Сад нашей мечты. Первые шаги

Классический подходБольшинство пособий по садоводству рекомендуют для посадки плодовых деревьев готовить ямы примерно 1 м в диаметре и 60 см в глубину. И этот «рецепт» кочует из книги в книгу без критического анализа, учёта конкретного места и условий (за редким исключением).Если плодородный, хорошо окультуренный слой в существующем или будущем саду составляет 60 см и более, а участок не переувлажненный, таким рекомендациям вполне можно доверять и следовать им на первом этапе (см. рис. 1). По большому же счёту, нет смысла рыть огромную яму такого объёма в качественной почве. Достаточно углубления, позволяющего свободно разместиться корневой системе саженца.Типичная ошибкаНо, как правило, на наших садовых участках глубина скудного по составу гумусного слоя не более 20-25 см (на штык лопаты или чуть-чуть больше). Высаженные в такую землю районированные сорта плодовых деревьев растут, порой удовлетворительно, но чаще - плохо, не раскрывают всех своих возможностей по урожайности и качеству плодов. Более того, они легко заболевают и раньше времени гибнут.Чтобы иметь долговечный, здоровый и продуктивный сад, необходимо отказаться от обычной примитивной посадки и позаботиться об увеличении объёма плодородного слоя почвы. А при выращивании так называемых западных крупноплодных, высокоурожайных сортов яблони и груши это условие обязательно, иначе и приниматься за дело не стоит.Казалось бы, проще всё-таки использовать классическую рекомендацию: выкопать соответствующей ширины и глубины яму (см. рис. 2) и заполнить её плодородной землёй. Однако это ещё хуже, чем высаживать деревце в слабенький, лишь относительно плодородный слой почвы. И вот почему.Не копайте яму в глинеЧтобы подготовить яму глубиной 60 см, надо пройти поверхностный гумусный слой и углубиться на 30-40 см в нижележащий, то есть в глину. Что произойдёт далее?На относительно ровном участке подстилающая глина, особенно когда разбухает, становится водонепроницаемой. В период ливневых дождей яма с рыхлой плодородной землёй заполняется водой. Вода в этом «горшке» стоит относительно долго. Корни задыхаются без кислорода, вымокают, гниют, растение гибнет.Там, где крутой склон или вместо глины дренируемая подпочва (галька, песок, дресва и т.п.), вода, конечно, будет уходить по склону через нижний край ямы (если садовод это предусмотрит) или уйдёт вглубь (там, где есть естественный подпочвенный дренаж, хотя последнее нетипично для нас). Но в том и другом случае яма с плодородной землёй диаметром 1 м (а более её делать, как правило, нет смысла) окажется окружена на глубине бесплодной структурой. Корням там взять почти нечего, и они развиваются только в пределах этого «горшка».Первое время саженцы отлично растут, начинают неплохо плодоносить. Но с вступлением в активное плодоношение им станет не хватать питания. Первыми признаками голодания явятся слабые приросты, резкое снижение урожая и его качества. Затем активизируются болезни и вредители, дерево начнёт чахнуть с известным исходом. И никакие удобрения и подкормки существенно улучшить ситуацию не смогут.Надёжный выходОпытные приморские садоводы (наши с вами предшественники) давно выявили эти особенности и предложили метод посадки, полностью себя оправдавший в небольшом дачном или приусадебном саду. Суть его - в постепенном наращивании необходимого для плодового дерева объёма плодородного слоя. И движение при этом осуществляется не вниз, а вверх и в стороны.Техника посадки, её началоРазумная и достаточно эффективная в наших условияхплощадь питания плодовых деревьев для долголетнего здорового и продуктивного сада в рамках дачного или приусадебного участка составляет 16 кв. м. Для отдельно растущего дерева это квадрат 4x4 м или круг соответствующего радиуса с деревом в центре. А при устройстве сада регулярной планировки оставляется 4 м между рядами и 4 м в ряду между деревьями.Конечно, будет лучше, если увеличить площадь питания и оставить расстояния 4x5 или 5x5 метров, но это когда участок большой и всё намеченное можно на нём разместить. Причём имеются солидные возможности для окультуривания такой территории. Делают, правда, и меньшую площадь питания, например, 3x3 метра. И вообще чего только не делают... Но, поверьте, это уже другие, не наши «песни».Итак, приступаем. Проводим разметку, в местах посадок вбиваем прочные колышки для подвязки саженцев в первый год жизни. Вокруг колышка, в пределах квадрата 1,5x1,5 м или круга соответствующего диаметра, разбрасываем 2-3 ведра органики ( хорошо разложившиеся перегной или компост), а также минеральные удобрения: калий (лучше сернокислый, чем хлористый) - 40 г; суперфосфат гранулированный - 100-150 г; мочевина (карбамид) - 40-50 г. Если земля очень уж скудная, дозу каждого удобрения можно удвоить, отдавая предпочтение органике.Этот квадрат или круг несколько раз перекапываем для тщательной заделки удобрения, равномерного его распределения в почве и очистки её от многолетних сорняков. Копаем до глины (её не трогаем).Не рекомендуется при этом вносить любой свежий навоз. Ему попозже найдётся применение.На вбитом колышке делаем отметку на высоте, при которой расстояние от уровня глины до этой отметки составит 40-50 см, а ещё лучше - 60 см (см. рис.3). Через лейку выливаем на посадочное место вокруг колышка одно-два ведра воды. Саженец размещаем с северной стороны колышка так, чтобы корневая шейка находилась на уровне отметки (см. рис.3). Если корни саженца в вертикальном направлении длинные - делаем небольшое углубление. Если они расходятся в разные стороны, а до уровня почвы не достают - подсыпаем под них маленький холмик. Когда же размер корневой системы совпадает с выбранной вами высотой будущей подсыпки - ставим саженец прямо на существующий уровень земли. В любом случае корни аккуратно расправляем и послойно обсыпаем со всех сторон заранее подготовленной плодородной землёй (например, с огородной грядки) без добавки каких-либо удобрений.Завершаем посадкуПосле аккуратной присыпки корневой системы всё это будет выглядеть как небольшой конусовидный холмик с саженцем и колышком в центре (см. рис 4). Затем расширяем холмик во все стороны и доводим его до метра в диаметре (см. рис. 5). По краям организуем буртик для удержания воды при поливе. На этом этапе целесообразно, хотя и необязательно, сделать подсыпку не круглой, а в форме квадрата 1x1 м.Полюбовавшись на свою аккуратную работу, проводим также аккуратно, но обильно полив. А далее всё как при обычной посадке: земля осела - подсыпать, полить, саженец провалился, наклонился - приподнять, выпрямить, подвязать «восьмёркой» к колышку и т.д. и т.п.После всех этих процедур наше насыпное сооружение необходимо замульчировать, то есть покрыть сверху и с боков перепревшими опилками, листом, соломой, выполотой травой, торфом, перегноем и прочим материалом толщиной слоя в 5-7 см. Это сохранит влагу, предупредит спекание почвы в районе корней, обеспечит высокую приживаемость саженца, его интенсивный рост. Мульча не должна соприкасаться со стволиком саженца.В мае-июне посадку необходимо регулярно поливать, лучше реже, зато обильно, чем часто, но скудно. Одновременно может возникнуть необходимость рыхлить почву, поправить её и, если надо, добавить мульчу. Но - никаких удобрений-подкормок до самой осени. Саженцу в первое лето нужны только влага и воздух в рыхлой почве. Всё остальное он добудет сам и ровно столько, сколько ему требуется в этот период.К осени, если, конечно, запущенный участок не зарастёт полностью травой, вы будете, без всяких сомнений, удовлетворены результатами своей в общем-то не сложной и не тяжёлой работы. А соседи станут по-доброму завидовать.И это всё?К сожалению, нет. Если ограничиться этими первыми успехами, то через некоторое время результат напомнит об одном крылатом выражении: «Хотели, как лучше, а получилось, как всегда».Следовательно, осенью с учётом роста корней и кроны саженца необходимо начать с опережением увеличивать площадь питания. Для этого нашу подсыпку, оформленную в виде квадрата со стороной 1 м или круга диаметром 1 м, необходимо расширить на 30-50 см (по возможности и более) во все стороны с одновременным внесением в эту зону органических и минеральных удобрений (ориентируйтесь на ранее приведённые нормы). Вот здесь пойдёт и любой свежий навоз.Через 3-4 года работа по увеличению плодородного слоя завершится. Дерево к этому времени вступит в пору плодоношения, будет жить долго, радуя вас высоким и качественным урожаем.Расширение зоны питания можно осуществить и за один- два года, если имеются соответствующие возможности.Однако они у всех разные. Найти, доставить на участок и развезти по местам посадок хорошую землю в солидных объёмах совсем не просто. В таком случае можно воспользоваться иным, но тоже надёжным, хорошо проверенным способом.Не худший вариантКаждую осень вокруг существующей подсыпки копается канавка шириной на 1-2 штыка лопаты глубиной до глины (глина не затрагивается). Земля выбрасывается аккуратным вали ком наружу (см. рис. 6).Получившаяся канавка плотно набивается любой органикой (пойдут сорняки, листовой опад, солома, огородная ботва, мелко рубленные ветки и т.п). Органики потребуется много, поэтому следует запасать её всё лето. Набивка пересыпается полным минеральным удобрением, проще - комплексным (например, нитроаммофоской). Если есть, добавляется в рассыпку компост, навоз любого происхождения и «возраста», в том числе и свежий, навозная жижа - всё идёт в дело. Главное, набить поплотнее и повыше, даже выше уровня нашей подсыпки.При недостатке или отсутствии навоза и компоста набивка для активизации микробиологических процессов очень тонко переслаивается землёй. В завершение вынутая ранее из канавки и сложенная вокруг земля сбрасывается на утрамбованную органику. За год набивка осядет и, возможно, по требуется дополнительная подсыпка, но это будет небольшой, доступный объём.На следующую осень (уже вдоль бывшей канавки) с перегнивающей органической массой копается следующая такая же канавка. Туда вновь плотно закладывается скопившийсясадовый органический мусор и удобрения, затем проводится засыпка вынутой из канавки землёй. И так - каждую осень до достижения границ площади питания.Конечно, и при таком подходе будет постоянно ощущаться потребность в дополнительном количестве более- менее плодородной земли. Наверняка придётся подвезти или взять с различных мест участка: с дорожки, межи между соседними участками, дренажных канавок, места под автомашину и планируемых построек. Если сад молодой или закладывается «с нуля», все дорожки и дренажные канавки можно расширить на 20-30 см, выбрав плодородную землю. Ведь в первые годы жизни молодым посадкам достаточно небольшой площади для размещения корневой системы. А со временем, разбогатев землёй и органикой различного рода, сузите дорожки и дренажи до плановых отметок. Затем, возможно, совсем засыплете все промежуточные проходы, устроите закрытый дренаж, а дорожки, причудливо бегущие меж деревьев, выложите красивой плиткой. Но это уже заботы второго плана.Краткий итогДля подавляющего большинства наших земель с маломощным и бедным гумусным слоем метод посадки в холмики безоговорочно эффективен. Особенно он ценен на низких участках с переувлажнением почвы и высоким уровнем грунтовых вод. А для абрикосов в таких условиях альтернативы (разве только «не сажать») не имеет. Причём холмики для них должны быть подняты над существующим уровнем земли на 40-50 см (даже при хорошей дренажной системе).Работы по обновлению или закладке сада с учётом размаха ваших планов (3-4 дерева или 15-20) может быть много или мало. Однако она по своему характеру не сложная, даже очень простая и рациональная на всех этапах. Требуются лишь последовательность и целеустремленность. Если вы хорошо представляете, какой вам нужен сад, объективно оцениваете свои возможности, у вас непременно всё получится.И при всех прочих равных условиях это будет настоящий сад, независимо от того, относительно большой он или совсем маленький.А мы, как всегда, желаем вам: «Преград не знать, забот не мерить, любить свой сад и в землю верить!».Александр ГРИНЁВ, Малый садовый центр, Надеждинский район, пос. Новый www.malsad.ru 8 908 998 4723 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22

Автор: Александр Гринев