Методом проб и ошибок
Памятна ситуация, когда мне пришлось срочно думать о том, как быстро получить большое количество посадочного материала актинидии. В тот год с весны я дал объявление в журнал «Приусадебное хозяйство» (он тогда выходил лишь второй год), чтобы выменять нужные мне культуры и сорта на саженцы экзотичных для западных регионов страны растений со своего только что полученного участка. Он был весь заросший элеутерококком, аралией маньчжурской, лимонником, актинидией коломиктой. Шквал писем буквально затопил меня. В том числе у меня просили (а иногда и требовали) саженцы актинидии.
Главное условие под пленочным укрытием должно быть тепло при высокой влажности воздуха. Необходимо следить за температурой и вентилировать парники и холодные рассадники, не допуская перегрева (более 25-30 градусов) воздуха вблизи растений. Ночью температура почвы (субстрата) должна быть не ниже 15-20 градусов.Первым моим руководством стала книга А. Титлянова «Актинидия и лимонник» (Дальневосточное книжное издательство, 1969 г.) о работе Горнотаежной станции по изучению биологии и размножения этих растений, подаренная мне в 1984 году. В ней упоминалось о размножении актинидии зелеными черенками при посадке в конце июля и говорилось об очень малой их укореняемости (всего до 50 процентов). Но так как шквал писем на меня обрушился в середине июня, то я практически с этого времени и начал экспериментировать с черенкованием.Интересно, что вразрез с прочитанными рекомендациями наибольший процент укоренения и выход товарного саженца (до 80 процентов) у меня получился при посадке с 15 по 25 июня. Черенки, высаженные после 5 июля, хоть и укоренились, но до товарного вида саженца не доросли.Что конкретно я делал? Черенки длиной 12-15 см нарезал из одревесневшего прироста текущего года. Обрезал только один нижний листочек и высаживал их в подготовленную грядку так, чтобы 2(5) оставшихся листьев не касались земли. Подготовка грядки заключалась в ее вскапывании, бороновании и поливе перед посадкой. Иногда почву слегка уплотнял дощечкой, чтобы черенки сохраняли наклон, приданный им при посадке (угол наклона подбирал так, чтобы кончики листьев высаживаемого черенка не касались земли).Затем на дугах над грядкой натягивал полиэтилен для создания парникового эффекта, а над ним для защиты от солнца - светлую ткань. Учитывал, что солнечные лучи не должны попадать даже с боков, особенно с западной стороны.Через две недели проверял состояние высаженных черенков, выпалывал траву, обязательно убирал опавшие листья и поливал подсохшие места. На опыте убедился, что желательно подкормить черенки раствором полного минерального удобрения, но только не переборщить с концентрацией.Через сорок дней пленку убирал и еще с неделю держал черенки под тентом. К этому времени почти все они давали корни. А у тех, что не успели дать корни, нарастал калюс.Дальнейший уход заключался в поливах при подсыхании почвы, 1-2 подкормках по листьям (в сентябре подкормки делать уже нельзя, даже во второй половине августа - нежелательно) и периодической прополке.Так я на собственном опыте убедился, что актинидию можно успешно размножать зеленым черенкованием. И во второй половине июня получил больший процент укоренения, чем в более поздние сроки. Позднее на практике увидел, что аналогично коломикте зеленым черенкованием хорошо размножаются другие виды актинидии - аргута и полигама. Годичные саженцы у них получаются даже крупнее и с более мощной корневой системой, чем у коломикты.Контрольные черенки, высаженные только с одной половиной листовой пластинки (согласно книжным рекомендациям), либо дали только калюс (утолщение коры, из которого впоследствии образовываются корни), либо совсем слабенькие корни. В большинстве своем они не перезимовали.Максимальная длина годичных побегов в год укоренения черенков по описанной технологии достигала 75 см.Геннадий ГОРОХОВСКИЙ, питомник декоративных культур, г. Партизанск, тел. 8-9147103025P.S. В следующем номере журнала Геннадий Гороховский продолжит рассказ о своем опыте выращивания актинидии и собственных наблюдениях за этим растением.
