Планируете ли Вы окунуться в прорубь на Крещение?

Электронные версии
Между нами, Садовниками

Трудный сад под Владивостоком

Садоводство на дачных и приусадебных участках в Приморье переживает новую волну популярности - своеобразный ренессанс. Успехи опытных садоводов-любителей, широко освещаемые в журнале, вдохновляют как начинающих дачников, так и садоводов со стажем. Будоражат воображение и публикации в центральных садоводческих журналах. А завлекательные каталоги питомников начисто лишают покоя. Но, мечтая о чудесном саде, не каждому удается предугадать все те трудности, которые обязательно встанут на пути к яркому успеху. Без их своевременного учета и умения преодолеть первоначальный энтузиазм нередко сменяется унынием, а затем и разочарованием. О том, как в значительной мере избежать этого при создании своего первого сада или обновлении и реконструкции старого, и пойдет речь.
Александр Гринев более 30 лет занимается любительским садоводством в Надеждинском районе. По образованию - экономист, окончил институт народного хозяйства. Родился в 1941 году в Воронежской области, вырос практически в бабушкином саду. В школьные годы, опираясь на поддержку родителей, заложил и вырастил свой первый большой сад. В 1979 году семья переехала во Владивосток. Начался период непростого приморского садоводства на маленьком дачном участке, потом - на большом приусадебном. Имевшийся опыт нелегко было применять в своеобразных условиях Приморья, но постепенно вместе с такими же увлеченными садоводами с трудностями разобрались. Родилась идея организации Малого садового центра как творческого объединения опытных садоводов-любителей. Такой центр был создан вместе с Александром Галаганом в течение 2004-2005 годов. Его работа связана с сортоиспытаниями, накоплением и обобщением опыта садоводства на небольших участках, имеются два питомника саженцев в прибрежной зоне садоводства. Здесь и у нас. Климат диктует свои условия Погружаясь в тему, не мешает вспомнить о том, что еще 130-140 лет назад на землях нынешнего Приморья садоводства как такового не существовало. Первые переселенцы из центральных районов страны нашли в здешней тайге лишь удивительные для них дикоросы. Конечно, амурский виноград, маньчжурские абрикос, орех и яблоня, уссурийская груша разительно отличались от культурных форм, известных по прежним местам жительства. Однако само их наличие в этих далеких и диких краях вдохновляло, давало надежду. Но все, что переселенцы привозили с собой и пытались выращивать в условиях Приморья, гибло с неумолимым постоянством, не оставляя ни малейшего шанса на успех. Потребовалось не одно десятилетие, пока упорным трудом одиночек-селекционеров и научных коллективов удалось создать, а затем и улучшить приемлемый для наших мест ассортимент плодовых и ягодных культур. Но если видовой и сортовой состав удалось изменить в нужном направлении, то климатические и почвенные условия остались те же, что и во времена российских первопроходцев и переселенцев. Давайте посмотрим, как особенности климата влияют на успехи наших занятий в саду. Еще древние понимали, что «...искусство садовода должно сообразовываться в каждом случае с природой почвы, с характером местности, со свойствами климата...». Ранняя весна. Первая линия защиты сада Сейчас вторая половина зимы, приближается март. Плодовые деревья начинают выходить из состояния глубокого зимнего покоя. На наш взгляд, при обработке ран деревьев не следует превышать 1-2-процентную концентрацию раствора медного купороса, несмотря на то что в литературе рекомендуются и более крепкие составы. Неоднократные эксперименты показали, что 5-процентный раствор довольно часто, а 10-процентный всегда сильно повреждает кору, камбий, древесину на яблоне и груше, значительно расширяет размеры раны. Зарастание проходит долго и трудно. В это же время нарастает явление резкой смены ночных и дневных температур на поверхности растений. Штамбы деревьев, развилки ветвей, да и сами ветви днем сильно нагреваются, вплоть до плюс 10-15 градусов. Клетки камбия «просыпаются». Ночью все это остывает до минус 10-15 градусов. В результате - или механические разрывы коры (они случаются, как правило, у деревьев, растущих на переувлажненных местах), или солнечные ожоги различной степени (у всех растений, не защищенных от дневного перегрева). За этим следуют отмирание тканей коры, язвы, проникновение грибной и бактериальной инфекций, причем и в крупные, и в самые крошечные, мало заметные повреждения. В итоге - болезнь, порча урожая, гибель части или всего дерева. Развитие болезни идет стремительно. Успешное лечение возможно лишь на ранней стадии и при своевременном обнаружении. Быстрее всего повреждаются ослабленные плодовые деревья, не имеющие надлежащего ухода или находящиеся в неблагоприятных почвенных условиях. В борьбе с этим злом, как с любым другим, главное - предупредить, устранить условия для проникновения болезни. Вот здесь уже и начинается трудный сад. Дело в том, что эти болезни не единственные, а меры их предупреждения комплексные, требуют последовательности, аккуратности, значительных затрат времени и труда. Первое, широко известное мероприятие по защите плодовых от солнечных ожогов - побелка осенью на максимально возможную высоту известковым раствором с различными профилактическими и клеящими добавками. Затем при необходимости - обновление побелки в начале марта, когда пару-тройку дней бывают плюсовые дневные температуры. Весьма эффективный и удобный способ - обмотка белым рулонным материалом, как правило, узкими полосками бумаги. Об этом было достаточно подробных публикаций. Наиболее опасными для сада являются: на яблоне и груше: бактериоз, цитоспороз, черный и обыкновенный рак, возбудители которых проникают через механические повреждения, морозобоины, места солнечных ожогов, не обработанные при обрезке раны; на сливе, абрикосе, вишне: клястероспориоз (дырчатая пятнистость) в сочетании с гоммозом, проявляющиеся в камедетечении из растрескавшихся тканей коры, повреждении и опадении листьев, отмирании побегов, порче созревающего урожая; на всех пяти культурах: монилиоз, в различной стадии и форме повреждающий цветочные образования,затем молодые побеги и в завершение - созревший урожай. При обнаружении ранней весной первых признаков болезни (но они могут выявиться и позже) следует незамедлительно приступить к лечению. Обнаруженная рана зачищается с захватом здоровой коры, дезинфицируется за 2-3 раза 1-2-процентным раствором медного купороса (10-20 граммов на 1 литр воды). Нож периодически обрабатывается в этом же растворе или в формалине, а обрезки зараженной коры тщательно собираются и сразу сжигаются. После подсушивания рана замазывается садовым варом. При лечении крупных повреждений более эффективно применение физиологической замазки, состоящей из одной части свежей коровьей «лепешки» и одной части глины. Смесь разводится водой до густоты хорошей сметаны и щедро наносится на обработанную и продезинфицированную рану. Затем проводится надежная обмотка хлопчатобумажной тканью для сохранения от смыва дождем. В конце июля - начале августа обмазку обновляют. Если надо, подчищают место повреждения. Можно обратной стороной ножа слегка подскоблить камбий по краям зарастающей раны, чтобы спровоцировать его более активный рост. Если работа проведена своевременно, а дерево в целом здоровое и в достаточной мере обеспечено влагой и питанием, к следующей весне происходит эффективное зарастание повреждения. В свое время на Приморской плодовоягодной опытной станции эта народная технология была усовершенствована добавлением в замазку 0,02-процентного раствора гетероауксина. Смесь такого состава позволяет доводить надежность зарастания до 98 процентов. Однако и без добавок это на первый взгляд несколько странное средство прекрасно лечит крупные повреждения за счет содержащегося в нем природного комплекса биологически активных веществ. Всем понятно, что лечение - вынужденная мера. Более важная задача - не допустить проникновения грибной и бактериальной патологии в те или иные повреждения коры. Это особенно актуально при наличии в окружающих садах большого количества старых, уже запущенных деревьев. К великому сожалению, профилактическая работа на ранней стадии сейчас повсеместно (разве что за редким исключением) прекращена. Эффективный универсальный искореняющий препарат нитрафен обоснованно запрещен, а достаточно надежное сдерживающее средство - бордоская жидкость ушла из садов из-за сложности ее применения. Старые опрыскиватели с выходным отверстием 1,0-1,5 мм найти сейчас непросто, да и забиваются они при небрежном процеживании известкового молока. Современные (надо отдать им должное, это замечательные инструменты) имеют мельчайший распыл, и бордоскую жидкость вообще не пропускают. Вот и гуляют по нашим садам безнаказанно с самой ранней весны вредоносные грибы и бактерии и, найдя малейшую зацепку, тут же «вгрызаются» в плодовое дерево. А ведь именно ранней весной должна выстраиваться первая линия защиты сада. В период от набухания до проклевывания почек вся садовая «зараза» начинает оживать и готовиться к расселению. Единственным эффективным профилактическим приемом для нас в это время остается так называемое голубое опрыскивание - обработка сада 3-4-процентной бордоской жидкостью. В отличие от 1-процентного раствора медного купороса, применяемого сейчас от безысходности, бордоская жидкость хорошо прилипает к коре, обволакивает ее и долго не смывается дождями, сохраняя свое воздействие почти месяц, практически до начала вегетации растений, когда в борьбу с патогенами вступают уже другие препараты по защите растений. В этот период две трудности. Первая - упоминавшийся инструмент. Придется поискать и обзавестись опрыскивателями с более крупным выходным отверстием или иным механизмом распыла препарата. Это могут быть старые ранцевые и скальчатые опрыскиватели, краскопульты для малярных работ. Вторая трудность - правильное приготовление бордоской жидкости. Как и почему именно так ее надо готовить, вы можете прочитать в этом же номере журнала. При обрезке деревьев (а она уже не за горами) справочники и пособия рекомендуют замазывать садовым варом срезы толще одного сантиметра. Но в наших условиях следует замазывать срезы даже самых тончайших веток и любые самые крошечные повреждения. Осмотрите ранней весной прошлогодние не защищенные варом срезы, и вам все станет понятно. Ошибки еще не поздно исправить. Цветущая весна и урожайное лето. Испытание засухой и тайфунами Весна у нас затяжная и засушливая. Эта относительная засуха характерна и для всей первой половины лета. Нормальные осадки в это время если и бывают, то влага быстро испаряется из почвы (в какой-то степени выручает «сухой полив» - рыхление и мульчирование). От недостатка влаги страдают прежде всего молодые насаждения. Но и взрослым деревьям непросто. Часто приостанавливается рост побегов, идет массовый сброс завязи. Затем во второй половине лета обрушиваются дожди, начинается бурное поступление влаги и минерального питания. Недобравшие своего размера плоды не выдерживают такого натиска, растрескиваются и загнивают, создавая благоприятные условия для размножения болезнетворных начал. Эти сложности климата обязывают нас иметь на весну и первую половину лета запас воды для полива, и весьма значительный. Не у всех участок расположен вблизи озера, пруда, реки или ручейка, поэтому подходы к решению водной проблемы разные. Как минимум это бочки под крышей. Как максимум (а он нам и нужен) - различные виды колодцев, бассейнов и других сооружений. Пока «гром не грянет», кому-то это покажется жутко сложным и затратным делом. Но первое же экстремально засушливое лето и его последствия для сада привлекут ваше внимание к водной проблеме, потребуют поиска приемлемого решения. «Потому что без воды...». К этой теме еще придется вернуться в деталях и подробностях, тем более что не все так уж сложно и дорого. В сезон тайфунов испытание засухой сменяется испытанием изобилием воды. Почва перенасыщается влагой до 90-100 процентов. От переувлажнения особенно страдают сады на горизонтальных и пониженных участках. Задыхающаяся в воде корневая система перестает эффективно работать, что ведет к массовому сбросу листвы. А там, где под тонким плодородным слоем в подстилающем массиве глины имеются естественные локальные понижения и впадины, происходит полная гибель молодых насаждений из-за вымокания и последующего загнивания корней. То же происходит при устройстве посадочных ям в глинистом слое. Выходом из ситуации служит устройство эффективного дренажа, размещение сада на холмиках и грядах. Жара и безумная влажность воздуха стимулируют развитие всех грибных болезней, от которых может погибать значительная часть урожая. Из-за высокой концентрации сока в молодых побегах начинает свирепствовать тля самых различных видов. Добавляет негатива нашествие плодожорок и пилильщиков. И здесь не обойтись без системной защиты сада от вредителей и болезней. В редкие зимы серьезные неприятности может преподнести устойчивый снежный покров, выпавший на незамерзшую землю. Это явление способствует выпреванию корневой шейки у слив и абрикосов. Такие повреждения приводят к полной гибели дерева. Ускоряет негативный процесс заглубление корневой шейки в почву или ее обсыпка землей, перегноем, иной органикой. Следует временно (до промерзания почвы) отгрести снег от ствола дерева в радиусе 20-30 см. Золотая осень и коварная зима. Цепочку невзгод можно прервать Наше лето не обращает внимание на календарь, не замечает наступления осени. И хотя уже в конце сентября — начале октября прокатывается кратковременная волна легких заморозков, это лишь первый звоночек - напоминание о приближении зимы. Безморозный период длится затем практически до ноября (по крайней мере, на южном и юго-западном побережье края). Почти все, кроме погибших уже в огороде огурцов, помидоров и перцев, продолжает расти и попадает без перехода и закалки под достаточно сильные морозы. В результате - первая волна повреждения невызревших побегов. Вступившая в свои права зима ассоциируется у нас прежде всего с холодом. Но в это время для местного проверенного набора культур и их сортов мороз сам по себе уже не страшен. Крыжовник, малина, виноград, ежевика, земляника на зиму укрываются. Работа эта нелегкая, но в какой-то мере привычная, объем и трудность ее определяются всего лишь нашими желаниями иметь то или иное количество растении и нашими возможностями. Не следует только спешить с укрытием, пока не наступит пора не слишком низких, но устойчивых отрицательных температур. Волнения по поводу морозостойкости местных сортов плодовых при всех прочих равных условиях совершенно беспочвенны. Абрикос, яблоня, груша, слива прививаются на подвои местного происхождения, корни которых выдерживают любые понижения температуры даже в малоснежные зимы. Сами же привитые районированные сорта этих культур стойки к низким температурам по определению. Подмерзание (в иные сезоны) верхушек, невызревших приростов - вещь понятная и вполне устранимая, а для взрослого дерева не столь и опасная. Отчего же тогда сад серьезно повреждается зимой и затем так опасно болеет летом? А главное, как этого избежать? Причины носят скрытый характер, а регулятором их являются климат и погодные условия текущего года. Как известно, многолетние растения в зимний период проходят различные уровни состояния покоя, но полностью жизнедеятельность не прекращают, а только замедляют. Все время в растении происходит специфическое . движение влаги и одновременно - ее потеря в связи с испарением. В науке это называется транспирация, и происходит она в той или иной мере даже при температуре минус 15-20 градусов. Зимой у нас господствуют холодные, сухие, пронизывающие ветры, как правило, северного и близких к нему направлений. Они вымораживают и высушивают воздух. Такое явление хорошо известно хозяйкам, развешивающим в морозный день белье после стирки. То же самое происходит с ветвями и плодовыми почками. Посмотрите в январе-феврале на однолетние приросты влаголюбивой сливы. Иногда они настолько деформируются и сморщиваются, что возникает ощущение полной гибели. Нередко так и происходит, но, разумеется, не всегда. Так возникает цепочка невзгод: затяжка роста теплой осенью, предзимний недостаток влаги в корнеобитаемом слое, дефицит ее в тканях растения, вымораживание скудного запаса сильными ветрами, общее ослабление дерева, повреждение тканей, проникновение грибной и бактериальной инфекции, потеря урожая, болезнь и гибель дерева, крушение надежд, разочарования, а для настойчивых оптимистов - необходимость начинать все сначала. Тогда приходит очередь новых забот и новых трудностей. Пагубное воздействие также оказывают оттепели среди зимы. Они провоцируют преждевременный выход растений из состояния покоя. Стойко переносит зимние невзгоды сад, в котором деревья здоровы и обеспечены всем необходимым. Это необходимое достаточно разнообразно, но сосредоточимся пока на влаге в почве и растении. Многолетние наблюдения свидетельствуют, что в нашу затяжную теплую осень, когда деревья и кустарники продолжают вегетацию, старательно наращивая кто побеги, кто корни, а кто и то, и другое, запас воды в корнеобитаемом пространстве в конце октября значительно падает. С наступлением морозов при отсутствии снежного покрова этот запас продолжает уменьшаться за счет вымораживания. В нетолстом, малообъемном слое плодородной почвы, не укрытом мульчей, к моменту появления устойчивого снежного покрова остается не так уж много влаги. Так возникает цепочка невзгод: затяжка роста теплой осенью, предзимний недостаток влаги в корнеобитаемом слое, дефицит ее в тканях растения, вымораживание скудного запаса сильными ветрами, общее ослабление дерева, повреждение тканей, проникновение грибной и бактериальной инфекции, потеря урожая, болезнь и гибель дерева, крушение надежд, разочарования, а для настойчивых оптимистов - необходимость начинать все сначала. Тогда приходит очередь новых забот и новых трудностей. При достаточной целеустремленности эту цепочку можно прервать в самом начале. Надо лишь ограничить избыток влаги в конце сентября - начале октября для торможения ростовых процессов и лучшего вызревания тканей растения. Затем обеспечить мощный предзимний влагозарядковый полив на всю глубину корнеобитаемого слоя почвы. Только в наших условиях этот полив лучше проводить не в середине октября, как это делают многие дачники, торопясь освободить на зиму бочки от воды. Ранний полив замедляет своевременный переход деревьев в состояние зимнего покоя. Лучшим сроком, на наш взгляд, является первая декада ноября, а при благоприятных условиях и позже. Если в это время на почве уже образовалась нетолстая корка в 3-4 см, ее легко пробивают в нескольких местах ломиком, и вода свободно проникает в более глубокие слои. Надо отдать должное местным проверенным сортам, они имеют больший запас прочности и не сразу поддаются невзгодам. А если за ними еще и правильно ухаживать, своевременно кормить, поить и защищать, то ваш сад без проблем будет жить долгие годы, радуя высокими и качественными урожаями. Все то, что относительно недавно завезено из других регионов и лишь более- менее приспособилось у нас (и то не везде), требует обязательного учета перечисленных негативных факторов и максимально возможной их нейтрализации. Рассмотрим на нескольких примерах некоторые приемы по адаптации новоселов к реалиям нашего климата. Как это делается. Новоселы в гости к нам Среди плодовых культур характерной иллюстрацией могут служить некоторые замечательные сорта сливы русской. Это давно известная, но малораспространенная Кубанская комета, относительно новые сорта - Июльская роза или Комета ранняя, Злато скифов и другие. Надо отдать должное местным проверенным сортам, они имеют больший запас прочности и не сразу поддаются невзгодам. А если за ними еще и правильно ухаживать, своевременно кормить, поить и защищать, то ваш сад без проблем будет жить долгие годы, радуя высокими и качественными урожаями. Если искусственно не притормозить их осенний рост, деревья уходят в зиму с зеленым листом и невызревшими зелеными побегами. Зимостойкость одревесневшей части побегов в этих условиях тоже не успевает достичь необходимых параметров. Чтобы добиться успеха, необходимо высаживать подобные сорта на непереувлажненных местах. Это может быть более возвышенная часть участка на склоне или посадка на холмиках, когда участок расположен на ровном месте, тем более в низине. Хорошо помогает устройство эффективного дренажа в постоянно сырой части сада. Очень важно не вносить азотные удобрения во второй половине лета (примерно после 15-20 июля). Для сдерживания осеннего роста и обеспечения лучшего вызревания побегов следует проводить в сентябре прищипку слив, а при необходимости повторять ее. В сентябре необходимо ограничивать влагонасыщение почвы в пределах кроны, прекратив рыхление почвы и удаление сорняков. Еще лучше, если вместо сорняков под кроной окажутся сидераты, высеянные в августе под дождь. После сброса листвы предстоит провести противоположное действие - поздний предзимний влагозарядковый полив по вышеизложенной схеме. В завершение нужно не забыть защитить дерево от солнечных ожогов, а при необходимости и от иссушающих февральских ветров. Актуальность защиты плодовых деревьев от солнечных ожогов возрастает в зимы 2010-11 и 2011-12 годов, так как на 2011 год придется пик очередного цикла солнечной активности. Степень повреждения может быть усилена наличием устойчивого снежного покрова. Аналогичные проблемы существуют и с современными инорайонными сортами смородины. Многим садоводам полюбились, например, Селеченская и Перун с крупными, необычно сладкими ягодами или Экзотика, удивляющая красотой уж очень крупных, одномерных, вкусных ягод. По-своему интересны многие другие сорта брянской, орловской, алтайской селекций. Они достаточно морозостойки в ряде районов края, но периодически - через год или два - происходит выпад (гибель) части ветвей, как правило, 3-4-летнего возраста при полной сохранности корневой системы и основания куста. Нередко ветви такого возраста не гибнут, а «просыпаются» позже других, растут слабо и в конце лета становятся явными кандидатами на вырезку. Часто грешат на стеклянницу. Резон в этом есть, но суть гораздо глубже. Что надо и что не надо делать, выращивая смородину, достаточно полно изложено в пятом номере журнала за 2007 год. Остановимся на ситуации, когда все, что положено смородине интенсивного сорта, она получила, а результат плачевный. Именно такая картина наблюдалась у нас несколько лет, пока не пришли к выводу, что причина прежде всего в зимнем иссушении почвы, а затем и ветвей куста с мелко заглубленной корневой системой. И это при условии проведения влагозарядкового полива в середине октября. Дело сдвинулось случайно после памятного всем обвального мокрого снегопада 20 октября 2007 года, поломавшего многие насаждения. Снег затем за два дня растаял, приличное количество воды ушло в почву. Посчитали, что зимний влагозарядковый полив обеспечен. Когда стали 10 ноября откачивать воду из большой емкости, приняли меры, чтобы она не залила сад. К нашему удивлению, вода не стала растекаться ручьем, а с каким-то торжествующим шипением уходила в землю в полуметре от конца шланга. Быстро соорудили поливочные буртики у рядом находившихся кустов смородины, продырявили ломиком по нескольку отверстий в тонкой смерзшейся корке и отмерили по 5-7 ведер воды под каждый куст, пока она не перестала моментально исчезать в почве и не образовала лужицу в пределах зоны полива. Да и та быстро ушла. Состояние кустов весной и летом 2008 года, а соответственно, и урожай оказались убедительным доводом для позднего обильного влагозарядкового полива. В последующие сезоны после полива добавились мульчирование почвы компостом или лесным опадом и эксперименты по ограждению периметра куста подходящей картонной упаковкой в качестве экрана от пронизывающего ветра. На защищенных местах это выглядело уже как перестраховка, и от нее отказались. Не лишним будет заметить, что при выращивании смородины и местных, и инорай- онных сортов не следует пренебрегать своевременной обрезкой. Наука утверждает, что у старых ветвей со слабыми приростами интенсивность потери влаги (транспирация) выше в 3-4 раза, чем у сильных молодых побегов. Целесообразно уже осенью вырезать ветви с приростами 10-15 см и менее. Конечно, при условии хорошего общего состояния куста и наличия нормальных приростов на других, как правило, более молодых побегах. Мы раньше откладывали вырезку старых ветвей до весны, полагая, что загущенный куст легче будет переносить зимние ветровые нагрузки, послужит снегозадержанию. Как оказалось, это была ошибка. Под влиянием перехода на осеннюю обрезку освоили прием, идущий вразрез со сложившейся практикой. Он применим, если вы в своем саду отдаете предпочтение качеству ягод смородины, а не его количеству, тем более что количество особо любимого сорта смородины несложно увеличить подсадкой еще 1- 2 кустов. Попробуйте перестать держать ветви до 4-5-летнего возраста. Создайте кусту благоприятные условия питания и обеспеченности влагой. При этом ежегодно из земли будут появляться 3-4 новых, сильных, так называемых нулевых побега, остальную мелочь своевременно вырезайте. На следующий год бывшие нулевые, ставшие однолетними, дадут первый урожай крупных ягод. На второй год урожай и размер ягод, теперь уже с двухлетних побегов и выросших новых однолетних, будут впечатляющими. На третий то и другое вас тоже порадует. Однако на трехлетних ветвях появятся первые признаки затухания потенциально продуктивного прироста и, разумеется, качества ожидаемого в будущем урожая. В период сбора вырежьте эти ветви, а ягоды с них соберите в комфортных условиях за столом. Сами ветви сразу сожгите. По прошествии какого-то времени вы заметите, что за смородиной стало легче ухаживать, вид и состояние кустов радуют глаз, а с пресловутой стеклянницей и ее «коллегами»- вредителями у вас установились совсем другие, вполне приемлемые отношения. Только не режьте всю смородину сразу, проверьте на паре кустов эту схему в своих конкретных условиях. При создании и выращивании красивого, продуктивного, здорового сада приходится сталкиваться со многими трудностями. Кроме проблем, связанных с особенностями климата, забот требуют сама земля под садом, ее качество и прежде всего - уровень плодородия. И вряд ли здесь можно закончить заезженным выражением - «но это уже совсем другая история», все слишком тесно связано. Поэтому о почве, ее плодородии, а значит, о здоровье, урожайности и долговечности сада - в следующем номере журнала. Александр ГРИНЕВ, Малый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru 8-908-998-4723 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22

Автор : Александр Гринев

comments powered by Disqus
В этом номере:
Родственные души

Некоторые удивляются: зачем иметь дачу и мучиться с огородом, если сейчас все можно купить на рынках и в супермаркетах? Но разве дело только в этом?

Наша общая победа

По итогам 2010 года журнал «Сады и огороды Приморья» в числе лучших предприятий и учреждений награжден почетной грамотой и денежной премией Законодательного Собрания Приморского края.

Хризантемы - герои диссертации

В Мичуринском государственном аграрном университете состоялась защита докторской диссертации Алевтины Недолужко, много лет занимающейся изучением хризантем, созданием собственных сортов этой цветочной культуры, пополняющей коллекцию Ботанического сада-института ДВО РАН.

Пернатые отблагодарят за заботу

Давайте привлечем на свои садовые участки птиц! Зимой самое время изготовить искусственные гнездования, а с приходом весны их развесить. Хотя бы по две-три штуки на один участок.

Обед для синичек

Вот такую кормушку для синичек вешаю в своем садике каждый год, как только опадут с деревьев листья. И убедился, что помощь от этих небольших симпатичных птичек трудно переоценить.

Последние номера