Взыскательная лоза
В уходе за виноградом важен каждый нюанс Продолжаем разговор о возделывании винограда, который был начат на занятиях для садоводов в краевой публичной библиотеке имени Горького и уже нашел отражение в публикации «Не всякому сорту хватит тепла» (см. «Сады и огороды Приморья» № 2 за 2012 г.). Сегодня о том, какие рекомендации по агротехнике теплолюбивой культуры дал участникам занятий директор Дальневосточной опытной станции ВНИИР Павел Чебукин.
На дворе июнь. Если у вас уже растет виноград, то в первой-второй декаде месяца нужно сделать его подкормку (вторую с начала сезона). В июне проводится первая профилактическая обработка против милдью – заболевания, наносящего большой урон нашим виноградникам. И примерно в третьей декаде месяца, когда виноград начнет расцветать, делается прищипка растущих побегов. Это кратко о том, какие работы предстоят вам в ближайшее время. Но давайте вернемся к самому началу – посадке винограда, поскольку этот вопрос очень важен для тех, кто только планирует выращивать непростую в уходе культуру.Начало начал – посадка
Посадку винограда проводят длинными черенками (лозой), саженцами или зелеными саженцами перевалкой из горшков. Правда, у нас саженцы в горшках не продают, поэтому больше всего распространен второй вариант. По мнению лектора, посадку винограда желательно проводить весной (делая это осенью, вы рискуете, что растения не успеют подготовиться к зиме и погибнут). Многолетней практикой доказано: оптимальный срок для этой работы в наших условиях – с 5 по 15 мая. Температура воздуха обычно стоит уже благоприятная, почва успевает прогреться до 12 градусов, так что самое время заняться посадкой.Почвы у нас тяжелые, бедные, переувлажненные. Окультуриваем их, внося удобрения, перегной, торфокомпосты, а также песок или вермикулит для более легкой структуры. Лишнюю влагу с участка отводим с помощью дренажа.– Всегда учитывайте, что виноград – южная, теплолюбивая культура, – подчеркнул Павел Анатольевич. – Поэтому для размещения виноградника желательно выбирать склоны южной экспозиции. Если сажаете немного – до 10 кустов, то постарайтесь создать условия, как для пристенной культуры, сделать посадку ближе к зданию или забору. Если же кустов много, то в условиях Приморья лучше размещать рядки с востока на запад – тогда они в летний период получают максимальное солнечное освещение. Стандартная схема посадки: около 2 м между кустами и порядка 3 м между рядами.Нижний слой почвы из посадочной ямы переносится наверх, верхний плодородный слой – вниз. В остальной грунт вносим перегной, компост, песок и т.д. и заправляем им яму, в которую сажаем виноградное растение.Виноградному кусту для роста и формирования требуется много питательных веществ. Ученые посчитали, что каждое плодоносящее растение ежегодно выносит с 1 кв. м 9-12 г азота, 15-19 г фосфора, 10-12 г калия и порядка 13 г кальция. Поэтому, как вы понимаете, без хорошей заправки посадочной ямы не обойтись. В каждую вносят 10-15 кг перегноя или 20-30 кг торфокомпоста и 300 г суперфосфата. Если почва очень кислая, нужно добавить немного извести. На пользу пойдут и 1-2 стакана золы, которая является своего рода раскислителем почвы и содержит много питательных веществ. На тяжелых почвах добавляем еще песок или вермикулит в объеме от 30 до 50 процентов субстрата.Павел Чебукин объяснил, в чем заключается подготовка купленного или выращенного самим саженца винограда. Нижние пяточные корни немного укорачивают, а верхние ярусы либо также чуть-чуть подрезают, либо удаляют совсем. Побег, который уже имеет саженец, укорачивают до 2-4 глазков. На какую глубину высаживают подготовленный таким образом саженец? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать, привитой он или корнесобственный. При посадке корнесобственных растений глубина посадки большого значения не имеет. А вот при посадке привитого винограда надо помнить: место прививки должно находиться на уровне почвы. Его нельзя заглублять и в то же время нельзя оставлять высоко над почвой (это негативно скажется в дальнейшем – при укрытии многолетних побегов на зиму). Осваиваем формировку и обрезку
Существует много способов формировки винограда. В Приморье для неукрывных сортов (их можно пересчитать по пальцам: Хасанский Боуса, Вислоухий, Бета, Альфа) нередко используют одноштамбовый или многоштамбовый ее вариант.Для укрывных сортов чаще всего применяется веерная многорукавная формировка, позволяющая наиболее полно обеспечить все необходимые мероприятия по уходу за виноградным кустом. Хотя вариаций формировок много, одной веерной можно насчитать до 20. Цель любой формировки – дать возможность растению комфортно занять пространство на шпалере, чтобы кусты, расположенные рядом, не мешали друг другу, а побеги и соцветия, располагаясь равномерно, одинаково хорошо освещались солнцем.Итак, мы посадили коротко обрезанный саженец, оставив на нем 4 глазка, – из них выращиваем только 2 побега. Осенью первого года их коротко обрезаем, а весной второго года на этих побегах выращиваем 4 длинных побега – будущие рукава.На третий год эти побеги немного укорачиваем и начинаем формировать на рукавах плодовые звенья – при традиционной веерной формировке это плодовая стрелка и короткий сучок замещения из 2 глазков. Нередко, делая веерную формировку растения и стремясь получить плодовое звено из лозы плодоношения и сучка замещения, садоводы сталкиваются с тем, что на сучок замещения оставить нечего. Лектор заверил, что расстраиваться по этому поводу не стоит: рукав может состоять только из лозы плодоношения. А на следующий год осенью из тех побегов, которые вырастут на лозе, можно будет сформировать уже классическое плодовое звено, состоящее из всех необходимых элементов. – Один из главных агротехнических приемов, необходимый при уходе за виноградным кустом, – его обрезка, – заострил внимание на важном вопросе Павел Анатольевич. – Она состоит в ежегодном удалении от 50 до 90 процентов прошлогоднего прироста, а при необходимости и части многолетней древесины. Укрывные сорта обрезают дважды: осенью и весной. Молодые кусты и неукрывные сорта обрезают только весной. Обрезка бывает длинная, средняя и короткая. В континентальных районах края, где летом тепла достаточно много, как правило, применяют короткую обрезку, т.е. плодовые стрелки обрезают на 4-6 глазков. У нас же, на юге Приморья, из-за нехватки тепла часто оказывается, что первые 4 глазка бесплодны. Поэтому желательно применять сначала более длинную обрезку – до 8-10 глазков. А по мере роста растения, наблюдая за ним и отмечая плодоносные побеги, сделать окончательную нормировку.В зависимости от длины оставляемых на кусте лоз различают короткую (до 4 глазков), среднюю (на 5-8 глазков), длинную (9 и более глазков) обрезку. Еще применяют смешанную, сочетающую среднюю и длинную обрезку лоз плодоношения и короткую – сучков замещения.При удалении однолетних побегов желательно не оставлять больших пеньков, а делать срезы у самого их основания (но не углубляясь в оставленную древесину). При обрезке многолетней древесины допускается оставить пенечек высотой 0,5-1 см.
Календарь уходаТеперь о том, как ухаживать за посаженным кустом винограда. Павел Чебукин привел календарь работ на винограднике в течение сезона.– Выходим на виноградник примерно в третьей декаде апреля, когда он уже «плачет» под укрытием. Раньше мы открывали лозы на день рождения Ильича – 22 апреля. Но климат меняется, и сроки сдвигаются. Тем не менее в любом случае после 20-го надо смотреть за температурой почвы и воздуха и принимать решение, когда открывать виноград. Если погода стоит сухая и солнечная, то не торопитесь вытаскивать лозы на поверхность, так как они моментально начинают сохнуть (в это время корни работают еще слабо). Но если погода пасмурная и влажная, тогда смелее освобождайте лозы от укрытия. В это же время делаем первую подкормку кустов минеральными удобрениями. Норма внесения на 1 куст: 300 г суперфосфата и 100 г аммиачной селитры. И сразу же можно провести первые профилактические опрыскивания 3– и 5-процентной бордоской жидкостью, чтобы убить инфекцию, накопившуюся за прошедший год, и просыпающихся после зимней спячки вредителей.В начале мая почки винограда начинают набухать, подсказывая нам, что необходимо проводить так называемую сухую подвязку лоз. Все оставленные после окончательной обрезки лозы побеги подвязываем к нижней шпалере параллельно земле. Побеги, растущие в текущем году, будут тянуться вверх – их подвяжем к верхним проволокам шпалеры. Если кусты винограда еще молодые, то с подвязкой лучше не торопиться. Ведь пока лоза лежит на земле, она получает больше тепла, побеги лучше растут. А в мае у нас еще очень мало тепла, при слишком ранней подвязке лоза недополучает порядка 200 градусов активных температур. Поэтому лучше дождитесь, пока побеги отрастут на 5-7 см, и аккуратно подвяжите их к нижней проволоке. В первой декаде мая побеги достигают уже 20-25 см, и нужно сделать первую зеленую обломку винограда – удалить бесплодные побеги. Часто из одного глазка вырастает 2-3 побега – из них оставляем только 1 (желательно центральный). Но если центральный побег погиб, то выбираем лучший из боковых. В это время уже хорошо видны соцветия. Можете их рассмотреть и избавиться от ненужных. Лектор объяснил, что обломка побегов и удаление части соцветий делается для того, чтобы окончательно сформировать нагрузку куста. Ведь каждый сорт винограда может вынести определенную нагрузку (она приводится в описании сорта). Для таких крупноплодных сортов, как, например, Алешенькин, Амирхан, нагрузка не должна превышать 15-20 побегов на куст. А сильнорослые сорта типа Хасанского Боуса и Альфы могут спокойно выносить нагрузку 40-60 и даже 80 побегов на куст. Во время первой обломки нужно равномерно разместить побеги на шпалере. Близко расположенные друг к другу побеги желательно удалить.В первой-второй декадах июня наступает черед делать вторую подкормку винограда. Можно, как и во время первой подкормки, вносить удобрения в почву. Но лучше всего виноград реагирует на внекорневые подкормки. Они быстрее всасываются растением и дают более заметный эффект. Для внекорневой подкормки на 10 л воды разводим 300 г суперфосфата, 10 г мочевины, 50 г хлористого калия и добавляем микроэлементы (1-2 таблетки). В июне нужно сделать, как мы уже говорили, первую профилактическую обработку против милдью (ее можно совместить с подкормкой). Она нужна, несмотря на то что вероятность поражения милдью в первый месяц лета низкая (заболевание получает распространение обычно в конце августа – начале сентября). Надежное средство для обработки – 1-процентная бордоская жидкость. Правда, у нее есть недостаток – быстро смывается осадками, поэтому обработку приходится повторять. К тому же бордоская жидкость не очень эффективна против антрокноза. А именно это заболевание больше всего зверствует на винограднике в июне, когда стоит прохладная влажная погода. В третьей декаде июня виноград начинает цвести. Начало цветения во многом зависит от микроклимата участка и от погоды. По наблюдениям Павла Чебукина, в разные годы оно может сдвигаться примерно на неделю. Надо быть внимательным и поймать момент, когда происходит сбрасывание первых колпачков с цветков, в это время делается прищипка растущих побегов. Это еще один важный агротехнический прием. У винограда уже сформировалось 10-14 листьев, которых ему достаточно для нормального развития и созревания урожая. Поэтому верхушку побега (коронку над верхним листочком) можно смело удалить. 
Прищипка приводит к тому, что из-под каждого листа начинают расти пасынки. Что с ними делать? Есть два варианта развития дальнейших событий. Некоторые опытные виноградари полностью выламывают пасынки. Но многие рекомендуют оставлять на пасынке 1-2 листа. Чтобы решить, по какому из этих двух путей пойти, нужно исходить из состояния листовой системы вашего куста. Если листья повреждены вредителями и болезнями, то разумнее полностью пасынки не удалять. Ведь они несут новые листья, которые могут служить дополнительным ресурсом для замены тех, что погибли. И в любом случае оставляем расти самый верхний пасынок, развивающийся из верхней пазухи листа.В это же время проводим второе профилактическое опрыскивание кустов 1-процентной бордоской жидкостью. Наконец, виноград отцвел. В августе наливается ягода. В первой-второй декадах месяца желательно провести вторую внекорневую подкормку, чтобы для созревания урожая хватило питательных веществ, которые в этот период активно расходуются (доза такая же, как и при первой подкормке).В это время температура воздуха и влажность наиболее высокие, что создает благоприятные условия для развития милдью, – грибное заболевание начинает наиболее активно развиваться. Поэтому в августе нужно обязательно провести еще одну обработку виноградника, особенно неустойчивых к милдью сортов. Вопрос – ответ– Когда виноград созревает, многие садоводы удаляют лишние листья, чтобы гроздья лучше освещались солнцем и хорошо проветривались, – перешел к разбору практики Павел Чебукин. – В этом есть смысл. Под листьями действительно более высокая влажность, и гроздья быстрее поражаются заболеваниями, что отражается на товарном качестве винограда. – В чем может быть причина, если половина винограда не успевает дозревать? – задал вопрос один из садоводов.– Причины может быть две. Либо у вас поздний сорт, который в местных условиях не успевает вызревать, либо вы дали кусту слишком большую нагрузку, на которую он не рассчитан. – Как повысить содержание сахара в ягодах? – поступил очередной вопрос из зала.– Чем дольше сможете сохранить урожай на кусте, тем больше в ягодах накопится сахара. Но для каждого сорта есть верхний предел, выше которого, как ни старайся, не прыгнешь. – Вы сказали, что при созревании урожая желательно удалять листья. А какую часть их нужно оставлять?– Оставляйте не меньше 70 процентов листового аппарата.– С формировкой привитого винограда понятно. А как формировать корнесобственный?– Формировка того и другого очень мало отличается. Разница только в посадке: корнесобственный виноград можете высаживать на любую глубину, а привитой на любую нельзя, место прививки должно быть на уровне почвы.– Плодовые деревья подкармливают по проекции кроны, а на какой площади вносят удобрения при подкормке винограда? – Точно так же – по проекции кроны, потому что корни у винограда разрастаются далеко. – Не совсем понял, почему на побережье нужно делать более длинную обрезку винограда по сравнению с континентальными районами Приморья. – Соцветия у винограда закладываются в текущем году, когда побег растет. В континентальных районах, где уже в июне тепло, делают короткую обрезку, и это оправданно. А у нас, когда виноград начинает расти, еще холодно – 12-14 градусов. О какой закладке соцветий при такой температуре может идти речь? В наших условиях будущий урожай закладывается во второй-третьей декадах августа. Поэтому у нас нужно делать более длинную обрезку – именно она гарантирует урожай.– Осенняя обрезка, допустим, сорта Алешенькин отличается от обрезки Альфы. А можно Альфу обрезать, как Алешенькин? И наоборот?– Пробуйте. Виноград такая культура, что можно экспериментировать до бесконечности.P.S. Дальневосточная опытная станция ВНИИР расположена по адресу: г. Владивосток, ул. Вавилова, 9.Тел. 8(423) 2521-924.
