Перенимаем опыт

В первый месяц лета в садах еще цветут малина, калина, персик, западные сорта вишни, крупноплодной яблони, груши, и с каждым днем увеличиваются завязи на сливе, вишне войлочной, заметно округлились ягоды крыжовника и смородины.В садах и огородах все растет как на дрожжах: культурные растения с сорняками наперегонки. Это очень ответственная пора для садоводов, нельзя допускать засоренности плодово-ягодных посадок. Особенно внимательно необходимо отнестись к новопосадкам, где буйно растущие сорняки воруют у молодых растений яблони, сливы, смородины, крыжовника, малины, земляники воду и питательные вещества. Всю сорную растительность: полыни, осоты, пырей, одуванчик, марь белую, звездчатку (мокрец) и другие необходимо выпалывать, регулярно скашивать, измельчать. Почву в приствольных и при кустовых кругах держите в рыхлом состоянии, не давайте расти сорнякам.Чтобы улучшить питание садовых растений, снизить осыпание завязи и обеспечить нормальное развитие ягод и плодов, советую сразу после цветения провести интенсивные подкормки. Разведите в большой емкости (бак, бочка) коровяк (1 килограмм на 10 л воды) или птичий помет (0,5 кг на 10 л воды), выкопайте вдоль ряда или по проекции кроны канавку, равномерно заполните ее раствором и засыпьте. Одного ведра подкормки хватит на погонный метр земляники и малины; двух ведер - на погонный метр крыжовника и смородины; одно ведро выливайте на квадратный метр проекции кроны плодового дерева. Если нет возможности провести подкормку органическими удобрениями, используйте минеральные: аммофос, кемиру или плодово-ягодную смесь из расчета 60-80 г на 1 кв. метр приствольного круга.Одновременно с корневыми подкормками можно рекомендовать проведение внекорневых подкормок способом опрыскивания листьев садовых растений в вечерние или утренние часы раствором мочевины (2 столовых ложки - 50-60 г карбамида на 10 л воды).Для внекорневой подкормки микроэлементами применяют раствор микроудобрений согласно инструкции на упаковке.На грядках земляники помимо подкормки, рыхлений почвы между рядками вносят мульчу из опилок, соломы, плотной бумаги, пленки. Это не только предохраняет созревающие ягоды от загрязнения, но и способствует борьбе с сорняками и повреждением ягод серой гнилью.В насаждениях малины в июне также проводят подкормку и нормируют отрастание молодых побегов, оставляя их до 7-8 штук в кусте или до 10-12 на погонном метре ряда. При этом удаляют более слабую искривленную поросль. Если вы не будете постоянно уничтожать поросль малины, никогда не получите большого урожая. Уничтожайте поросль острой лопатой, подрезая ее в земле на глубине 3-5 сантиметров.При отсутствии загущения порослью корневая система куста малины работает на усиленное развитие побегов, основы урожая и его качества, ягоды получаются более крупными, сладкими и лучше выполненными. На каждой плодовой веточке (латерале) ягод получается в 1,5-2 раза больше, да и латералов на побеге образуется тоже больше.В саду на плодовых деревьях, где проводили весной прививки, в июне необходимо снять или ослабить повязки, чтобы не было перетяжки. На ветвях, где прижились привитые черенки, удалите поросль старого сорта.В июне уже ясно обозначились все повреждения на смородине, крыжовнике, жимолости, вишне и облепихе - от зимних подмерзаний и иссушений. Обрежьте засохшие веточки, не жалейте, от корней уже пошли молодые побеги.На яблонях, грушах, сливах, абрикосе выламывайте лишние волчки на месте обрезки, особенно после снижения кроны, иначе крона сильно загустится, и на будущий год снова потребуется основательная обрезка.На винограднике в самом начале цветения надо провести прищипывание плодоносных побегов. Удалите один-два верхних недоразвитых листочка для лучшего поступления питательных веществ в соцветия и в образованные завязи. Этот прием также уменьшит осыпание завязей, торошение и неравномерное развитие ягод в гроздьях. Когда растущие молодые побеги винограда достигнут второй проволоки шпалеры, то есть 30-40 см, проведите вторую подвязку. Зеленые побеги подвязывают к проволоке свободно двойной петлей (восьмеркой) или специальными полиэтиленовыми «хомутиками» так, чтобы по мере утолщения лозы подвязочный материал не врезался и не вызывал перетяжки. Зеленые побеги винограда обычно подвязывают вертикально или веерообразно, стараясь возможно равномерней распределить их в плоскости шпалеры и обеспечить каждому листу максимальные условия солнечного освещения, это увеличит урожай на 30-50 процентов и будет способствовать вызреванию ягод и лозы.В период массового раскрывания цветков (с 20 июня по 10 июля) обязательно проведите искусственное опыление цветков винограда, и вы получите в 1,5-2 раза больший урожай.Июнь - благоприятное время для зеленого черенкования жимолости, смородины, крыжовника, вишни, облепихи, роз, гортензий и других декоративных цветочных культур.Зеленое черенкование садовых культур ценно тем, что при выращивании саженцев редких сортов и пород при небольшом количестве черенков можно получить в 3-4 раза большее количество растений, чем при размножении одревесневшими черенками.Для зеленого черенкования берут молодые побеги, выросшие в этом году в момент начала их одревеснения (когда они приобрели уже некоторую упругость и при сгибе не ломаются). Обычно самые оптимальные сроки для черенкования - в период с 15 до 30 июня.Высаживают черенки в парники или в холодные рассадники. Применение пленки или полимерных материалов и разных установок для подачи и распыления поливной воды позволяет укоренять до 80-90 процентов черенка. На каркасы парников натягивают пленку и, чтобы избежать перегрева укореняемых растений, с внутренней стороны притеняют ее тканью, полупрозрачным укрывным материалом или побелкой.Главное условие - под пленочным укрытием должно быть тепло при высокой влажности воздуха. Следует следить за температурой и вентилировать парники и холодные рассадники, не допуская перегрева (более 25-35 по Цельсию) в воздухе близ укореняемых растений. Ночью температура почвы (субстрата) должна быть не ниже 15-20 градусов по Цельсию. Почвенный субстрат необходим такой, чтобы он удерживал воду и в то же время обеспечивал аэрацию. С этой целью заблаговременного готовят гряду, верхний рыхлый слой (5-7 см) которой состоит обычно из смеси торфа (перегноя) с песком в соотношении 1:1 по объему. Подстилающий слой толщиной 10-15 см должен быть очень плодородным - для того чтобы обеспечить питанием формирующиеся корни. Для этой цели лучше всего подойдет перепревший навоз, перемешанный с черноземом. Самый нижний дренажный слой - песок, керамзит, мелкий щебень - должен отводить лишнюю воду, чтобы укореняемые растения не переувлажнялись. Черенкование обычно проводят в утренние часы или ближе к вечеру. Заготовленные зеленые полуодревесневшие побеги разрезают острым ножом или лезвием бритвы на черенки с 2-3 между узлиями длиной не более 8-10 см.Сажать черенки лучше ранним утром, перед посадкой на черенке срезают все листья, за исключением одного самого верхнего, который остается под поверхностью почвы после посадки. Размещают черенки по схеме 2-5 см в ряду между растениями и 8-10 см между рядами.Для лучшего укоренения черенки перед посадкой замачивают на 10-15 часов в растворе гетероауксина (0,2 г на 10 л воды) или препарате «Корнерост» (расход на 1 л - 100 черенков) или погружают нижний конец черенка на 1 см в пудру другого стимулятора корнеобразования - препарата «Корневик».Через 25-30 дней после посадки пленку можно снять - первые корни уже появились. В дальнейшем уход направлен на получение хорошо развитой корневой системы и надземной части растений. В качестве подкормки применяют полное минеральное удобрение NPK в соотношении 1:3:3 (35-40 г на 1 кв. м) или жидкую подкормку (15 г амморфоса, растворенного в 10 л воды), или разбавленный в 5-6 раз раствор навозной жижи (5 л на 1 кв. м).Укореняемые растения, подкормленные минеральными удобрениями и мочевиной, к концу вегетации имеют мощные корни и развитую надземную часть.Практически через 1,5-2 месяца укорененные растения для закалки можно пересаживать в открытый грунт на доращивание.В июне внимательно наблюдайте за появлением в садах вредителей и болезней.Через 8-10 дней после цветения основных плодовых и ягодных культур против листоверки, моли, шелкопряда, плодожорки, клещей, щитовки и других грызущих и сосущих вредителей сада необходимо провести обработку одним из следующих инсектицидных препаратов: карбофос, фуфанон, кинимикс, суми-альфа, сэмпай, фитоверм.На растениях, поврежденных щитовкой или ложнощитовкой, - рябина, сирень, вишня, слива, персик - необходимо применить антеллик, фуфанон, карбофос, фосбецид, сумитион.На вишне, сливе, яблоне, пораженных монилиальным ожогом, необходимо вырезать, сжечь все пораженные, почерневшие веточки и провести опрыскивание 1-процентной бордоской жидкостью или хорусом - специализированным препаратом для борьбы с монилиальным ожогом и монилиальной гнилью плодов, с коккомикозом, клястероспориозом, краснухой и другими пятнистостями.На винограднике против заболеваний милдью и антракнозом применяют хом, оксихом, бордоскую жидкость, ордан, против ондиума - топаз, тиовит джет. Эти же препараты эффективны против мучнистой росы - заболеваний на землянике, смородине и крыжовнике.На облепихе против поражения плодов облепиховой мухой (личинки) необходимо бороться опрыскиванием завязи актелликом (10 г на 10 л воды). Обработку повторяют в июле - это срок массового появления личинок в плодах. Срок последней обработки на всех плодовых и ягодных растениях - за 30 дней до сбора плодов и ягод.Если вы хотите защитить свой сад от вредителей, не применяя пестициды, посадите растения, привлекательные для божьих коровок, златоглазок и других энтомофагов - насекомых, питающихся вредителями или паразитирующими на них.Для того чтобы на протяжении всего теплого периода полезные насекомые уничтожали вредителей, выращивайте долгоцветущие растения или несколько видов растений, цветы которых будут сменять друг друга с весны до поздней осени, например лофант анисовый, кориандр посевной, кореонсис, космея, фенхель.Многие растения уже одним своим произрастанием по соседству, выделяя фитонциды, способствуют профилактике некоторых болезней и отпугиванию вредителей. Другие растения используют для настоев и отваров и опрыскивают ими плодовые деревья и ягодные кустарники.Петрушка, сельдерей, календула, шалфей, настурция, бархатцы, укроп, высаженные в саду, благодаря своей фитонцидности, оказывают благотворное влияние.Для опрыскивания против вредителей используют настои лука репчатого, чеснока, горчицы, помидоров, перца горького, картофельной ботвы, тысячелистника, полыни.В настоящее время появилось средство, по принципу действия сходное с вышеназванными настоями и отварами, но простое в применении и с более продолжительным эффектом. Называется оно сочва. Список вредителей, против которых эффективна сочва, очень многочислен и включает в себя крестоцветную блошку, капустную белянку и совку, проволочника и эпиляхну, различные виды тли, паутинного клеща, яблонную плодожорку, землянично-малинного долгоносика, вредителей других плодово-ягодных и декоративных культур.Юрий ОКСЕНЮК, кандидат сельскохозяйственных наук

Автор: Юрий Оксенюк