов. Могут быть и другие комбинации. Сидерация – дело творческое. Пробуйте, испытывайте, что-то вам подойдет, от чего-то откажетесь. Но в любом случае даже при самом упрощенном подходе результат будет только положительный.Требуется оптимизацияЛюбая система содержания почвы в саду не освобождает полностью от трудов и забот. Как же подступиться к этим рациональным приемам, ведь и без того забот невпроворот?Начните с критической оценки концепции вашего сада. Если на 8-10 сотках растут 25-30 плодовых деревьев, да столько же кустарников, да цветник, да огородные грядки, а реально работать в таком саду приходится одному или в паре с кем-то, это уже не сад, а зона рабства. О каких здесь лугах и газонах можно вести речь? Вы из последних сил пытаетесь поддерживать хотя бы относительный порядок, а сад из последних сил цепляется за свою жизнь. Через какое-то время силы ваши и сада будут исчерпаны. Лучше сократить количество насаждений в саду до оптимального уровня, т.е. их должно быть не сколько хочется, а сколько реально возможно содержать в имеющихся условиях, да при этом еще и полноценно отдыхать в ухоженном саду. В результате появится и «свободная» земля под зеленую органику. На ней может разместиться или радующий глаз газон, который придется регулярно скашивать, или сидеральные посевы с высоким травостоем, похожим на луг и скашиваемым за один заход.Общий же принцип работы для такой модернизации сада простой: «Лучше меньше, да лучше». Но об этом в следующих номерах журнала.Александр ГРИНЕВ, Малый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru тел. 8-908-998-4723, 8-914-075-1597 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22

Автор: Александр Гринев