Вдохновляет ли вас весна на творчество, дает энергию, силы и новые идеи?

Электронные версии
Между нами, Садовниками

Сад нашей мечты. Первые шаги

Распространённые ошибки, обидные разочарования. И заслуженные удачи Многие из тех, кто живёт, работает и отдыхает на своём участке, мечтают создать или уже создают красивый, урожайный, здоровый и долговечный сад, созвучный своим мыслям, чувствам, представлениям о гармонии окружающего мира. В серии материалов, которые мы начинаем публиковать сегодня, речь пойдёт о том, как избежать самых главных ошибок при закладке сада и как добиться заслуженного успеха.
Не всегда и не у всех даже при большом изначальном желании эта мечта осуществляется быстро. Слишком много непредвиденных трудностей, неожиданных препятствий, всевозможных несуразностей встаёт на пути. То необъяснимая гибель недавно приобретённых саженцев или молодых уже заплодоносивших деревьев. То до обидного крошечные ежегодные приросты, мелкость и скудность урожая у, казалось бы, замечательных сортов. То засилье вредителей и болезней. И всё это на фоне бесконечных ежегодных посадок-пересадок, удобрений- подкормок, поливов и рыхлений с мизерным итоговым результатом. Неудачи и разочарования приводят к пониманию, что до райского сада ещё очень и очень далеко, а добровольная каторга — вот она, здесь и сейчас. Руки опускаются, хочется всё бросить на самотёк. Не торопитесь, с этим успеется... Хорошие, красивые, эффективные малые сады и в наших сложных агроклиматических условиях вполне возможны. Более того, они существуют во всем своём великолепии и многообразии. В чём секрет? А никакого секрета нет. «Воля и труд человека дивные дива творят», - давным-давно отметил поэт. Но одного упорства и трудолюбия как ключевых элементов успеха недостаточно. Необходимо правильно и рационально организовать работу в саду, хорошо представлять не только то, что вы хотите, но и свои реальные возможности по воплощению замысла. И конечно же кроме общего элементарного представления о любительском садоводстве надо знать всё о его особенностях в Приморском крае. Бум массового увлечения дачными участками в конце 70-х и середине 80-х годов, тогдашний социально-экономический уклад породили упрощённое представление о земле и технике посадки сада. Получил участок, взрыхлил почву, «воткнул» саженец, полил, возможно, когда-то подкормил. И жди урожай. От этого легковесного подхода до сих пор трудно избавиться. А ведь и хороший, и неудачный сад как раз начинается с качества земли и способа посадки в неё саженца. От этого первого самого важного этапа, закладки фундамента сада, зависит в значительной мере и всё остальное. Реально оценим ситуацию Многим известна старая народная характеристика плодородной земли: «Воткни оглоблю — вырастет телега». Однако такие чудеса творятся в местах, далёких от наших дач, коттеджей, приусадебных участков. У нас же не только оглоблю, колышек порой не всегда забьёшь. Более-менее плодородный слой на целинном участке составляет всего лишь 7-15 см, а там, где почва слегка окультурена, он достигает 20-25 см. Для хорошего, по существующим понятиям, сада требуется больше. Под плодовые деревья и виноград — 40-60 см, под ягодные кустарники и войлочную вишню — 30-40 см. Лишь под землянику (клубнику) и огород достаточно имеющихся 20-25 см. Но этот наш типичный «огородный» слой плодородным может называться лишь условно. Гумуса, являющегося основой плодородия, в нём очень мало. Лишь в самых лучших из наших дачно-огородных почв, куда изредка вносили в приличных дозах навоз, торф или компост, уровень гумуса может достигать 1,5-2 процента (для сравнения: на украинских и иных чернозёмах его от 5 до 8 процентов). Как сейчас любят говорить: «Почувствуйте разницу». Мы забываем, а порой просто не хотим понимать, что почва - это живой организм со всеми вытекающими отсюда последствиями. Каково количество в ней гумуса, такова и микробиологическая активность. Именно от этого в большей мере зависят благополучие сада, его здоровье и эффективность, а не от количества внесённых минеральных удобрений. Хотя и они тоже нужны. По механическому составу наши почвы глинистые. При разработке участков, первичном окультуривании дополнительное количество глины привносится из подстилающих слоёв почвы. И всё бы ничего, ведь в глине достаточное количество потенциально полезных минеральных веществ, необходимых нашему саду. Однако взять их растениям не просто. В глинистых почвах как при избытке влаги, так и при её недостатке всяческая жизнедеятельность значительно ослабевает или почти прекращается. А у нас этот своеобразный маятник - то засуха, то потоп - раскачивается с удивительным постоянством. Недоступность имеющихся в почве питательных веществ усугубляется её повышенной кислотностью. Поэтому и вносить в такую землю даже самые лучшие минеральные удобрения — занятие пустое, да ещё и затратное. Так где же бедному саду брать питательные вещества, чтобы самому расти и нас ежегодно одаривать богатым качественным урожаем? Вот и тянутся растения на пределе жизненных сил, надрываются, заболевают. Предаваться унынию, однако, не стоит, всё поправимо. Начнём решать проблемы в обратном порядке. Кислотность почвы и что с ней делать Прежде всего нужно снизить кислотность до приемлемой нормы. Это не сложно. При первичном окультуривании участка осенью требуется внести известковую муку или известь-пушёнку в количестве 500 г на 1 кв. метр (что соответствует 50 кг на сотку, 300 кг - на 6 соток, 500 кг - на 10 соток). Страшиться таких цифр не следует, по объёму это немного. Грузовик не потребуется, перевезёте осенью по частям на легковом автомобиле. Если почва слегка уже окультурена (что соответствует состоянию обычного садово-огородного участка, где не злоупотребляли минеральными удобрениями, или прошло 6-7 лет после предыдущего полного раскисления), норму можно смело снизить до 200-300 г на 1 кв. метр. И только через 8-10 лет потребуется проводить очередное полное известкование. СПРАВКА Уровень кислотности pH - условная единица, характеризующая уровень содержания ионов водорода в почвенном растворе. Но большинству садоводов-любителей в эти агрохимические тонкости вдаваться необязательно. Достаточно знать следующее. При рН-4 и меньше почва имеет повышенную кислотность. Этот показатель может быть в низкой переувлажнённой части неразработанного участка, а также у слабо- или среднеразложившегося торфа. На такой почве без особых претензий растут щавель, люпин, некоторые лилии, клюква, порой даже картофель. Очень любят подобный уровень кислотности голубика и гортензия. Если рН-5, то почва умеренно кислая. Такая обычно бывает после разработки целинного непереувлажнённого участка на второй-третий год. На ней могут расти малина, земляника (клубника), крыжовник, груша, томаты, репа, редька, хорошо растёт картофель. Все эти культуры v на известкование отзываются вяло. Тем не менее довести рН до 5,5 желательно. Для этого вместо извести необходимо внести на 1 кв. м стакан древесной золы. Исключение надо сделать для участка, где растёт груша. При таком уровне кислотности зола ей противопоказана, а ведро-два качественной органики - в самый раз. Показатель рН-6 свидетельствует о слабокислой, близкой к нейтральной почве. Она универсальная, на ней хорошо растёт почти всё. И типовая рекомендация по раскислению (норма извести, техника внесения и т.д.) с допустимой точностью обеспечивает нам этот уровень рН. Когда рН-7 - почва нейтральная, с лёгким уклоном к слабощелочной. Такая требуется для всех видов смородины, аронии (черноплодки), облепихи, кочанной капусты, столовой свёклы, роз, хризантем, астр. Уход показателя рН за 7, близость к 8 и продвижение дальше свидетельствуют о щелочной или сильнощелочной почве, её мы не рассматриваем. Если вы прежде несколько лет регулярно вносили весомые дозы качественной органики (перегноя, хорошо вызревшего компоста, тщательно произвесткованного проветренного торфа и такую же работу намечаете на последующие годы), то известью можете не запасаться. Разве что только немного для особых конкретных целей. После внесения раскисляющих материалов минеральные удобрения лучше применять лишь со следующей осени, а органику - с весны. Кроме молотой извести и извести- пушёнки почти с тем же эффектом можно использовать отходы переработки карбида кальция (у газосварщиков это бросовый материал), дефекат (отходы сахарного производства), древесную золу, мел, старый, непригодный для строительства цемент в мелкоизмельчённом состоянии, дроблёную известковую штукатурку и даже скорлупу яиц. Шлаки каменных и бурых углей ни как раскислители, ни как удобрения по большому счёту не годятся. Их обычно вносят в качестве балласта вместо песка и в какой-то мере - в качестве поглотителя влаги. Свежий шлак вреден из-за содержащихся в нём соединений хлора и серы. Лучше, если он хотя бы год полежит нетолстым слоем под открытым небом вне посадок. Все известковые материалы должны быть в измельчённом виде. Если они окажутся в форме мелких комочков, вреда не будет, а польза — несомненная, но более отдалённая. Размещается раскислитель равномерно по всему горизонту плодородной почвы. Только тогда эффект наступает быстро и будет ярко выражен. В этих целях проводится тщательная послойная перекопка или вспашка, ещё лучше - обработка фрезой (мотоблоком) за 2-3 прохода вдоль и поперёк. Займемся замерами Когда заходит речь о кислотности почвы, сразу же возникает вопрос, как и чем её измерять. Способы существуют различные: анализ в агрохимлаборатории, приборы- индикаторы, индикаторная бумага, самоделки на основе мела или фенолфталеина. К сожалению, практика свидетельствует, что у озабоченного и озадаченного садовода-любителя руки, как правило, не доходят до этих измерений, и он или вообще не занимается известкованием (что очень и очень плохо), или проводит его, ориентируясь на примерные оценки состояния почвы и такие же нормы известкования (это уже хоть что-то). Во всём этом больше просматривается беда садоводов, чем их вина. Известный агрохимикам «старинный» прибор Алямовского, возможно, у них только и есть. Измеритель кислотности почвы - замечательный простой прибор ИКП-«Дельта» или ему подобный отыщется лишь у садоводов-любителей с не менее чем 15-летним стажем (тогда такие приборы были в продаже). Индикаторную бумагу можно приобрести, но всё то, что прошло в последнее время через наши руки, оказалось до безобразия непригодным или давало только крайние границы анализа почвенного раствора — «сильно кислый» или «сильно щелочной». И всё же, думается, в век информационных технологий пытливый и настойчивый садовод найдёт выход из положения. Итак, вы решили провести детальный анализ. Тогда готовьтесь к несложной, но кропотливой работе. Предстоит взять большое количество проб по всему участку и не произвольно, а по схеме, пронумеровав каждую пробу и пометив её на плане. Чем больше проб, тем чётче картина. Всего лишь несколько замеров на большом расстоянии друг от друга дадут информацию только о тех точках, где они проведены. В промежутках картина может оказаться совсем иная: где-то вносили навоз, где-то минеральные удобрения, где-то успели произвестковать и т.д. Легче всего работать с упомянутым прибором ИКП-«Дельта». В точках измерений делаем углубление 10-15 см, заливаем в него кружку дождевой воды, и после того, как она впитается, ставим туда щуп прибора, а по его шкале считываем уровень кислотности. Таким образом, прогуливаясь с ведёрком дождевой воды или делая замеры сразу после хорошего ливня, можно составить довольно густую сетку замеров. А значит, подробную карту уровня кислотности почвы всего участка или его отдельных частей. Индикаторная бумага снабжается инструкцией и цветовой шкалой. В каждой точке замера с глубины примерно 15 см возьмите в руку умеренно смоченную дождевой водой (но не до грязи) пробу земли, вложите в неё полоску индикаторной бумаги и обожмите (в инструкции могут быть и иные указания). Сравнив изменившийся цвет полоски бумаги с соответствующим цветом на индикаторной шкале, узнаете уровень кислотности рН. Учитывая то, что разные садовоогородные культуры по-разному реагируют на уровень кислотности почвы, эту стадию её окультуривания можно провести по двум вариантам. Первый - обеспечить общее известкование (разве что с отдельными исключениями), а затем уже корректировать по культурам в зависимости от их отношения к кислотности почвы. Второй - раскислять по частям, т.е. по грядкам, полосам, участкам или отдельным культурам с учётом существующего или будущего их размещения. Почва глинистая, суглинистая и прочая Даже без всяких анализов видно, что почва у нас глинистая. Тем не менее полезно знать следующее. Если в почве лишь 20 процентов песка - это тяжёлоглинистая почва, для сада она не годится. У суглинка диапазон содержания песка колеблется от 40 до 70 процентов. Первая цифра говорит о том, что это тяжёлый суглинок, вторая — лёгкий. Вот в этом интервале и находится оптимальный для большинства садово-огородных растений механический состав почвы. Далее идёт тоже кое для чего подходящая супесчаная почва, где более 80 процентов песка. О характеристиках песчаной почвы название говорит само за себя. Как наши растения относятся к таким почвам? Не слишком тяжёлый суглинок любят яблоня, слива, абрикос, вишня войлочная, груша, смородина, капуста, горох, свёкла. Супесь или лёгкий суглинок предпочитают малина, облепиха, крыжовник, земляника (клубника), картофель, морковь, огурцы, тыква. Примерно определить механический состав почвы не сложно. Сделайте углубление на штык лопаты. Затем аккуратно срежьте по вертикали пласт почвы. Поместите этот образец в узкий и высокий прозрачный сосуд, залейте водой, тщательно взболтайте и оставьте отстояться до полного осветления верхнего слоя воды. Первым осядет крупный песок, за ним - мелкий и более мелкий, далее будет глинистый осадок, а в самом верху - тоненький гумусный слой в виде ила. Если, поразмыслив, вы решили увеличить содержание песка в почве по всему участку (что, по большому счёту, совсем не плохо), следует иметь в виду — работа эта трудоёмкая и затратная. Пример. Культурный слой тяжёлоглинистой почвы глубиной 20 см улучшаем по механическому составу, внеся 20 процентов песка. Это составит слой в 4 см на единицу площади. Значит, на одну сотку потребуется 4 кубометра песка. Прикиньте, сколько самосвалов потребуется для всего участка. Но это, к сожалению, не всё. Если копать лопатой в один проход или использовать отвальный плуг, мы просто зароем песок в нижние слои почвы и ничего не изменим. Качественно заделать его можно лишь многократной послойной обработкой. Лучше всего для этих целей использовать фрезу (мотоблок) с проходом вдоль и поперёк участка. Пескование почвы всего участка — это, пожалуй, частный случай. В реальных условиях приходится проводить местное внесение песка под конкретные культуры, нуждающиеся в лёгком механическом составе почвы. Расчёт простой: 30-40 кг (это 2-3 ведра на один кв. метр) и тщательная многократная с постепенным заглублением, каждый раз на 5-7 см, перекопка лопатой или заделка мотоблоком с фрезой. Однако одним песком дела не поправишь. Он, без сомнения, в необходимых случаях полезен, но гумуса — основы плодородия - от песка не прибавится. Органика - залог здоровой, плодородной почвы В нашу почву прежде всего надо вносить органику - перегной, компост, раскислённый торф и хорошо перепревшие опилки. Как видите, здесь не указан навоз. По многим причинам свежий навоз крупного рогатого скота, свиной, кроличий, куриный и прочий вносить глубоко в почву в «чистом» виде нежелательно. Его необходимо предварительно компостировать с торфом, соломой, травой, листьями, опилками и иной объёмной органикой. Это повышает и количество, и качество удобрения. А сколько же этой органики требуется? «Точный» расчёт несложный: от 4 до 15 тонн на 10 соток. При начальном окультуривании участка, возможно, придётся и добавить. Для одних это, может быть, не проблема, а для кого-то конечно же конкретная головная боль. Но хвататься за голову не стоит. Улучшение состава почвы и увеличение её объёма до 30-40 и 40-60 см по глубине можно провести поэтапно не за один год, с одновременным ростом молодого сада и вполне приемлемым способом. Но об этом - в следующем выпуске журнала Александр ГРИНЁВ Малый садовый центр www.malsad.ru Надеждинский район, пос.Новый 8-908-998-4723 Адрес для писем: 690003, г. Владивосток, ул. Бестужева, 40-22

Автор : Александр Гринев

comments powered by Disqus
В этом номере:
Забор будет стоять прочно

При строительстве заборов вокруг земельных участков необходимо вкапывать столбики. Но почва местами у нас такая, что к весне земля буквально «выплёвывает» их, независимо от того, полые это трубы или тяжёлые шпалы.

«Крот» хорош, но требует доработки

Идеи инженера облегчают жизнь на даче Приморская земля всегда славилась своими умельцами. Эдакими Левшами или Самоделкиными. Но которые не блоху на потеху куют, а постоянно что-то изобретают и делают механизмы или технику на благо себе и другим. И рубрика «Руки растут откуда надо!» нашего журнала является ярким тому подтверждением.

Выездная летучка редакции

Редакция журнала «Сады и огороды Приморья» провела свою первую выездную летучку. Местом встречи с садоводами и дачниками стал посёлок Преображение в далёком от Владивостока Лазовском районе.

В сентябре состоятся Дни экологии

Традиционные Дни экологии, которые организуют Приморская библиотека имени А. М. Горького и Тихоокеанская академия наук экологии и безопасности жизнедеятельности, на этот раз пройдут в сентябре в селе Чугуевка. Проект поддержали департамент сельского хозяйства и продовольствия края, а также власти Чугуевского района и поселения.

Пожинаем плоды своих трудов

И не забываем о подготовке к следующему сезону

Последние номера